中国设计师 Zane Li 获奖，LVMH 正在寻找怎样的下一代？

9 月 4 日，第 13 届 LVMH Prize 终于公布了今年的结果。

比利时设计师 Julie Kegels 拿下最高奖 LVMH Prize；来自中国的 Zane Li 凭借品牌 Lii 获得 Karl Lagerfeld Prize；Savoir-Faire Prize 则给到了印度裔肯尼亚设计师 Anil Padia 和他的品牌 Yoshita 1967。

今年一共有超过 2400 份申请，最后只有 9 个品牌进入决赛。如果平时有关注年轻设计师，LVMH Prize 应该不算陌生。

毕竟从 Jacquemus、Wales Bonner 到 Marine Serre，过去十几年里，我们现在熟悉的不少名字都曾经出现在这份名单里。某种程度上，每年看 LVMH Prize，也像是在提前猜下一批会被时尚行业记住的人。

但看完今年的结果，我们反而有点好奇：办到第 13 届，LVMH 现在到底喜欢什么样的年轻设计师？

今年LVMH选了谁？

先说今年最大的赢家 Julie Kegels。这位来自比利时的设计师毕业于 Royal Academy of Fine Arts Antwerp，之后做过自由职业，也有过品牌工作经验，直到 2024 年才正式推出自己的同名品牌。

算下来，品牌成立不过两年，她就拿到了 LVMH Prize，以及 40 万欧元奖金和 LVMH 团队为期一年的品牌辅导。

不过第一次看到 Kegels 的衣服，你可能很难马上用一个词概括她。她没有 Marine Serre 的月牙，也没有一个特别适合被截图传播的“招牌单品”。相比创造一个 Logo，她更喜欢研究女性衣橱里那些有点矛盾的东西。

另外两个赢家也同样值得看。25 岁的 Zane Li 出生于重庆，毕业于纽约 Fashion Institute of Technology，之后成立 Lii。Sportswear 和 couture，是他的衣服里经常同时出现的两样东西。

我们很熟悉的运动服、日常制服和功能性结构，被他重新拉长、放大，再塞进不同的材料和比例里。今年，他拿到的是 Karl Lagerfeld Prize，以及 20 万欧元奖金和一年导师支持。

最后一个 Savoir-Faire Prize，则给到了 Yoshita 1967。创始人 Anil Padia 的国籍是肯尼亚，同时有印度家族背景。这种跨文化身份也一直存在于 Yoshita 1967 的创作里。品牌把慢速生产、手工艺，以及女性主导的工艺社区放进自己的制作体系。

今年三个赢家放在一起风格完全不像，但他们好像都没有特别着急制造一个“爆款”。这或许也是今年 LVMH Prize 最值得聊的地方。

从一开始

LVMH Prize

就不只是在评衣服

LVMH Prize 在 2013 年启动，第一届大奖在 2014 年颁出。和很多只看 collection 的设计比赛不太一样，它从一开始想做的就不只是选出“这一季衣服最好看的人”。

第一届冠军 Thomas Tait 当年获得 30 万欧元奖金以及一年的 LVMH 指导。到了今天，最高奖奖金已经提高到 40 万欧元。但钱其实只是其中一部分。现在的导师计划会直接进入一个年轻品牌真正要面对的问题：生产、市场、传播、财务、法律、知识产权和可持续发展。

回头看过去十几年的名单，他们确实提前选中过不少后来真正进入主流视野的名字。2015 年，Marques’Almeida 拿下大奖，同年的 Special Prize 给了 Simon Porte Jacquemus；2016 年是 Wales Bonner；2017 年则轮到 Marine Serre。之后还有 Doublet、Thebe Magugu、Nensi Dojaka、S.S. Daley 和 Setchu。

但没有拿到最高奖的人，也并非会失败。Jacquemus 就是最明显的例子。

2015 年他拿的只是 Special Prize，但十年后再看，他已经把自己的南法背景、个人生活和一套非常明确的视觉语言，做成了一个全球都认识的独立品牌。Wales Bonner 也早就不只是一个“年轻设计师”。她把时装、音乐、黑人文化和身份研究放进同一个创作体系，又通过与 adidas 的长期合作进入了更大的市场。

Marine Serre 则更直接，那个月牙已经变成过去十年新品牌里最容易被认出的符号之一。甚至只看决赛名单，2017 年和 Marine Serre 一起进入决赛的，还有 Molly Goddard、Cecilie Bahnsen、AMBUSH、Nabil Nayal 等人。最后真正拿到最高奖的只有一个，但今天回头看，这些名字后来都走向了完全不同的位置。

所以看 LVMH Prize 最有意思的地方其实很简单：今年，他们押中了谁？

从“下一个明星”

到衣服到底怎么做

但最近几年，这个问题好像没以前那么简单了。一个比较明显的变化出现在 2024 年。这一年，LVMH 在大奖和 Karl Lagerfeld Prize 之外，第一次加入了 Savoir-Faire Prize。这个奖看的东西非常具体：craftsmanship、technical expertise、innovation 和 sustainability。

2024 年，奖给了 Standing Ground；2025 年是 Torishéju；今年则是 Yoshita 1967。

再看最近三届最高奖，这种变化其实也挺明显。2024 年的 Hodakova 最有代表性的设计语言，就是重新使用已经存在的材料。旧皮带、金属扣和旧衣服被拆开之后，再重新进入新的服装结构。LVMH 当时评价她时，也直接提到了她通过 upcycled clothes and accessories 展现出的创造力。

2025 年的 Soshiotsuki 又是完全不同的方向。Soshi Otsuki 长期研究日本男性西装文化。他从 tailoring 本身开始，把日本男性的穿衣方式、肩线、腰线和西装比例重新处理。LVMH 给奖时特别提到的，也是他的 tailoring 和材料。

获奖之后，他的发展速度也不算慢。几个月后，Soshi Otsuki 就被 Pitti Uomo 选为第 109 届 Guest Designer。2026 年 1 月，他来到佛罗伦萨办秀，也是品牌第一次在日本以外进行这样规模的正式发布。

而再往前一年，2024 年 Karl Lagerfeld Prize 得主 Duran Lantink 拿奖不到一年，他就在 2025 年成为 Jean Paul Gaultier 的常任创意总监，结束了品牌从 Jean Paul Gaultier 退出秀场后，让不同设计师轮流负责高级定制的模式。

所以一个拿“二等奖”的设计师，反而比不少最高奖得主更早进入大品牌的创意总监体系。

这也说明 LVMH Prize 从来不是一张简单的排行榜。只是 13 年过去，在一个独立品牌越来越难做、办秀越来越贵、流量又越来越快的环境里，所谓“下一个明星”的标准，好像也跟着变了。