北京
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想起菜团子
文/段洁
上个世纪七十年代末的冀东农村，我记得从春天开始，父亲母亲就随着村里的大人们按照生产队的安排每天早出晚归，一直到天气变冷，地里的白薯秧变黑，各家各户才进入冬闲。冬天的饭食是一年最不好的，家里分不了多少粮食，大米更少得可怜。
父亲有很厉害的胃病，母亲有时候给他熬点大米粥，总是给我留一碗稠的。而母亲和姐姐们的碗里，都是稀得能照出人影的玉米粥。饭桌上的一碗咸菜，从冬天一直端到春天，偶尔换个样式就是用白菜合着玉米面，蒸菜瞎子。
“菜瞎子”的做法很简单，地里总有扔掉的长势不好的白菜，母亲捡回来用刀切成四瓣，挂在篱笆上，风干后随吃随拿。吃的时候用热水泡一下，干碎的白菜叶便会变得湿软，泡上半日后切成丝，拌上少许粗盐，然后撒上玉米面，用手攥成团子，上屉蒸二十分钟，然后就可以吃了。
白菜是生产队里分的，每家都会分一些。因为过年的时候要招待客人，那时候冬天还有白菜，所以要节省着吃。正月有客人走动的时候，还要包些饺子。招待完客人之后还要包一些饺子给带回去，礼数上算是不让人空手而回。
冬天吃得最多的是红薯和玉米面，因为生产队里的细粮有限，分到各家各户就很少了。除了菜瞎子和玉米糊糊，母亲还会做玉米菜团子。 菜团子是萝卜馅的，也是生产队分的萝卜，每家一堆。 母亲挑小的洗干净了放在咸菜缸里，多撒些粗盐，便是家里冬天饭桌上下饭的菜。
把分来的萝卜，挑大的整齐的，用细沙埋起来，可以放一两月。 吃的时候把萝卜洗净，用篦子搓成丝，再用刀剁成馅。 那时候没有肉，猪油也不多。 冬天快 年 根的时候，母亲才会做菜的时候多放些猪油。 能放些猪油的萝卜菜团子，虽然是玉米面包起来的，但还是吃着很香。 菜团子很费油，而且一顿菜团子要消耗好几个萝卜，所以家里并不经常做。 那时候一个星期能吃上一顿玉米面菜团子，成了我们姐弟每周的奢望。
小时候常听爷爷奶奶说，春天的时候很嫩的杨树叶用水焯了，拌上豆面蒸疙瘩也很好吃，我没吃过。那个年代，家里因为父亲和母亲计划得当，生活还算是勉强过得去，从没到那种上顿不接下顿的时候。十岁的时候，承包到户的政策下来了，各家各户也不再为粮食发愁。
现在偶尔想起，很怀念一家人围在一起摩拳擦掌等着菜团子出锅的情形，可是这种画面再不会有了。 00
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