身体，重返时装中心

时装也许常被简化为身体的修饰，一种外部的、附加的视觉游戏。但这种看法忽略了更深层的部分，实际上，时装是身体的延伸与重塑。它直接作用于我们的感知，改变着我们感受自我和与外部世界相处的方式。

Alaïa 2026 秋冬系列

如今，更剧烈的变化正在发生，我们的自身存在时刻在过去几年被忽略着，世界仿佛正以宇宙膨胀般的速度向外扩张，它的巨大仿佛也是一种挤压——尤其，是对我们自身的挤压。在这个变得越来越依赖图像与概念的时代，Alaïa 是一直在强调着身体自主权的品牌之一。2026 秋冬秀场中，裙摆没有像传统礼服那样向下垂坠，而是围绕身体展开，随着步伐移动，始终维持着稳定而精确的结构。远远看去，它更像一件现代雕塑，而不是一件服装。

设计师 Azzedine Alaïa

这样的处理让人很容易联想到 Azzedine Alaïa 对于雕塑的迷恋。年轻时的他曾学习雕塑与解剖学，对人体结构有着近乎痴迷的兴趣。在他的设计中，身体往往是创作本身的起点。

设计师 Pieter Mulier

到了 Pieter Mulier 时代，这种理念被进一步提炼。本季系列剥离了多余的叙事，所有注意力都被重新引向身体本身。身体成为整个系列最重要的视觉语言。那些紧贴身体的高领针织长裙同样如此。针织面料以极高密度包裹身体，从锁骨延伸至脚踝，身体曲线被完整呈现。

Gucci 2026 秋冬系列

Demna Gvasalia 为 Gucci 带来的第一场秀，同样关于身体的宣言。开场的白色贴身连衣裙、紧随着出现的紧身裙与透视装，腰线被收束到极致的角度，钻石镶嵌的 GG 丁字裤、低腰皮裤的利落张力、高开叉里藏不住的步履风情，让人联想到品牌前任创意总监 Tom Ford 在 90 年代秀场里不曾熄灭的锋芒，关于低腰线、紧贴剪裁、以及那些充满诱导感的姿态。

左：Tom Ford 1995 秋冬成衣系列

右：Tom Ford 1997 秋冬成衣系列

历史与当代、正式与日常、结构与松弛同时存在着。当模特抬首、冷视、步伐沉稳而坚定地走过剧场空间，仿佛她们正借由身体，在掌控，在宣告。

Mugler 2026 秋冬系列

与此同时，同样追忆着 90 年代的，还有 Miguel Castro Freitas，他为 Mugler 带来的第二个系列以 “The Commander” 为主题，光是这个名字，就已经透露出系列对于权力的兴趣。秀场上那些极其强势的肩线、色彩的分割方式融合了令人难忘的好莱坞黄金时代与 90 年代解构主义，三角形肩线、梯形外套与沙漏廓形不断出现，远看如盔甲，力量感与脆弱感同时存在。模特胸前悬浮着巨大的珠宝轮廓与身体之间并没有直接接触，却通过隐形支撑保持稳定，像是漂浮在身体之外的一层权力外壳。

Miu Miu 2026 秋冬系列

在 Miu Miu 本季秋冬系列，Miuccia Prada 也把视线重新拉回到我们最初的问题：当世界越来越庞大，越来越复杂，人如何重新感知自己的身体？秀场上那些细窄的针织衫贴着身体曲线，柔软的羊毛裙自然垂落，领口微微松弛，肩线略微下滑，裙装的腰线并不刻意强调比例，仿佛衣服并非被设计出来，而是经过漫长时间穿着后自然形成的状态。那些轮廓让人想到冬日里最熟悉的毛衣、母亲留下的旧开衫、衣柜深处已经陪伴自己很多年的裙子。

Miu Miu 2026 秋冬系列

它们保留着一种被身体使用过的痕迹，成为生命经验的外化，看似非理想化，但 Miuccia Prada 赋予它们完全不同的意义。不同年龄阶段的女性共同出现在 T 台上，她并没有试图把女性塑造成坚不可摧的英雄，也没有借助锋利的廓形去证明力量。相反，她允许脆弱存在——我们的确会衰老，会疲惫，会受伤，但也会继续生长。

我们通过身体感受温度、触摸、疼痛、快乐与爱，所有经历最终都会沉积于身体之中，成为身体的一部分。时装，正是这样让人重新看见身体的生长，看见我们自己的存在与欲望。

过去十余年，时装界经历了一轮又一轮关于身份、文化、性别与数字世界的讨论。从社交媒体时代的图像竞争，到疫情之后兴起的舒适主义，再到人工智能带来的新一轮技术浪潮，服装越来越频繁地被视为一种视觉符号，甚至是一种数据化存在。

图像理论（W. J. T. Mitchell）

在这样的背景下，人们讨论秀场背后的故事、立场与话题，却很少重新回到那个最基础的问题——服装究竟与身体是什么关系？如今，当虚拟身份不断扩张、AI 开始生成图像、屏幕逐渐成为人们观看世界的主要方式时，时装却意外地回到了最具体、最真实，也最无法被替代的对象之上——那便是空间中我们所主导的动态，我们运动中的身体。

Rokh 2025 秋冬系列

有些体验无法被压缩，我们的血肉之躯与意识相连，将情感的表达变成了某种表象，在人与服装之间产生了不断绵延、流变的过程。

Hermès 2026 秋冬女装系列 第二篇章

就像 Hermès 本季秋冬系列最迷人的地方，在于它几乎没有试图制造某种虚拟图像或戏剧性时刻。Nadège Vanhée 依旧从品牌最熟悉的世界出发——马术、旅行与身体运动。模特走过秀场时，柔软皮革随着身体弯曲，在手肘、腰侧与膝盖位置形成自然褶皱。

Hermès 2026 秋冬女装系列 第一篇章

Hermès 始终擅长表现运动中的身体。与许多品牌强调静态轮廓不同，Vanhée 更关心身体的动态。那些长及小腿的皮革外套在行走时微微向后扬起，长靴与裤装之间保持恰到好处的距离。身体是一个持续运动的存在——这总让人想起品牌最初制作马具，所有工艺都围绕运动中的人体展开。

到了今天，这种精神依然存在。

Issey Miyake 2026 秋冬系列

在 Issey Miyake 的秀场上，最先吸引注意力的，同样关乎身体的运动——褶皱外套随着模特转身而展开。褶皱随着步伐不断变化，身体已经停止，布料却依然保持着延迟运动。空气似乎先经过服装，再经过身体，那种延迟感令人着迷，仿佛空气拥有了可见形态。每一次行走都让服装产生新的形态，仿佛设计本身仍在持续发生。品牌长期研究面料与身体的空间关系，本季依旧延续这种探索。技术并非为了制造未来感，而是为了让身体获得新的体验，轻盈地感受风、空气与动态本身。

Chloé 2026 秋冬系列

Chemena Kamali 本季则延续了她进入 Chloé 以来持续探索的波西米亚精神。层层叠叠的裙摆随着步伐不断晃动，麂皮外套、荷叶边衬衫、蕾丝与薄纱在空气中形成近乎透明的层次，像风一样流动。Kamali 始终关注女性如何穿衣、如何生活、如何在城市与自然之间移动。

在所有可以被复制的事物中，身体是最后一个仍然无法完全被替代的存在——因为身体不是被塑造的对象，运动来自本能，来自自然而然的原始欲望

当时装再次回到身体，它意味着一种无法被简化的复杂性。

Balmain 2026 秋冬系列

Antonin Tron 接手 Balmain 后的首个系列，几乎从品牌档案馆开始讲述。设计团队重新研究 Pierre Balmain 于 1940 至 1950 年代创作的大量高级定制作品，那些被称为 “Jolie Madame” 的经典轮廓重新成为灵感来源。

Balmain 2026 秋冬系列

本季开场造型灵感来自法国传奇女性航空驾驶员 Danielle Décuré，一件深色飞行员皮革夹克的肩部被塑造得宽阔而坚定，腰线则精准收束，形成一种带有战后巴黎气息的轮廓，介于力量与优雅之间。另一套丝绸立裁连衣裙则更能体现 Tron 对于结构的兴趣，宽阔肩线向两侧展开，腰部却通过立裁的纽结被向内收紧，形成重心微微偏移，又具雕塑感的沙漏轮廓。

Balmain 2026 秋冬系列

这些设计让人想起战后的巴黎，人们重新开始思考秩序、女性气质与身体表达。七十多年后，类似的问题再次被提出，只不过这一次，人们讨论的是如何在充满不确定性的时代重新获得力量感。

Saint Laurent 2026 冬季女士系列

如果说本季 Balmain 秋冬系列带来的是一种时代的气息，Mugler 提供的是一种极致的力量感，那么 Saint Laurent 则从另一个方向重新激活了关于权势的语言。秀场中的黑色宽肩西装成为最具代表性的造型之一。肩线被明显放大，但并未走向戏剧化，而是在比例控制上保持克制。如同 1980 年代的权力着装，在那个时代，宽肩西装曾经是进入职场与公共空间的一种视觉语言。它不仅关乎审美，更关乎身份与权力的可见性。

Givenchy 2026 秋冬系列

Sarah Burton 入主 Givenchy 后的作品，很容易让人联想到她在 Alexander McQueen 时期对于人体结构与裁剪的深耕，秀场上的黑色羊毛西装远看并不张扬，甚至近乎克制，肩部保持着明确而自然的支撑力，从肩胛骨向下延伸至腰部形成一条极其流畅的弧线。后背几乎看不到多余褶皱，仿佛整件服装生长在身体之上。腰部被轻微收紧，却没有传统沙漏轮廓的刻意感，而是通过内部结构慢慢塑造比例。

Givenchy 2026 秋冬系列

那些看似简单的轮廓背后，隐藏着复杂的内部构造，也让人重新意识到，剪裁本身就是一种关于人体的知识体系。时装设计师讨论身体的方式，便在于通过结构轮廓的诠释方式。

LOEWE 2026 秋冬系列

LOEWE 本季的结构轮廓则打破着人体自然线条的束缚，以夸张雕塑感廓形消解传统比例，品牌的创意总监 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 就是如此充满了游戏精神，身体是用来愉悦的，不是用来被审视的——充气设计的轻盈、乳胶材质的流动、夸张廓形的自由、海洋符号的奇幻，所有元素共同构建一个无压力、无评判、无束缚的身体乌托邦——如此轻盈、如此明亮、趣味且包容，它是我们生活中不可或缺的一种特质。

LOEWE 2026 秋冬系列

弧形肩线外扩如羽翼，蓬松大衣的体积感近乎玩具比例，超长袖子遮蔽指尖、模糊肢体端点，连身裙以无形之力撑起饱满轮廓，形成躯体被包裹、又被放大的奇异张力。当模特行走于明黄跑道，宽松轮廓随步伐流动、膨胀、收缩，服装的体积感，成为身体感知的延伸，自由、流动、充满无限可能。

Celine 2026 秋冬系列

如果说本季许多时装都在塑造和看见身体，那么 Celine 也在重新寻找真实身体。Michael Rider 的本季作品跟随着直觉，就像他所说的，如同一场即兴演奏会。秀场中许多造型在旧与新的碰撞下都刻意避免过度夸张。肩膀回到肩膀的位置，西装外套自然垂落，裤装保留了充足活动空间——刚好的人体，刚好的衣橱。

这种真实并不意味着普通，而是一种对于身体自然状态的尊重。经历了十余年极端风格化与社交媒体时代的视觉竞争之后，本季度的品牌们重新提出了这个重要的问题：服装与身体的关系究竟是怎样的？

它贴近身体，但不会完全成为身体，它改变身体的外在形态，却也被身体不断改写。或者，它也可以只是陪伴身体。