巴黎时装周，也就带来了亿点震撼吧

迪奥二零二七夏季女装系列探索名为轻盈之感，以精湛匠艺开启全新篇章。套装被演绎为轻盈飘逸的裙装，空气亦仿佛化作一种材质，丝丝缕缕融入蕾丝、真丝雪纺与欧根纱之中。透明与不透交替变幻，轻盈灵动的视觉层次跃然于眼前。

迪奥二零二六-二零二七秋冬系列中的部分元素以崭新面貌再次呈现——花朵般的形态与量感、虹彩光泽与短款廓形皆焕发新意。步入夏日意境，本系列仿佛预示着一缕暖风：轻盈之中，自有灵动。长款围巾披垂于肩头，缀以宝石的垂坠式耳环，为造型注入不对称感——这一概念亦贯穿整个系列。

二零二七夏季男装系列的部分设计元素在本季女装系列中延展：例如轻透西装、金属质感五袋式牛仔裤，以及饰以黑色错视丝巾刺绣图案的设计。

Dior Double 与 Dior Initial Hobo 手袋推出全新版本，以柔软皮革打造小巧廓形。同时，一款汲取机车风格灵感的手袋亦瞩目登场：拉链口袋式翻盖搭配藤格纹缝线，缀饰金属 D-I-O-R 字母，并有多种颜色可供选择。一款银色饰面的晚宴手拿包化作文玩核桃造型。趣意盎然的网眼手袋可随心搭配流苏丝巾，或缀以一簇簇轻透的乔其纱花瓣，花瓣缝制于绉缎薄纱之上，与系列中的裙装相互呼应。

秀场众星云集，迪奥全球品牌大使迪丽热巴、迪奥全球品牌大使谷爱凌、迪奥品牌大使李昀锐现身大秀，感受这场关于经典艺术与浪漫诗意的时尚美学。

时尚不断流转、重塑，从过去传承至现在，又由此延续至未来。一个人的形象也会随着时尚不断改变，但对一位女性而言，她的形象纷繁多样，却又始终如一。在香奈儿2027春夏系列中，品牌精品部创意总监Matthieu Blazy继续与嘉柏丽尔·香奈儿展开跨越时空的对话，向她一生中不断变化的身份与面貌致意。

本系列作品追溯嘉柏丽尔·香奈儿毕生的创作历程，以jersey针织内衣揭开序幕，彰显这一材质曾带给她的启示，到她于战后重新演绎的套装。套装在此仿佛第二层肌肤，轻盈贴身穿着，如香水般若有似无地覆于身体之上。香奈儿的时尚脉络在此层层展开，又首尾呼应。

年轻的嘉柏丽尔，也在本系列中一步步走向那个魅力多面的香奈儿。她穿过的服装，留存着不同人生阶段的痕迹。这是一段属于她自己的时尚旅程：她曾接受爱德华时代紧身胸衣与严谨剪裁的种种规训，也曾奋力挣脱它的束缚；之后，她以颠覆传统的构想重新定义套装，让它轻松上身，自在穿着。她也不断“试穿”新的身份，叠加、强化、玩味不同的面貌；有些则被舍弃，甚至抵制。然而，过往从未真正消失：若隐若现的鱼骨撑线、腰际展开的裙摆、领口的褶边、胸衣的弧线，仍留有旧日时尚的余痕。

“flou”柔软面料作品或许带来了本系列中最令人惊艳的一幕。不同克重的清透印花丝绸层层叠合，配合丰盈流畅的剪裁，仿若延时摄影中不断聚散变幻的云层，展现从黎明拂晓到鎏金时刻，再到夜幕降临的时光流逝。象征自由的鸟儿，尤其是雨燕和飞燕，在服装中乘风而起，又栖于钮扣、珠宝与刺绣之上。而真正将这份自由化为现实的，是制衣工坊在纺织与针织面料研发上的精湛工艺，尽显轻盈与灵动。

终章重回起点，从开篇如第二层肌肤般贴身的内衣，来到以全新丝质“褶皱斜纹软呢”打造的套装。这项大胆的创新演绎，与前者一样轻便、柔韧，同时借由面料本身的弹性赋予身体充分的活动空间，成为一种只有当今时代才能实现的功能性服装。尽管如此，它依然承载着嘉柏丽尔·香奈儿一以贯之的设计宗旨：行动自如、自我表达、自由不拘。

王一博、辛芷蕾、窦靖童、魏如萱亮相时装秀，领略嘉柏丽尔·香奈儿层叠交织的人生故事。

人体工学——成为女装艺术总监Nicolas Ghesquière创作路易威登2027春夏女士系列的核心理念。物件、身体与动作之间存在着一种直觉性的关系。它并非由外在廓形决定，而是由穿着者的身体塑造。没有僵硬固定的形态，而是随身体的动作不断变化，如同第二层肌肤，在动态之中勾勒身体形态｡

结构始终存在，却不再有任何僵硬之感。以流动构筑，材质与廓形皆随动态中的身体而调整。服装并非以曲线或刚性结构为出发点，如人体构造一般，随其不断变化的轮廓自然成形，并随身体的转移与运动不断改变。

看似无结构的服装实则拥有复杂的立体形态，由不同的表面张力共同组成,呼应着服装下的身体。织物或皮革贴合于穿着者身体，其第二层肌肤之感并非源于外观，而在于触感与功能。

面料仿佛突破物理法则。双层与三层复合雪纺、真丝方巾，以及由真丝与羊绒制成的围巾面料，被广泛运用于不同服装之中。传统剪裁被重新构建，通过去除内部层次，使结构更加精简。针织勾勒身体线条，而鞋履则仿佛让这些近乎失重的造型重新落于地面。

宋茜、钟楚曦、卢昱晓受邀出席大秀，置身于这个鲜活的、动态的生命体中，感受极致轻盈。

爱马仕2027春夏女装系列以“空气之形”为主题，华服被赋予轻柔律动，裙摆飞扬、衣袖鼓起，衩口敞开——这一瞬，重力归零，一切都如此轻盈曼妙。

感知自然万象，注入高科技工艺，重塑轻盈定义。镂空针织衫薄如蝉翼，仿若无物；匠心独运皮革技艺，以纤细皮革长条绣入网纱，并以日式雕花模板精细切割，织就细腻格纹。

通过组合式造型，演绎灵动空气感，倾注夏日随性自如的基调，兼具多面风格与实用功能，以抽绳与腰带巧妙调节廓形。为真丝直筒裙绘就 Brise de Charme 扇形印花，拉开拉链可打造雕塑感垂坠线条；阔腿长裤两侧亦设拉链透气，步履间无拘无束；外套与夹克由超细腻小牛皮精制，轻搭于肩头，呈现如纸塑般的利落质感；真丝绉绸派克大衣随风鼓动，如降落伞般舒展开来。

氤氲氛围中，色调亦追寻日光流转的轨迹：从雾蓝色的清冽朦胧，悄然融于落日橙与向日葵黄的热烈光芒中，捕捉最后一抹金色余晖。那一刻，肌肤、空气与暖意交融，定格欢愉瞬间。

金色定义了 Anthony Vaccarello 打造的圣罗兰2027夏季女士系列。金色与品牌有着深厚渊源，伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）先生对这一色彩情有独钟。他曾表示：“我热爱金色，这种色彩充满绮幻魅力。当它辉映于女性周身，便将耀日光芒悄然凝驻。”

本季，Vaccarello以金色笔触焕新诠释“重复的力量”美学；并非藉由重复廓形，而是透过这抹绮幻而神谕般的色彩，令其所触及之处焕然新生。令人目眩神迷、近乎沉醉的金色贯穿本系列，并非仅作为装饰，更蕴藏创意愿景与情感。无论是深邃金、拜占庭金、浅金色、文艺复兴金、哑光金、装饰艺术金、亮金色，还是现代主义乃至近乎粗野气质的金色，这抹色彩萦绕于每个造型，既照亮白昼，亦点亮黑夜。它不仅为该系列精心雕琢的廓形增色添彩，更将其笼罩于金色辉芒中。

Vaccarello以镀金手法倾心描绘2027夏季女士系列衣橱，赋新演绎圣罗兰数十年间的经典廓形：从伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）先生掌舵时期的狩猎装、风衣、衬衫及裹身半裙，到Vaccarello创新构想的品牌新经典之作，包括宽肩大衣、宽松飞行员夹克，以及以大幅皮草镶边、线条精准利落的短款套装。每件作品均由Vaccarello以当代视角重新诠释，令人遥想起圣罗兰的黄金时代。

纷繁万千的金色翩然映现于多元材质之上，例如金银线织物、欧根纱、浮雕花纹蕾丝、薄纱、织锦、提花、金属光泽棉，以及覆以金箔的乳胶，愈发熠耀生辉，在每一套造型中焕现崭新魅力。刺绣、珠宝装饰以及精工细裁的面料或许令人联想到高级定制时装，但这些繁复精妙的匠艺专为当今女性与当下世界而作。

陈哲远出席时装秀体会这份极简设计中流露出的极繁主义奢华，将折射的光芒尽数收拢。

BALENCIAGA的品牌基因依然是创意总监Pierpaolo Piccioli 此次夏季27系列的创作基石。这一系列既是设计师对高级定制工艺方法论的深度思考，亦是如何将这些理解应用到更符合当下创作的探索；它代表着一种现代创作理念，能够渗透至时装品牌的内在文化之中。本季将源自第 55 季 Balenciaga 高级定制系列的工匠技艺，运用于男女成衣的多元廓形中。由此，每一件服装都留下了人的创作痕迹，这也构成了Balenciaga所独有的鲜明特质。

一系列基础的日常成衣：牛仔裤、衬衫、T恤、飞行员夹克与配饰等，经由对剪裁与构造的深入研究，以及对手工技艺的探索得以被重新诠释。这些单品始于品牌时装屋的工坊，以立体裁剪与塑形工艺确立其独特构造。而对剪裁的极致探索，即人的匠心独运，得以重塑既有的事物语言。

高级定制被视为一座探索无限可能的实验室。它并非遥不可及的存在，而是驱动时装屋不断前行的动力，也是将日常服装重塑的一套系统方法。”Couture” 一词译为“缝制”：一种源自高级定制服装缝制内部结构的技法。这种技法首次被运用于第 55 季 Balenciaga 高级定制系列中，如今则被运用于成衣中，为日常服装赋予全新立体廓形。这一技法应用于皮革与棉质面料，并于T恤与皮夹克上塑造出源于Balenciaga历史档案中经典的巴斯克廓形。这些技法与其中所蕴含的理念，亦能够在新一代中延续，并能为未来带来启示。

斜裁工艺重新定义了经典单品：晚礼服，牛仔裤、衬衫及男士西装的既有语言。他们本真依旧，但其与身体之间的关系却悄然转变。身体与手工始终处于创作核心。

品牌挚友杨超越 、演员吴千语 、歌手欧阳娣娣 齐聚秀场，共同见证品牌新季发布。

CELINE 2027夏季系列在归属感、旁观者的凝视、浓烈情绪与沉静从容之间展开。情绪化的着装、优雅的姿态，以及“成为令人惊艳的人”共同构成系列的表达，同时也让衣服自然而然地完成它们的使命。

宽肩线条是本季的核心轮廓之一。创意总监Michael Rider在夸张肩线中加入收腰设计，搭配窄版腰带，或让外套自由敞开，形成“宽与窄”的比例游戏。皮革大衣则采用落肩版型，为宽肩轮廓增添圆润线条。西装外套、缎面西装夹克与窄版Chino裤、气球裤、Paperbag束口裤交替出现，通过面料对比与廓形变化，让整场秀在收与放之间保持节奏

经过几季的演变，锥形裤已成为Celine当下的标志性裤型——为臀部保留舒适空间，裤管俐落收口。气球裤则换上佩斯利图样与拼布设计，以更丰富的面貌再度现身。本季明显加重了晚装比例。一件以珠饰打造的迷你洋装在模特走动时发出声响，成为造型的一部分。但即使是华丽的晚装，搭配爵士鞋或风衣后，也没有显得突兀，反而自然融入日常衣橱

秀场前排星光熠熠，Celine全球品牌大使刘诗诗、Celine品牌大使孙千、Celine品牌大使王安宇、演员梁家辉悉数到场。

共鸣，易于穿着，令人向往。在LOEWE罗意威2027春夏系列中，创意总监Jack McCollough

和Lazaro Hernandez提出以直觉为导向、真实而不加矫饰的衣橱。由身份、经历与感受共同塑造——既属于身体，也属于情感。它植根于身体的实体，植根于面料触肤的感受，也植根于真实生活的节奏。

美式实用主义贯穿整个系列，熟悉的服装原型被放到中心，被柔化，也被扭转：Polo衫在身上反向裁剪，仿佛在暑热中脱下、又匆忙穿回；篮球球衣的简约结构，成就了一条雪纺缀珠流苏的吊带连衣裙。轻薄针织与风衣换上了墨镜树脂材质的衣领，帆船鞋被柔化，配上对比色鞋带；防风外套以真丝制成，可以直接贴肤穿着。

西班牙巴洛克与服装原型彼此交融。色块、色彩晕染与被日晒褪色的荧光色，同晒褪色的绒面皮革并置出现。西班牙气质不只是一种外观，更被当作一种情绪、一种戏剧性的基调来拥抱。美式现代主义的线条与色域，在领口处与巴洛克繁饰相遇；腰部向外张开；绘画般的腰饰、垂褶与褶裥——有时以弹力绳束起。全新Pasito手袋将柔韧的纳帕皮革防尘袋覆垂在经典的盒式结构之上。缎面丝巾上熟悉的印花，斗牛士长裤、卡其裤与连衣裙上向外舒展。

史海钩沉的经典单品，打开一片横跨180年的广阔可能。LOEWE罗意威创作的第一件服装——来自1960年的一件Oro绒面皮革西装外套——启发了一次新的演绎：让历史成为新创作的起点。带有西班牙绘画母题的真丝领带直接取自品牌档案，像是穿越LOEWE罗意威过往之旅带回的纪念品。品牌皮革工艺被进一步拓展与转译：从模压纳帕皮革在短款梯形连衣裙上的全新表达，到标志性的Flamenco手袋绳结与抽褶——如今被重塑为一款帆布质感绒面皮革购物袋的内衬。

全球品牌代言人王一博、品牌代言人惠英红、品牌大使陈都灵亮相时装秀。

Valentino 2027春夏系列以“反图书馆”为主题，它的价值不在于已知，而在于未知的有形存在。Alessandro Michele 将这一理念移植到时装上：未穿的衣服如同未读的书，其价值不在于“被使用”，而在于它所开启的想象空间。

本季延续了高饱和色彩与繁复堆叠。抹胸缎面胸衣搭配及膝半裙开场，宝石色缎面、皱感绉纱与花卉肌理交替出现，色彩毫不克制。蕾丝、刺绣、鸵鸟羽毛、荷叶边、蝴蝶结与流苏被大量运用。

晚装部分有透明网纱长裙配霓虹色塔夫绸拖尾，裙身几乎完全透明。其中一些最具戏剧性的设计——如那件转身时展开鱼鳍状圆形荷叶边的热粉色抹胸长裙——或许永远不会进入生产，但这恰恰是“反图书馆”的本意：服装作为潜能的容器，其意义不因“不可穿”而减损。

大秀选址巴黎圣热讷维耶芙图书馆，这是法国首间公共图书馆，新文艺复兴风格的阅览室中，长木桌与绿色古董台灯构成了秀道背景。蔡徐坤也出席了本场大秀。

Tom Ford 2027春夏系列以“镜中诱惑”为核心概念。创意总监Haider Ackermann在秀场笔记中写道：“风险始于一个人不再渴求被注视之时。镜中的倒影将凝视归还：那微微倾斜的悸动，自由逼近边缘——不是为了坠落，而是为了感受坠落的可能。”

Ackermann将整个系列构筑于力量与臣服、暴露与克制的持续博弈之中。线条凌厉的细条纹西装贯穿男女装，双排扣夹克敞开至肚脐，内里不着一物。缎面胸衣从西装下摆或裙装边缘露出，成为造型的有机组成而非单纯的内衣。看似柔软棉质的系带背心实则由皮革制成，挺括的胸衣采用光泽缎面，透视面料则将整套西装转化为更具动感的形态

晚装延续了Tom Ford标志性的性感廓形——肩部滑落的丝缎长裙露出同色系皮革或衬垫缎面胸衣。色彩以黑色、深红、白色为主导，穿插Bourdin深红、漆面宝石红、水洗蓝和深橄榄绿。红色玫瑰胸针别在男女装的西装驳头上，呼应着贯穿系列的红色叙事。

超高细高跟鞋、皮革与鳄鱼皮周末包，以及带有Tom Ford logo的T恤和穿孔字母皮革夹克，为系列增添了轻松与玩味。

Miuccia Prada将美学意趣、精致格调与优雅气韵置于全新语境，倾注于当下日常服装，呈献Miu Miu 2027春夏系列。此系列设计象征升华、迭新与演进，亦寄托臻于至善的追求。

当代日常着装单品彼此交融——运动装、针织衫、皮革装与古着，融蕴古典主义真挚考究的优雅气质。精裁西装、衬衫式上衣、刺绣晚礼服纳入其中。对立元素并置，形成刻意而叛逆的对话，探寻碰撞与张力表达。各式设计彼此渗透，熟悉单品得以精琢、升华与蜕变。两种对立表意间开辟出着装临界空间，消解固有风格界限。

绒面革覆以蜡层，自然显现裂痕与做旧质感，褶皱亦为刻意设计。交叉系带取代传统扣件，兼顾装饰与功能，令服装随身姿改变形态，焕新牛仔装、褶裥半裙、鸡尾酒礼裙与鞋履。晚装丝缎与薄纱糅合金属，刻意压出定型褶皱，化作装饰语言。

复用、反思、重新审视既有理念。几何印花致意Miu Miu过往系列，亦汲取更广泛的流行文化元素。本源性解构由此展开——功能性针织运动装化为短裁上衣，可内、外叠搭；丝质蝴蝶结独立成趣，衬映裸露肌肤。刺绣饰片流转于运动风单品。每套造型皆展现内在对比，交织Miu Miu特质，以及当下多元服装语汇。

赵今麦、李沁出席大秀，领略回归与重新审视的概念，感受优雅质感与活力运动亮调。

Maison Margiela 2027 春夏成衣系列展开了一场关于刚与柔两大概念的探索。二者皆是服装与配饰设计及构造中不可或缺的元素。本系列将硬挺质感融入经典服装原型，创造出全新的廓形可能；剪裁注入崭新的结构元素；垂褶则以全新的支撑，自由流动出不同形态。

本季在风衣上加入硬挺面板，改变对于这一经典服装原型的看法。宽幅面板分别沿腰部横向延伸，或沿身体两侧纵向向下延展。剪裁夹克与马甲向内翻折，将扣合结构隐藏其中。内部对折痕迹经过加固，因此即使将服装展开并按常规方式扣合，新的折线依然保留。垂褶连衣裙与上衣加入向外弧形凸出的胸部面板，形成如阳台般的立体空间，营造出类似紧身胸衣的视觉效果，却不会带来束缚感。垂褶沿面板形成，并通过后背的系带固定。

加长围裹裙采用繁复材质，并进行结构加固。腰部再以质朴的棉质面料收束，形成硬与软的鲜明对比。类似经过加固的连衣裙，则在腰部加入对比色柔软棉质面料，营造出上下装分体的视觉效果。圆领无袖连衣裙采用大幅省缝设计。从正面贯穿而下的巨大省缝在腰部被切开，并经过加固，使原本柔软的连衣裙呈现出具有结构感的立体形态。柔软的网纱覆盖于全新的贴肤针织单品之上，或直接融入贴肤单品本身。极致的硬挺感则来自将餐具压平之后重新塑形，使其贴合人体轮廓。

花卉印花连衣裙从后背剪开并完全展开，再与外套内衬结合，创造出一件全新的连衣裙，视觉上仿佛外套穿在连衣裙之外。花卉印花始终经过结构加固，与柔软的内衬形成对比。内衬是本系列的重要主题之一，也是 Maison Margiela 历史中的重要元素。它们既被直接作为服装使用，也被作为面料融入不同单品之中。

高叶、娜然、展轩身着Maison Margiela 2026 秋冬系列造型，出席 2027 春夏系列时装秀。

Chloé 2027春夏系列探索了标志性的女性原型，而非固化刻板的印象——以全新的方式重新发现她们美丽中的细腻之处。回溯品牌早期历史，Chloé 的少女裙装（robes de jeunes filles）常以英式刺绣打造。本季精准参照了十九世纪的典藏线绣工艺，并将其重新演绎于不同质感的面料之上，从轻盈至极的欧根纱，到挺括而厚实的棉布。

20世纪60年代的立体花卉刺绣呼应着 Chloé 丰厚的成衣历史。本季以高级定制级别的精湛工艺，诠释 prêt-à-porter 成衣精神。刺绣营造丰富的层次肌理与丰富质感传递一种轻松自在的姿态，与年轻灵动的精神。这正是属于 Chloé 的反差之美。

70 年代廓形，灵感激发于渔夫大衣、斗篷与防水渔夫帽。在这些版型之上，本季叠加了烟灰色半透明乙烯基面料，借鉴 50 年代雨衣设计，塑造出利落且富有视觉张力的轮廓。还致敬了1972 “Noel” 套装，这款波浪边西装体现了女性穿着男性西装的愿景，而这一理念也是Chloé传承中不可或缺的一部分。

心形领、一字领、方领与 V 领成为塑造整体廓形的起点。内衣剥离了这些精致单品上的蕾丝，将其重塑为充满浪漫感的束带造型。它们清晰鲜明，却又似有若无。

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Antonin Tron的BALMAIN 2027春夏系列由两股截然不同的创作驱力交织而成。由此呈现的，是根植于时装屋高级定制传统的成熟优雅与Tron对魅力的当代诠释——更闪耀，更坚韧，并呈现出富有电影感、神秘感且最终赋予力量的感官张力。

在BALMAIN 2027春夏系列中，以多样廓形礼赞身体之美。蜿蜒流动的线条轻抚身体，化作针织、提花，以及仿佛诞生于洛杉矶热梦的真丝花卉印花垂褶连衣裙。内衣元素亦贯穿其中——文胸式上衣、束身衣式拼缝，以及搭配轻盈通透的真丝金银丝印花提花衬衫的缎面吊袜带式半裙——灵感均来自Pierre Balmain一场时装秀的后台影像。

另一条廓形主线则围绕剪裁展开。源自1970年代的时装屋经典飞行员夹克，既是女性气质与女性主义的象征，也曾在Tron的BALMAIN首秀中担纲重要角色。本季，这一经典被重新演绎为鳗鱼皮短夹克，以及柔软宽大的缎面或蛇纹外套。带有加州摇滚偶像颓靡气息的搭袢长裤，以蛇纹、鳗鱼皮与缎面呈现修长利落的比例，搭配轻薄针织衫或肩线鲜明的西装夹克；这也是Tron向Christophe Decarnin执掌时期的BALMAIN所传递的一记巧妙致意。

系列色彩撷取美国西海岸晨昏天际的鲜明光谱：莹亮象牙白、深邃黑、矿物灰，以及铜色、金色、橙色与浅黄色交织而成的落日色调。鞋履方面，高坡跟凉鞋与穆勒鞋以雕塑感鞋跟，呈现玛瑙、碧玉与化石大理石般质感，呼应加州地质景观，以及艺术家兼理论家Roger Caillois的作品。全新Sphynx手袋则以柔软袋身搭配细绳式肩带，于低调之中流露奢华质感。

吴千语、娜然身着 BALMAIN 2027 早春系列，亮相 BALMAIN 2027 春夏女装秀。

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纪梵希2027春夏女士成衣系列在利落精准与简约本真之间探索新的着装方式。Sarah Burton延续其加入时装屋后建立的剪裁、精裁与廓形基础，让严谨结构与自由垂坠在系列中并行。

雕塑感形态、厚重公爵缎斗篷与花卉晚装呈现不同层次的廓形与质感。 从严格精准的精裁到更为自由的垂坠表达，系列回应女性生活中的多重视角与持续变化，也回到Sarah Burton所强调的核心：在不断流动的日常之中，保持着装的精准与简洁。

松弛廓形衔接利落线条，平衡黑与白、刚与柔的对立和共生。雕塑感轮廓赋形灵动包身，内外撞色暗藏隐形亮点，简于形，自有细节点睛。全新The Cut手袋以大胆切面重塑包身结构，柔软皮革自然翻折，撞色内里随步履显露，于流动之间勾勒鲜明廓形。The Powder Puff腰带借「妆」饰制造视觉焦点，Balance夹趾凉鞋以拉链为引，糅合酷感与松弛，以巧思构筑全新配饰语言。

品牌代言人杨紫以亮黄色无袖廓形连衣裙亮相大秀，搭配黑色Voyou Bucket横行桶系列手袋与Boudoir蝴蝶结高跟穆勒鞋。

Stella McCartney 2027 夏季系列探讨了一个与人类历史同样古老的道德困境：一个生命体究竟在何时变成了商品，而又是谁有权决定这件事？从创立第一天起，品牌就证明了：令人向往，但不必以生命为代价。2027 夏季系列再次强化这一理念，重新发掘 Stella 最具标志性系列中的廓形、印花与工艺——它们不仅是参考，更是一份对坚定使命的提醒。

整个成衣系列采用 100% 负责任材料制作，将观者带入一个水下世界；其律动、色彩、生物与形态，通过品牌档案、流动廓形、雕塑感针织和海洋生物图案得以转译。海沫绿与鼠尾草绿、珊瑚色与腮红色、浅蓝、奶油色与巧克力色，在海岸与海洋的自然色彩之间流转。作为鲜明的 Stella 代码，运动装为整个系列带来视觉对比效果；将第二层肌肤般质感的紧身裤与方正廓形的机能夹克搭配——上下比例反转，宽松阔腿长裤与极简胸衣进行搭配。

晚装连衣裙以森林友好型粘胶纤维手工压褶而成，呈现建筑感廓形与雕塑感细节。受品牌档案经典元素参考启发，波浪纹理在蕾丝与缎面缝线裙摆上荡漾，水晶点缀其间；品牌档案中的渐变色亮片设计，则为晚装带来了更高级的演绎。针织系列中，透明鱼线作为内部支撑，塑造出裙撑式的下摆，以及雕塑感、牡蛎灵感的廓形；更轻盈的版本则出现在精细棉质罗纹、条纹和色块连衣裙中。

Stella 标志性配饰家族持续演变：透明 Falabella 包袋融入再生 PET 瓶，以及用再生塑料废料制成的 TPU。全新心形 Ryder 包袋首次亮相，Appaloosa 则推出全新迷你肩背包廓形。鞋履通过乐福鞋与细高跟鞋，延续“透明”与“档案”的设计叙事。

LACOSTE 2027 春夏系列以红土为创作灵感本源，漫卷红土铺陈在菲利普·夏蒂埃球场中，充盈整个秀场空间。秀道则在这片极具考验的红土赛场之上，勾勒出无限循环的流动轨迹，唤起节奏感与动感，呼应本系列对速度的探索。网球着装不再是固守传统的制式装束，而是个体精神的自我表达，亦是本季的主题——着装要求：不拘于白。

本季将赛场视作一处始终处于动态变化的空间。脚步辗转交错，标线渐趋模糊；红土落于衣摆，汗水化作荣耀勋章。昔日被视为不完美的痕迹，如今皆成为成就的佐证，构筑起本季的设计语言。 一尘不染的白色制服，让位于承载着剧烈运动痕迹的衣物——美不在于保持无瑕，而在于曾经全力出击。服饰顺应身体，而非桎梏身形：剪裁贴合轮廓，却不束缚姿态。发球前凝神蓄势的瞬间，每一处细节都至关重要——面料垂坠的质感、赛场涂绘的线条、放松调整的呼吸。

本季打破学院风固有的刻板桎梏与层级束缚：棉布采用成衣染色与酵素水洗工艺，柔化硬挺结构，释放面料的流动感的气韵；热带羊毛经由解构处理，蜕出松弛柔和的质感；真丝施以水洗工艺，留存原生自然肌理，褪去繁复隆重的仪式感。针织平纹面料布有精巧穿孔设计，提升透气度与活动自由度；功能面料则采用卷边设计，营造松弛自在的穿着状态。

两款配饰将赛场氛围延伸至街头。与印花 T 恤、挂绳的设计相映成趣，摄影师欧文·佩恩（Irving Penn ）在 1984 年拍摄的经典 Polo 衫影像，为这款全新 René 包袋注入灵感；包袋搭配斜向袋盖，复刻棉质珠地网眼衣领的随性松弛感，提供纯白、渐变红土色与镜面银多种颜色选择。极具雕塑感的 ACE‑T1 笼式运动鞋致敬张力延展的球网，诠释力量与速度的内核，推出三种版本：休闲运动鞋、网球坡跟鞋以及系带浅口鞋。

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品牌全球代言人王一博现身红土秀场，灰调宽松西装内搭标志性墨绿色Polo衫，将法式运动基因与高级时装感融合得恰到好处。

Isabel Marant 2027春夏系列的灵感始于洛杉矶。创意总监 Kim Bekker 偶然邂逅摄影师 Sam Haskins 20世纪60年代拍摄的一组女性影像。镜头中的女性，不论身着衣衫与否，皆笼罩于朦胧流转的光影之中，流露动人魅力，但她们的力量与感性依然清晰可见。这份反差奠定了 Bekker 对本季的构想：以纯粹、清晰而自信的廓形，承载轻盈通透的着装表达。

手工技艺让每一套造型都更臻精妙：仿复古的刺绣上零星点缀着水钻，珠饰为轻薄的真丝增添恰到好处的垂坠感；面料留存着经年穿着的岁月痕迹，而鲜明利落的廓形则贯穿始终。本季，繁复装饰与简约单品彼此相遇。T恤与冲浪短裤改以精细蕾丝和古董亚麻桌布面料重新演绎；黑白棉质西装外套以饱满的圆肩剪裁出雕塑感廓形，内搭别饰胸针的泳装，下着绳结编织直筒裙或缀满亮片的短裤。绳结编织亦衍生为贴身露背连衣裙与卡普里裤，后者搭配纤薄如纸的黑色皮革夹克，与松弛的廓形形成对比。

本季的穿搭语言焕然一新，而叠搭正是精髓，既是穿着方式，也融于服装结构之中——皮质挂脖上衣、垂坠的雪纺背心，轻覆于宽松衬衫之上；轻盈的短款连衣裙则层层铺展手绘花卉与佩斯利印花，色彩如被日光晒褪般柔和，随步履轻轻浮动，其中部分灵感源自品牌2013春夏系列。日间造型以半透明的粉、绿与珊瑚色，唤起20世纪30年代的内衣式风情；入夜后，则切换为烟灰与黑色，延续随性自在的着装态度——点缀银色花卉的吊带裙、金色刺绣夹克与斜裁半裙，皆如 T 恤般轻松上身。

配饰如随身珍藏，精致却不显矜贵。篮式编织高跟踝靴与柔软慵懒的编织肩包呼应，珠饰低口短靴隐约露出脚背线条；闪亮凉鞋搭配同款脚链，全新 水桶包缀满装饰细节，配以编织细肩带。珠宝延续 Isabel Marant 一贯令人心驰的漫游精神：以贝壳或籽粒状珠饰串成的枝形耳环与项链，是这场夏日漫游的句点。

章若楠、娜然、阚清子、欧阳娣娣、陈瑜、陈嫣冉共同亮相时装秀。谱写卓然自我风采，感受先锋时装力量。

Alaïa 2027冬春系列探索了Alaïa时装屋的多重核心精粹——与女性的对话，与工艺的对谈，历史的记忆，以及共同的体验。

本季探寻了服装探寻织物与肌肤、形式与功能之间的关系。秀场布景中的弧形屏风呼应着女性的身体曲线，女性特质亦塑造着环境。服装廓形进一步凸显身形，礼赞女性之美。象征无限的双纽线，以数字“8”的形态呈现，表达无始无终的永恒理念。这一意象体现于包裹与展露的服装，以及或简或繁的姿态之中。它亦是永恒的象征，始终定义着Alaïa 。

品牌传承的回响、新旧设计准则的交融，体现着尊重与延续，以及对未来的拥抱。设计中的种种参照与基础元素——缝线、廓形、色彩及创作方法——无形之中塑造着风格与态度。它们几乎不可见，却始终存在，如脉搏般鲜活。每一件作品都体现着与工匠、与品牌精湛匠艺的对话。柔软与垂坠的织物流露出手工制作的温度，扭转处理的针织面料更添独特韵味。皮革与针织褶裥赋予表面丰富的触感。珠宝与鞋面利落的剪裁，传递着不同工艺领域对卓越品质的一致追求。工艺始终是核心。

由美国艺术家Julian Klincewicz特别创作的影像装置环绕四周，将录制影像与实时画面交织，呈现Alaïa女性的多维形象。人物穿行于伫立的人群之中，其动态随之转变。她们与观众处于同一时代，展开一场身临其境的对话。这些转瞬即逝的影像中，穿行而过的身体承载着一种内在而矛盾的短暂性，而这恰与旨在恒久留存的服装形成鲜明对比。

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Acne Studios 2027春夏女装系列，讲述一段打破预期的丹宁故事。在这场颠覆常规的叙事中，历史服饰与日常穿着中最无处不在的单品相互交融。新浪漫主义，也在变化的现实中被重新诠释。

历史服饰的影子贯穿其中：宫廷着装语汇变得斑驳粗粝，透出解构后的颓靡气息。不同体量的廓形之间相互制衡：科技塔夫绸上衣搭配长春花蓝或兰紫色扭褶超短裙，随后出现皮革机车裤；另有造型选用牛仔裤，或是以褪色织锦制成的丰盈垂褶半裙搭配Polo针织衫。全皮革造型带有丰润的旧化色泽，仿佛历经岁月沉淀。厚呢大衣被裁切成超短款；晨礼服外套的衣缘宛如灼烧痕迹；马裤被重新演绎为黄油色皮革七分裤。含蓄花卉纹样与暗色做旧皮革并置。

丹宁上印着残破文艺复兴画作的碎片，或饰以漆面花卉图案。这些富有艺术感的仿古处理，延伸至色泽褪淡、宛如瓷器般的花卉纹样，令人联想到彩绘陶瓷。古典大师的余韵，浮现于以高领为特征的柔美缩褶廓形之上。精裁款式包含泛着微光的长风衣或黑色里丁戈大衣，其间穿插多款单品，对正装细节加以解构与重塑。精致与硬朗形成张力对比，整体气质却松弛随性。

全新Camero包袋以水洗皮革搭配织带肩带回归，部分款式点缀呼应文艺复兴画框的金属搭扣。Musubi包袋则以更柔和的结构呈现，配以翻折包盖与收窄肩带。胸针与珠宝聚焦古典肖像，仿佛透过一面小巧镜子近距离凝视过去。彩色缎面浅口高跟鞋搭载泪滴形鞋跟；修长的西部靴以夸张廓形结合蛇形嵌花皮革拼接；凉鞋以华丽搭扣强化造型感；缎面便鞋以侧边系带收束；方头穆勒鞋则覆以金属饰面，尽显未来感。

歌手郑秀文身着皮毛一体机车夹克，黑色高腰紧身长裤，灰色高领针织内搭，蓝色蝴蝶结尖头高跟鞋，搭配Camero Kit流苏手袋与配饰系列现身秀场。经典元素衍生先锋表达，硬朗廓形释放潮酷磁场。