当香奈儿遇见《瑞鹤图》：跨越千年的美学回响 / Matthieu Blazy

Matthieu Blazy

Chanel 创意总监

Matthieu Blazy，1984年生于巴黎，比利时La Cambre设计学院毕业。他早年在Raf Simons男装团队起步，随后在Maison Margiela的Artisanal系列积累高定经验，又在Céline和Calvin Klein任职设计总监。2021年出任Bottega Veneta创意总监期间，以皮革重塑日常服装的手法引发广泛关注。

2025年4月正式任职Chanel 创意总监，成为继Karl Lagerfeld和Virginie Viard之后第三位执掌该品牌全部系列的设计者。他上任后逐步建立起短款剪裁、流动裙装的设计语言，而到了第三个成衣系列，重心已经从“新鲜感”转向方法论的延伸——服装如何真正回应身体的活动。

△北宋·宋徽宗的《瑞鹤图》

2026年10月5日的巴黎大皇宫，95只发光的飞鸟悬停在玻璃穹顶之下。飞鸟由木质框架覆盖半透明描图纸制成，形态参考了鹤、鸥、雁、鹳等多种候鸟，体内藏有光源，从远处看像是凝固在迁徙途中的一支队列。

这个场景的灵感来自Blazy在意大利南部度假时造访的一座村庄，当地有一条蜿蜒的河流，是候鸟栖息之地。围绕“自由”这个主题，秀场把候鸟停留的姿态做成了空间的主角。

与此同时，场景设计师Richard Peduzzi在大皇宫的地面做了一件不太起眼但很关键的事——整面地板以彩色树脂浇筑，金色、绿色与深红交织出水流般的纹理，表面高度抛光，近乎镜面。头顶的飞鸟倒映在脚下，走秀的模特仿佛穿行于水面。

值得留意的是这个空间的操作逻辑：飞鸟选择悬置而非支撑，地面选择反射而非平铺。整个场景没有立起一根柱子、没有搭建一面墙，空间感完全由“上方的悬浮”和“下方的映照”共同托住。

这种上虚下实的布局，其实在北宋画家宋徽宗的《瑞鹤图》里能找到几乎同构的对应。1112年正月十六，都城汴京上空忽然出现一群丹顶鹤，盘旋于皇宫正门宣德门上方，久久不散。

宋徽宗亲自提笔描绘了这番景象。画面中，三分之二是布满天空的飞鹤，三分之一是宣德门露出的屋顶脊线。上方的鹤群空灵飘逸，下方的殿脊沉稳端严，两者之间的留白形成了强烈的视觉张力。

回到大皇宫的空间操作，两者在几个层面形成了对照。第一层是结构的“扎根与悬浮”——《瑞鹤图》中，宣德门的屋顶作为画面的底部锚点，以界画的工细笔法勾出斗拱与鸱吻，建筑的重量感压在画面下端；秀场里，树脂地面承担了同样的角色，它以大面积的色块铺陈占据了空间的底部，质地沉稳而厚重。上方那95只飞鸟并不落地，它们模拟的是飞行中途的瞬间——和《瑞鹤图》里鹤群“盘旋良久”的状态异曲同工。

第二层是视线的引导方式。《瑞鹤图》的构图有意隐去了宣德门的大部分楼体，只露出屋顶一线，画面的重心被引导向上进入天空。观者的目光先落在下方的殿脊，随后被鹤群的动态牵引至高处。

大皇宫的秀场采用了类似的策略：Peduzzi在穹顶洒落星光、悬挂一轮巨大的月亮，飞鸟分布在不同高度层次，模特在地面行走时，观者的视线自然被牵引向上。整个空间没有多余的立面装饰，更像是在调动天与地两者之间的关系。

第三层是材质的处理。Peduzzi在树脂地面的表面做了高度抛光处理，追求的是一种“水”的状态——不是画出来的水纹，而是用材料本身的光泽来完成反射。

95只鸟的倒影、灯光的倒影，同时被纳入其中。这和《瑞鹤图》中祥云的处理有相似之处：宋徽宗用花青加墨反复晕染天空，让云气自然弥漫，而不是勾线填色，画面因此保有呼吸感。

真正让这场秀在设计逻辑上站得住的，不是表面上的“鸟”这个符号，而是空间如何承载叙事的方式。大皇宫本身是一座1900年建成的钢结构玻璃建筑，巨大的穹顶由铁架和玻璃构成，天生具有通透感。

Blazy和Peduzzi没有试图与这座建筑对抗，95只鸟的悬挂密度经过控制，木框架加描图纸的材质让每只鸟自身也处于“半透”的状态，光线能穿透它们。这种做法让空间的填充是克制的，视觉焦点始终集中在中空的穹顶区域。

把这套逻辑放到室内与建筑设计的语境中来看，场景设计与空间设计面对的问题其实是共通的：不在“风格”层面，而在结构的组织。什么样的元素应该落地、什么应该悬起？视线从哪里进入，往哪里去？材质的反射和吸光如何分配？这些问题的答案，决定了空间最终传递出的感受。

秀场末尾，模特Dyanira Hurbuscher提着Gabrielle Chanel私藏的2.55手袋走完最后一个来回。从飞鸟悬空到人穿过空间，Blazy想说的其实很朴素：好的空间叙事不靠堆砌符号，靠的是让每一个元素都找到它在结构里的位置，各安其所，彼此呼应。