诗丽吉王后的审美风格，到底是泰式还是法式？

在巴黎，服装与珠宝从不喧哗，却自有份量。它们贴着肌肤，也贴着权力。它们勾勒女性的侧影，也在无声间写下一个国家的姿态。

那一年，诗丽吉王后随国王普密蓬·阿杜德漫游欧美。巴黎是这段行程最迷人的一站，她在这里结识高级定制，也由此开启了与 Pierre Balmain 跨越三十余年的美学盟约。

半个多世纪后，巴黎装饰艺术博物馆（MAD)将这段往事温热重现。

展览《时尚至尊：泰国宫廷的高定与传统》拉开帷幕，展出泰国王室珍藏的服饰与配饰，静静讲述诗丽吉王后与 Balmain 的灵感共振，以及东方织物如何在国际舞台上悄然蜕变。展厅深处，Balmain 的礼服占据着绝对的目光焦点。

泰丝的质地、金线的沉浮与古老的纹样，经过巴黎工坊的重新剪裁，化作一种全新的宫廷语汇。

1985年 Erik Mortensen 为品牌倾力打造的那件礼服，深沉的天鹅绒嵌着泰国 mat mii 丝绸，Lesage 刺绣工坊将水钻、金线、珍珠与亮片细细缝入，在暗影里泛着幽润的光。

它原本属于诗丽吉王后1985年美国之行的外交衣橱。SUPPORT基金会扶持的泰国织物，经过巴黎高级定制工坊重新诠释，最终出现在洛杉矶的正式晚宴上。

不过，诗丽吉的迷人之处从来都不止于衣裙。

发间轻颤的王冠、锁骨上倾泻的钻石，共同构成了她王室姿态里最不可或缺的笔触。

这些珠宝频繁出现在她最耀眼的外交场合。与 Balmain 的流动线条交织在一起，它们不声不响，却无比清晰地记录了一位年轻王后如何在20世纪60年代的衣香鬓影中，云淡风轻地印下属于自己的传奇印记。

泰式拱门与巴黎金工的垂直重组

1960年9月，诗丽吉在罗马出席Quirinal Palace宴会时，佩戴了一顶被称为 Thai Traditional Tiara 的王冠。

这件作品由Van Cleef & Arpels制作，设计参考泰国传统diadem。它的轮廓修长，冠体向上延伸，与欧洲宫廷常见的横向冠冕有明显区别。中央位置是一组醒目的黄色钻石，周围以钻石构成整体结构。

这件珠宝最值得注意的是它的转换功能。

中央部分可以拆卸，作为bandeau佩戴，也可以转换成手镯。

20世纪中叶，convertible jewellery已经成为高级珠宝设计的重要方向。珠宝可以根据场合重新组合，因此能够适应晚宴、国事访问和正式仪式等不同着装需求。

诗丽吉曾在1972年英国国事访问期间再次佩戴这顶王冠。

后来，这件珠宝离开了她的个人衣橱。根据Tatler的资料，诗丽吉曾将它借给Princess Bejaratana，之后于1970年代后期赠予Princess Soamsawali。

流动的铠甲：

Diamond Bib 的立裁

1963年前后，诗丽吉向Van Cleef & Arpels订制了一件大型钻石项链，后来通常被称为 Diamond Bib Necklace。

已故伊丽莎白王后与普密蓬国王于1972年2月合影，诗丽吉王后佩戴着钻石围兜项链，站在他们身后

“Bib”在珠宝领域通常指覆盖颈部和胸前的大型项链。这件作品的宽度尤其醒目，钻石沿颈部向下展开，占据胸前相当大的面积。它的视觉效果接近一件珠宝领饰。

1964年，希腊国王康斯坦丁二世与丹麦公主Anne-Marie举行婚礼。诗丽吉出席相关庆典时佩戴了这件作品。此后，它还出现在她多次正式访问的造型中。

诗丽吉佩戴大型珠宝时，很少让珠宝脱离服装单独存在。

她的礼服经常采用低领或简洁的胸前结构，让项链成为视觉中心。Balmain处理服装的比例，Van Cleef & Arpels则利用钻石重新定义颈部与肩线。

这种组合非常适合诗丽吉的外交衣橱。服装保持泰国传统织物的质感，珠宝则提供国际高级珠宝所熟悉的光泽和尺度。

传承的色泽：

跨越时代的王朝记忆

诗丽吉的蓝宝石套装是她最重要的王室珠宝之一。这套 Sapphire Parure 以大型蓝宝石吊坠为核心。

20世纪60年代，吊坠已经出现在诗丽吉的公开造型中。到了1970年代，相关珠宝逐渐组成完整套装，包括蓝宝石项链、耳环和手镯。

蓝宝石的深蓝色与钻石形成鲜明差异。诗丽吉通常把它用于正式晚宴和国事访问，与泰国传统服饰搭配时尤其醒目。

后来，泰国王后苏提达出席重要的场合时，这套蓝宝石珠宝的出镜率也是极高的。

泰国国王哇集拉隆功和王后苏提达于2023年5月抵达威斯敏斯特教堂，参加查理国王的加冕典礼。届时，苏提达王后佩戴了蓝宝石首饰套装

对于王室珠宝而言，这种传承非常有意义。

珠宝本身保存下来，佩戴者也发生变化。它因此获得了新的时代背景。

传奇的余音：

沙俄天鹅与未解的花卉悬案

除了梵克雅宝的法式浪漫，诗丽吉王太后的珠宝盒里还藏着一段通往欧洲近代史深处的隐秘线索。

Fabergé 钻石天鹅胸针（Thai Diamond Swan Brooches）

这两只栩栩如生的钻石天鹅胸针据考证出自沙俄皇室御用珠宝师 Fabergé 之手，其历史可追溯至1897年泰国朱拉隆功国王（Rama V）对俄罗斯帝国历史性的访问。天鹅喙部悬挂着动感十足的水滴形切割钻石（Briolette-cut Diamond）。

诗丽吉王后破天荒地将其佩戴于泰式传统斜肩（Chakri）礼服的肩头，让19世纪圣彼得堡的金工与20世纪曼谷的泰丝在同一个身体上实现了惊世骇俗的混搭。

神秘的红宝石花卉冠冕（Floral Ruby Bandeau）

在1960年代出访期间，诗丽吉还频繁佩戴一顶由大朵红宝石与钻石花卉构成的 Floral Ruby Bandeau Tiara。其巧妙的模组化花朵设计与同时期梵克雅宝的设计风格极其相似，但官方档案至今未予以最终确认。

70年代后，这顶冠冕从公众视野中悄然隐退，而后一条造型高度相似的红宝石花卉项链开始频繁亮相——这究竟是一次绝妙的解构重组（Remodelling），还是另一件平行存在的重磅作品？至今仍是高级珠宝史留给世人的一段迷人悬案。

半个世纪的外交档案

诗丽吉与Pierre Balmain的合作始于1960年，绵延三十余年，而在这段漫长的往来中，泰国传统织物逐渐在巴黎的高级定制工坊里，重新获得比例、结构与装饰的语言，Lesage的刺绣又为这一切叠上一层光影，MAD此次展出的作品，正是这整个演变过程的完整记录。与此同时，Van Cleef & Arpels等高级珠宝也悄然成为她珠宝盒里的“重头戏”。

她让泰国丝绸得以与巴黎高级定制并肩出现，让传统冠冕能够与现代可转换珠宝同时落于一身，泰国王室的视觉形象，也因此获得一种更为国际化、也更具个人印记的表达，这也是她在二十世纪六十年代受到国际时尚界瞩目的原因之一，1965年至1968年间，她连续四年入选International Best-Dressed List。

而诗丽吉真正建立起来的，正是这样一种极为稳定的王室形象：她保留泰国服饰的身份，也接纳巴黎高级定制的技术，她佩戴法国高级珠宝，同时从未放下泰国王室的冠冕与古老工艺，这套审美，最终沉淀为她个人历史里最恒久的一部分。

Thai Gold Suite

监制 武宗杨

编辑 Yvonne

撰文 Rosie

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