湖北
去年秋天去表姐家新房子看了一圈，她家二楼卧室做了个大飘窗，铺上垫子摆两个抱枕，坐在上面晒太阳确实舒服。可她拉着我看窗台底下那圈发黑的霉斑，说才住了一年，一到雨季窗台板和墙的接缝处就渗水，木饰面泡得起翘，找师傅补了两回胶都没断根。
飘窗这个东西，城里商品房带得多，这几年农村自建房也流行起来了。但很多人只看到它好看、能多出一块空间，没意识到它其实是整栋房子渗水和安全问题的高发区。要不要做、怎么做，动工前就得想清楚。
窗台高度是第一个关键点。普通窗户的窗台离地一般在900mm左右，这个高度成年人靠上去重心还在窗台以下，相对安全。飘窗不一样，窗台板往往只有400mm到500mm高，小孩一爬就上去了，人是直接贴着玻璃的。所以规范里要求，低于900mm的窗台必须设置防护措施，护栏有效高度要从可踏面算起不低于900mm，如果是六层以上或者临空高度大的位置，护栏得做到1050mm。这里有个容易被糊弄的地方：有些施工队直接拿窗台板底算高度，实际上人能踩上去的飘窗台面才是起算点，从台面算起不够900mm就是不合格。护栏竖杆之间的净距不能超过110mm，不然小孩的头能钻过去，这个数字很多人不知道，验收的时候拿卷尺量一下就清楚。
防水节点也很重要,甚至比高度问题更折磨人。飘窗是从主体墙面挑出去的一块结构，顶板、侧壁、底板三面都暴露在外面，接缝比平墙多好几倍。渗水最常见的位置有两处。一处是飘窗顶板和外墙的交接缝，雨水顺着外墙往下流，到了这个凹角容易积住，时间一长就从缝里往里渗。正确的做法是顶板要做出不小于百分之三的外排水坡度，外沿底部还要留一道滴水线或者滴水槽，槽深槽宽都不小于10mm，让水在边缘断开滴走，而不是顺着板底爬回墙面。另一处是窗框和洞口之间的塞缝，很多师傅图省事拿水泥砂浆随便一抹，砂浆干缩之后必然裂缝。这里应该先塞发泡剂,外侧再用耐候密封胶封一道，胶缝宽度控制在6mm到8mm才有伸缩余量，太窄了胶一拉就断。
飘窗底板的保温经常被整个忽略掉。底板是悬挑出去的混凝土板，冬天外面冷空气把板体温度拉得很低，室内一侧就容易结露，表姐家窗台发霉，一半原因是渗水，另一半就是结露。悬挑板的上下表面最好都包保温层，常用的挤塑板厚度不小于30mm，和外墙保温连成整体不留断点。北方地区更要注意，这块板就是典型的冷桥，不处理的话冬天窗台摸上去冰手，霉斑年年长。
结构上还有个容易出事的地方。飘窗的悬挑板是受力构件，钢筋要放在板的上部，因为悬挑板是上面受拉。有些农村施工队按普通楼板的习惯把钢筋放在下面，这是原则性错误，严重的会断板。悬挑长度也别贪大，自建房的飘窗挑出500mm到600mm比较稳妥，超过700mm就要专门做结构验算了，别听施工队一句"没问题"就往一米做。浇筑的时候悬挑板要和圈梁或者楼板整体现浇，绝对不能后砌砖再搭板凑出一个飘窗的样子，那种做法迟早出问题。
要是家里有老人小孩，还可以考虑干脆不做外挑的飘窗，改成室内做矮柜假飘窗，就是窗户按普通窗做，窗台离地900mm，下面打一排储物柜，柜面铺垫子，一样能坐着晒太阳，还多了收纳空间，渗水和结构风险一点没有。表姐后来跟我说，早知道有这个做法，当初就不折腾真飘窗了。
飘窗这件事，好看和省心往往不能全占。真要做，高度、护栏、防水、保温、配筋这五样一样都不能含糊；拿不准的话，做个假飘窗，效果差不了太多，麻烦却少一大截。房子是住几十年的，窗边这一米见方的地方，值得多花点心思。
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