河北
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生产队的年月里，肉从来不是餐桌上的日常，却也绝非遥不可及的奢望。
忙完秋收的晒谷场边，队里留几头壮猪精心养到年根，腊月杀猪是全村最热闹的事。褪毛的猪架在老榆木长凳上，屠夫手起刀落，连板油都仔细切匀按人头分，家家户户领回的肉没几斤，抹上粗盐塞进挂在房梁的竹编肉篮里风干，就成了能省着吃小半年的荤腥念想。
平日里灶台边的油星子，大多来自自留地边散养的老母鸡，下的蛋一个舍不得吃，码进葫芦瓢攒着，凑够一筐就挑去供销社换粗盐和洋油灯油，只有老人头疼、孩子发烧，才敢摸出两个冲一碗飘着油花的蛋花汤。
赶上端午、中秋的节气，队里会把留的肉切成带皮的小块，连肥带瘦分到各家。孩子们攥着豁口的青花粗瓷碗往家跑，连碗边沾的油星子都要伸舌头舔干净。那时候的肉香，是清苦日子里攒了好久的盼头，成了老一辈人刻在岁月里暖乎乎的印记。
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