50w+预算还愁没得买吗？

法国历史上有件 著名的“项链事件” ，在传闻中它本是一起欺诈事件，却成为几乎压倒玛丽·安托瓦内特和路易十六的最后一根稻草，事情是这样的：

路易十六的前任、时任法国国王路易十五的情妇杜巴利夫人在1775年左右下了一单价格大到耸人听闻的珠宝订单——以160万里弗购入上面镶嵌着550颗钻石的大piece项链。但没等项链做出来，路易十五本人就因为感染天花而驾鹤西去了，又基于安托瓦内特与杜巴利夫人之间的不睦关系，哪怕那时候王后已经活在小提亚农宫自己的世界里了，后者也是势必要被驱逐出宫廷的。

2019年去凡尔赛宫和小提亚农宫时拍摄的、玛丽皇后曾经的家

但问题来了，没了杜巴利夫人，谁给这条项链买单？所以宝石商人就找上了一贯花钱大手大脚又特别迷恋宝石的安托瓦内特，希望她能接手这件珠宝。王后表示我不买，但谁承想她身边有个要好的伯爵夫人多了个心眼儿记下此事，她仿造了安托瓦内特的签名、并以此签名文件为担保、打着王后的旗号去找了中间人与宝石商交易，拿到项链后就逃得不明所踪了。

虽然事后真相水落石出，但彼时民众已经对路易十六两口子只会流水般花钱和不顾民间疾苦的做派失望透顶了，反倒更愿意相信项链就是她买的这种假新闻。因此把项链事件当成法国大革命的小剂量催化剂也不足为过。

从一本艺术书籍上找到了这件“过度装饰"的天价项链

都说历史没有真相，但围绕着这件事有个有趣的揣测比较流行， 说安托瓦内特拒绝接盘的主要原因，是她觉得这条项链过度装饰的品位实在是太差了。 那么咱这位哈布斯堡家的公主、波旁王朝的王后，到底在珠宝/钟表/艺术品上的审美是怎样的？

首先说是好的。存世之物中我们或许能从凡尔赛宫美术馆馆藏的一些描金日本漆器上窥见一二；但更有迹可循的，是与项链制作年代前后脚儿的、制表大师 阿拉伯罕-路易·宝玑先生为她所做的160号怀表：

图片出处如图所示

这只以到今天都是主流镂空风格打造的超复杂功能怀表， 机芯布局严谨合理，配色华丽贵气，而且难得的十分现代。 手表届有好几块知名怀表都号称自己“最复杂”，但倘若真把它们的图片放一块儿让路人盲猜，我估计大多数人还是会觉得宝玑这枚最贵，这就是王后的不凡审美。

你也难以想象，宝玑先生在1783年左右就敢接如此极致复杂且精细的订单并有本事把它实现，以至于安托瓦内特和阿拉伯罕-路易·宝玑本人去世时怀表都还在制作中、最终由二代交付完成，并 拥有穿越至今的经典美感。

世人将宝玑视为顶级手表阵营中的绝对实力派，主要源于 发生在阿拉伯罕-路易·宝玑身上的稀罕事儿实在太多了 ：比如他经由继父传授制表经验、再拿太太的嫁妆去创立制表工坊（据说是当时传统）的这股子上天垂爱的好运气；又比如他在1775年创立品牌之后的十几二十年内，就天才般地几乎完成了乔布斯式的、从里到外的、对老式怀表的全部革新，并且这些革新和设计，一直到今天都被整个制表行业视为圭臬等等。

读他的经历时，我几乎全程震惊并心中升腾起一股邪念：有没有可能，阿拉伯罕-路易·宝玑这个人， 实际上是从现代穿越回去的？ 否则他的想象力已经膨胀到到令人发指的地步——差不多超越时代两百来年吧。

优雅的新古典主义风格在洛可可年代不落窠臼

在外形上，宝玑先生在洛可可年代尾声就为怀表穿上了新古典主义风格的外衣。虽说在品牌自己人心目中，正宗的宝玑手表具备一望而知的七个特征；但异常深入普通人心的，是宝玑数字、宝玑指针、玑镂刻花表盘这些更直观的设计细节。

玑镂刻花盘细节

它们从1780年代就停留在宝玑怀表的表盘之上，不但为彼时尚停留在繁复细碎洛可可审美的钟表世界打开了一扇窗，吹来一股清新优雅的新古典之风，更是到今天也毫不过时，成为爱好者们指名道姓讲出整套渊源的宝玑印记。

好似手写体的宝玑数字和宝玑指针

但我认为， 阿拉伯罕-路易·宝玑在钟表世界树立起的威信，更仰仗于他在机械发明上的天赋异禀。 之前之所以引用那句“你 把属于宝玑发明创造的那部分拿掉，可能没多少机械表能正常运行” ，就是为了说明，曾经他所想象之物，并非只局限于特供皇室这个层面，而是事关到如今每个戴表人的基础需求： 一颗真正好用的自动机芯。 今天你放眼所有手表品牌，无论预算几何，又在谁家找不出一只看似平凡无奇的自动机械表呢？ 宝玑“现代时钟及制表之父”的称号和美誉，就是打发明自动表这儿赢来的。

他本来可以躺在这个发明上吃一辈子，但这人绝就绝在想象力也像手表似的永动，三天两头倒腾出决定钟表行业走向的全新机械构造。

宝玑No.986陀飞轮精密计时怀表

比如有人可能知道：手表上搭载的、经典的三大复杂功能（万年历、三问、陀飞轮），又有哪个能与宝玑先生脱得了关系？其中 陀飞轮更是几乎等同于宝玑的名字 ，你观察市场，其他顶级品牌做归做，但大有把“有能力做陀飞轮”当成简历中的耀眼一笔、给自己制表能力背书用的架势，实则点到为止，尽量绕着走，因为实在打不过人家这金字招牌。

这个直到今天都象征着品牌制表手艺的陀飞轮笼框，说起来是宝玑先生在1801年发明的，敢信？

一句话介绍陀飞轮 ：它在表盘上一分钟转一圈，目的是从四面八方中和掉地心引力对手表走时的影响、以保证它走时精准可靠。按理说这功能根本不需要谁来科普， 地心引力啥作用我们女的还不门儿清吗？

陀飞轮细节

如同女人会孜孜以求地探索出对抗地心引力的门道一样，有陀飞轮在 ， 手表运行时就能悄悄摆脱地心引力的坏心思，你永远可以信任它。这一下就理解了它高贵的定价了对不对？

陀飞轮的贵 不仅是贵在“追求极致精准”的时间本源 上，更因为它的 制作难度罕见。 一块儿不搭载陀飞轮的基础款三针手表，你把百十来块儿细碎的机芯零件如拼图般的组装好、塞进这方寸大小的表壳中已实属不易；

何况陀飞轮这 不足0.3g重的小小笼框 自己就包含另外百十来块零件，逐一把它们打磨好、再通过工具去组装，不是那种德高望重手艺超群、已经被当成国宝保护起来的顶级制表师谁敢？

陀飞轮精密计时怀表No.1188（上）、No.2567（下）

所以一直到今天， 宝玑先生发明的陀飞轮都被各大顶级品牌/独立制表师品牌当成一方斗技舞台： 从初代版本的宝玑陀飞轮，到飞行陀飞轮、球陀，再回归到宝玑革新式的双陀（C罗入了这款），高级制表领域争相精进变革百花齐放的，是陀飞轮框架的呈现方式和视觉观赏性；但 从根本上从来没变的，是宝玑先生发明陀飞轮的高尚初衷：让钟表走时尽可能的精准无瑕 。

而且对于有能力去消费复杂功能的买表人而言，陀飞轮或许是三大经典复杂功能中最讨巧的了：毕竟三问的价格翻倍，而万年历需要智商。唯有陀飞轮，你根本不需要上手它就兢兢业业地无止境旋转，在这个过程中既满足了观赏性又暗自校正时间，可谓最任劳任怨的复杂功能了。

正因为诞生于此，所以宝玑的陀飞轮选择非常宽泛、几乎武装到了每一个系列当中，并且都 具备“不可错过”的理由：

图片来源：IG: theeclecticum

比如东方红盘面的 3358，它被誉为最宝玑的陀飞轮， 不但具备品牌七个一望而识的设计细节，而且在审美方面极其古典，腕围放在35mm上，特别适合女性佩戴，也算沿袭了宝玑两百多年来为女性专门做表的传统，而不是拿男表改吧改吧去对付。

还有 同为经典系列但十分低调的5367， 这只表除了偏心放置的陀飞轮装置之外再无多余设计，我觉得比起盘面更为高深复杂、你一眼看过去就觉得“好贵啊”的手表而言， 选它的人更有魄力。 因为两者价格差不多，但这款在设计上是真心低调、很容易被人小瞧，或许只 有 那种不需要向别人展示自己身家、真心只为悦己的买表人才会心甘情愿地痛快出手。

但 如果你就想要这只表看上去“好贵啊”、绝对独特并且具备社交能力，那7047这个型号不可错过。 一是这个陀飞轮落户的传世系列本来在表圈就是独一份的存在，老实说现在各种长相的手表在其他品牌都找得到差不多类似的，但唯有传世系列，绝对适合追求独特性的买家，哪怕不带陀飞轮的版本，你戴去任何社交场合、高端玩家圈子之类的，都绝不跌份露怯。

图片来源：IG：monochromewatches

而且这个系列对宝玑品牌意义深远，不但在宝玑先生的1800年代，还在前斯沃琪集团主席尼古拉斯·海耶克先生收购宝玑品牌之后的2002年两次帮助宝玑复兴， 堪称 “复兴宝宝”的一个系列。

传世系列

7047更是 将陀飞轮和芝麻链两大校准时间 的复杂功能共置一表之上（陀飞轮抵御地心引力芝麻链保证能量稳定输出供给），从制作难度和象征意义上来看都算是天外天级别的了。

图片来源：IG：monochromewatches

或许今天我们不再需要分秒不差、甚至不需要手表来展示时间，但想想每次看古装片时弹幕中对古人智慧和工艺的膜拜言论吧， 实际上我们都明白：他们所发明和所做之物，早就超越了工具的意义，成为值得永流传的艺术品， 如果有幸拥有足够多的财富，谁又不想将其收入囊中呢？

今年距 阿拉伯罕-路易·宝玑先生发明陀飞轮之初正正好走过220年 ，我很难想象两百多年前的发明今天还生机勃勃地活跃在手表世界里继续发光发热、难以被超越。这到底是证明宝玑先生他的确是几百年难遇的罕见天才， 还是在揶揄我们这个把创新挂在嘴边儿的新世界到底拥有怎样贫瘠的创新能力和对未来的想象力？

前几周有人问我 50w+有什么款式可以推荐 ，我就借这篇推荐宝玑的陀飞轮好了，财富累积到一定程度，人当如这表一样： 有过往、有内涵、有被人敬仰的光环、也更有回馈社会的自省。

就祝我们都进化成更好（且健康且富有）的人吧。