近期值得关注三个的 DSM Paris 新星入驻

Dover Street Market Paris 正在迎来一批新的面孔。

作为 Dover Street Market 体系在巴黎的重要据点，它所承担的从来不只是销售功能。不同于传统百货或买手店以成熟品牌构成商业版图的方式，DSM 更像一个持续更新中的文化样本库。新品牌进入这里，意味着它们开始被放进一个更广阔的设计语境中，与已经建立影响力的品牌共同接受市场和文化层面的检验。

FW 26 这一轮新入驻名单尤其有意思。它们来自不同的文化背景，也采用完全不同的设计方法：有品牌从地下文化和档案资料中寻找素材，有品牌把人与自然之间的关系转译成服装，也有品牌重新回到经典男装和欧洲工艺，从剪裁与面料本身寻找新的可能。

其中，Ecstatic Research、amachi. 与 Salon C. Lundman 尤其值得关注。它们没有追逐某一种已经成熟的潮流模板，而是从各自主理人的经历出发建立品牌语言。一个来自图像与亚文化，一个来自自然与手工，一个来自传统男装与长期积累的设计经验。它们最终都指向了同一个问题：当流行趋势越来越快，服装还能如何建立属于自己的时间尺度？

Ecstatic Research把研究变成一种穿衣方法

如果只用「Brain Dead 联合创始人 Ed Davis 的新品牌」来介绍 Ecstatic Research，很容易低估这个项目真正的意义。

Ed Davis 来自澳大利亚墨尔本，最初从事影像剪辑，后来成为平面设计师。2014 年，他与 Kyle Ng 共同创立 Brain Dead，并长期负责品牌最重要的视觉语言。对于熟悉 Brain Dead 的人来说，Davis 的价值并不只在于制作几个具有辨识度的图案，而在于他一直在建立一种从朋克、滑板、地下漫画、独立出版和音乐文化中汲取素材，再重新组合的视觉方法。2023 年离开 Brain Dead 之后，他开始重新思考服装与自己之间的关系，Ecstatic Research 便在这样的背景下出现。

这个项目的关键词其实已经写在名字里。Research 不是一个单纯的设计流程，而是 Davis 理解世界的方式。他长期保持着收藏、调查和学习的习惯，会从历史、艺术、文化以及被遗忘的视觉资料中寻找线索，再把这些东西重新放进当下。Hypebeast Japan 在 2026 年对他的采访中提到，Ecstatic Research 希望以研究和档案（archive）作为品牌的重要轴线，而 Davis 自己也强调，服装对于他而言只是研究的一种形式。

因此，Ecstatic Research 并没有把自己限制在传统意义上的街头服装体系里。Davis 将它定义为以男装为基础、拥有街头文化根源，却不会被「Streetwear」这一标签限制的项目。品牌会随着每一个阶段正在研究的对象、个人兴趣以及周围环境不断变化，而不是提前规定一个固定的视觉方向。

这种方法在首个 2026 秋冬系列「Environmental Studies」中表现得尤其明显。系列并不存在一个简单的单一主题，而更像一份被重新整理的文化档案。电影导演 Derek Jarman、长期隐居于缅因州森林的 Christopher Knight、美国政治人物与平权活动家 Harvey Milk，以及《X-Files》等不同来源的文化符号被放置在同一套视觉系统里。

Christopher Knight 甚至成为系列中的重要人物之一，Davis 将他主动从现代社会中「消失」的行为理解为对于高速运转、监控以及生产效率逻辑的一种拒绝，并以肖像图形的方式将这一人物带入服装。

这也是 Ecstatic Research 最有意思的地方。它并不试图让所有引用看起来属于同一个时代，反而保留了这些材料之间的断裂。怀旧、政治记忆、地下文化、幽默甚至不安的情绪同时出现，最终形成一种类似私人档案室的视觉感受。

从具体产品来看，品牌也没有停留在 Graphic T-shirt 层面。其官网目前的产品包括 Shell Jacket、Border Polo Knit、Casual Pant，以及大量图像 T 恤和长袖 T 恤，说明 Davis 正在逐渐建立完整的男装衣橱，而不是重新复制 Brain Dead 时期最容易被识别的图像语言。

这也是 Davis 与过去最明显的区别。Brain Dead 曾经是多人共同建立的文化项目，而 Ecstatic Research 则更接近他个人兴趣、记忆和研究习惯的直接外化。换句话说，Ecstatic Research 真正值得观察的并不是「Brain Dead 前成员做了一个新品牌」，而是一个长期通过图像工作的人，开始把研究、出版和服装重新放进同一个系统里。

amachi.在山林里重新理解人与服装

如果说 Ecstatic Research 从文化档案出发，那么 amachi. 的起点则更加接近自然本身。

品牌由吉本天地（Tenchi Yoshimoto）创立。他出生于美国北加利福尼亚州的 Elk Valley，童年生活在相对远离现代城市基础设施的自然环境中，2000 年随家人来到日本。此后，他在日本完成学业，并从 18 岁左右开始积累服装制作经验，最终在 2016 年前后于长野县山间创立 amachi.。

这样的成长经历很大程度上决定了 amachi. 对于服装的理解。品牌并没有把自然当成一个视觉主题简单印在衣服上，而是把人与自然之间的关系作为长期设计线索。

大地色调、手工工艺、复杂肌理以及带有植物和地貌联想的装饰，构成了品牌稳定的视觉特征。Dover Street Market Paris 此次对品牌的介绍也特别强调了这一点，将 amachi. 描述为一个把服装视作连接人与自然媒介的品牌。

这种理念与吉本天地的生活方式几乎重合。2025 年 HOUYHNHNM 对他的采访中提到，amachi. 的工作室已经搬到长野的森林之中。工作室周围有鹿、野猪以及鼯鼠等野生动物，吉本天地每天都会走进附近的山林。他把这种行走视为整理思绪的一部分，有时也会直接从森林中寻找服装创作的灵感。

所以，amachi. 的「自然」并不是户外服装意义上的功能主义自然，也不是近几年时装中经常出现的生态标签。它更接近一种身体经验。衣服的纹理、重量、颜色和表面处理，都在试图回应人在自然环境中接触到的东西。

Fashion Press 曾将品牌的特点概括为对于人与自然关系的探索，并特别提到类似苔藓生长般的装饰细节，这种处理让自然不再只是图案，而开始进入服装结构和表面。

吉本天地自身也在不断调整这种方法。HOUYHNHNM 的采访中，他提到自己创立品牌时曾经为了摆脱东京的影响而把工作基地移到长野，希望建立属于自己的创作基础。但经过多年工作后，他开始意识到，经验同样可能形成一种固定公式，因此需要重新抛开已经掌握的答案。

这或许解释了为什么 amachi. 的服装看起来始终保持着一种介于熟悉与陌生之间的状态。它拥有明确的男装基础，却不断通过面料、手工处理和装饰结构改变传统衣物的触感。所谓自然，在这里并不意味着回到原始状态，而是让服装重新建立与身体和环境之间更直接的联系。

随着品牌逐渐进入海外市场，这种非常私人化的设计语言也开始获得新的语境。HOUYHNHNM 在 2025 年的报道中提到，amachi. 已经开始进入比利时、韩国以及美国市场。此次进入 Dover Street Market Paris，则让这种来自长野山间的服装语言进入了更国际化的当代时装体系。

Salon C. Lundman经典男装不需要被重新发明

如果说前两个品牌都在寻找传统体系之外的答案，那么 Salon C. Lundman 反而选择了一条看似更保守、实际上要求更高的路径：重新审视经典男装。

品牌由瑞典设计师 Christoffer Lundman 创立。Lundman 毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院（Central Saint Martins），师从著名男装教授 Louise Wilson。毕业之后，他先后在 Acne Studios、Tom Ford、Burberry 以及 Tiger of Sweden 担任重要设计职位，并最终成为 Tiger of Sweden 的创意负责人。

经过多年大型品牌体系的工作之后，他在 2020 年前后离开行业，并于 2023 年正式以 Salon C. Lundman 的形式推出自己的品牌。

这段经历直接决定了 Salon C. Lundman 的设计基础。Lundman 并不认为男装需要被彻底改造成另一种东西。在接受《Financial Times》采访时，他提出，男装的经典轮廓并不需要被重新发明，而是需要被重新解释。西装外套、羊毛大衣、衬衫和褶裥裤这些传统单品仍然是衣橱的基础，但比例、线条、面料以及身体关系可以被重新调整。

因此，Salon C. Lundman 看起来非常克制，却并不简单。它最明显的设计亮点来自那些不容易第一眼被发现的变化。自然弯曲的袖型让衣服更贴近手臂运动，羊绒针织衫加入微妙的缺口式领口和袖口，衬衫则通过更宽的门襟和重新组合的领片制造细微的不协调感。品牌著名的 Double Collar Shirt 甚至直接将两层衬衫结构叠合在一起，在经典男装内部制造出一个轻微的错位。

这种设计逻辑也延伸到品牌的生产方式。Lundman 并不依赖复古档案来快速获得视觉参考。他曾表示，过去在大型品牌工作时一年需要完成大量系列，因此使用 Vintage 作为设计资源可以提高效率，但这种工作方式最终让他感到沉重。现在的 Salon C. Lundman 反而尽可能摆脱这种依赖，每一季从自己的图像研究和情绪出发重新建立系列。

「Salon」这个名字本身也对应了这种工作方式。Lundman 并不以传统意义上的季节主题来定义系列，而是把每一组创作想象成一个空间，一个由人物、图像、建筑和不同想法组成的「房间」。瑞典现代主义、包豪斯建筑、绘画、电影人物以及个人记忆，都可能成为这个空间中的一部分。

这种克制的设计最终落到了面料与制作上。品牌使用意大利高级面料、英国 Mohair、Albini 棉以及羊绒等材料，同时大量使用 deadstock 库存面料，并与意大利工匠合作完成生产。FW 26 系列中，雕塑感剪裁、结构化 Blouson、双褶裤以及双领衬衫继续成为核心设计语言。

Salon C. Lundman 的发展路径同样有些特别。品牌最初只制作了少量服装，并在斯德哥尔摩向朋友和业内人士展示。Auralee 设计师岩井良太（Ryota Iwai）成为早期客户之一，他购买了六件服装并在东京持续穿着，随后被当地买手注意到，品牌剩余库存很快被买下。之后，Salon C. Lundman 逐渐进入 Nitty Gritty、Biotop 以及 Dover Street Market 等独立零售体系。

这也让 Salon C. Lundman 成为此次 DSM Paris 新阵容中一个很有代表性的案例。它没有试图通过夸张廓形或强烈 Logo 证明自己，而是把设计价值压缩到剪裁、面料和身体之间的微小差异中。当当代男装不断在功能主义、复古和街头文化之间寻找新刺激时，Lundman 选择相信另一件事：经典本身并没有过时，真正需要更新的是我们理解经典的方式。

Dover Street Market 此次将这三个品牌放在同一个新阵容里，也恰好呈现出当代独立时装正在发生的一种变化。Ecstatic Research 把文化研究转化为服装，amachi. 从自然经验出发重新理解人与衣物的关系，Salon C. Lundman 则通过长期积累重新审视经典男装。它们的共同点并不是某一种具体风格，而是都拒绝把服装当成快速消费的视觉符号。

对于 DSM Paris 而言，这类品牌的价值也正在于此。它们尚未被单一标签完全定义，因此仍然保留着继续生长的空间。对于消费者来说，真正值得观察的或许也不是它们下一季会出现什么「趋势」，而是这些品牌如何在自己的经验、文化与制作方式中，逐渐建立一套能够持续下去的语言。