日式风景像素画教程

日式风景像素画教程

文本概览：全文约 2,656 字，阅读约 7 分钟。

风景点绘的远近，先靠空气远近法——越远越淡、越蓝、细节越少。

成品头图先看一眼——桥、人、远景住宅、电塔。后面每一步都是往这张图上加可读性，不是往上堆花纹。

验收标准：黄昏能读、桥能站人、远近能分层。

一、主题先糊着，参考必须铺开

像素画场景很少从精确分镜起步，多半是“想画夏天”“想画冬天”这种模糊想法开始。非现实题材偶尔从情境长出来；这次没想出特殊设定，就定成朴素的冬景。

脑内画面弱怎么办？

办法是人力版“搜图再搅拌”：夏天就搜索夏天，要画铁路口就搜索铁路口。

Pinterest、pixivision 的背景特辑都能用。

少数几张照着描会变成抄袭；从很多张里各抠一点，搅到最后哪张都不像，才算自己的。

PureRef 方便把浏览器图直接拖进去并排。

翻自己以前拍的照片时，桥的位置对上了。就拿这张当地基。

照片只负责构图和光的方向。后面远景会改，山和电塔也会加进来——别把临摹当成终局。

工具：Aseprite。

二、小尺寸先涂三色，别装成精细草图

有人习惯跳过草稿直接画。

还是先涂一张比较好。这张草稿丑到可以自我吐槽——“这是什么？←草稿←这也叫草稿？”

主题是冬，观感却还不像大雪封路。按寒冷季节的黄昏来想：桥上站人，远景是住宅区；人穿厚一点，冬天就读得出来。

颜色比形先站住。黄昏里，受光面偏黄，背光面偏蓝。整张画大约三块基色：黄（光）、蓝（阴）、青绿（天）。

有意思的是：画面上看起来暖的光面，取样其实是偏蓝的无彩色。周围全是蓝，它才被衬成暖色。相对色，不是调色板里真的有一管橙。

构图上，下半住宅挤成“密”，右上天空留出大块“疏”。疏密对比是真的，这张其实就是照着照片铺的。

透视呢？

风景课通常会要求。这张没用。原因很土：有透视，构图和落笔都变烦。层叠、大小关系、空气远近，已经能做出“远”的感觉。

三、放大到 256×144，天空别铺棋盘渐变

草稿尺寸小，接着把画布拉到他常用的 256×144：还留得住点绘的小，又不至于每笔都挤死。

背景从哪下手，先把天空的渐变铺上。

天空先定色温。后面所有远景都要往这层青蓝里退。

点绘渐变常见做法是瓷砖式抖动块。天空用那套信息量太大，噪点会抢戏，所以天空走更干净的条带过渡。对照下面这张常见的块状渐变，差别一眼就有。

地面、墙、金属可以用块状抖动；天空若也铺满棋盘，黄昏会变成地毯。

四、远近一起铺，远的只准淡和蓝

没有严格工序。远景近景一起扔，东一块西一块。

栏杆和护栏的受光一块被光照到，一块被挡住。光一断，黄昏才像从侧面刮过来，而不是整张罩了一层黄滤镜。

远景这时已经跟照片差很远。

山、电塔是照片里没有的。一张照片描到死没意思；构图一旦能读，就丢掉原片继续编。

栏杆受光与遮挡先分开。远景开始偏离照片，这是故意的。

远景接着靠直觉摆盒子、开窗。

原则只有两条：越远越淡、越蓝；越远越少描。远景固有色他压到大约两种——名义上的白、名义上的灰。再加固有色，窗口会糊成一团。

这个阶段要的资料不是“别人的完成作”，而是具体物件：Google 图搜、街景、自己拍的局部。

远景验收：缩小到 100% 仍是一排房子，而不是一排贴纸。

五、人放最后，桥面再降一截

人不会画怎么办？笔刷加大，先糊出体积。平时用鼠标；曲线形体这回换成手绘板。直线、修边仍是鼠标更稳。

人先占位置和体量。五官可以后补，轮廓必须准确可识别。

人一清楚，背景密度立刻显得不够——这是该回头加细节的信号。

收尾时用网格、网状结构把密度抬上去：有点取巧，但 100% 缩小时画面不会空。桥面位置往下挪，护栏底下漏出一点远景，桥才像桥，而不是一条贴在天上的带子。

密度不够就加结构，别先加装饰花纹。网状物比乱点杂色更耐看。

护栏下面能看见后面的城，桥才有厚度。

六、对比度太低就不是黄昏

画到这里仍偏亮、偏灰，黄昏读不出来。导出后丢进 Photoshop 拉曲线。Aseprite 也可以调整颜色。

曲线不是美化滤镜，是把“名义上的黄昏”压成“看起来的黄昏”。

整张从开画到交差大约 7～12 小时，完成稿做成动画短循环，方便检查天空和远景会不会闪。

定稿问三句：远近有没有分层？栏杆光有没有断？缩到手机屏还是不是冬天傍晚？

总结

参考资料

風景ドットのメイキング: https://note.com/jagaimo1020/n/n7658ecd93fcf