湖北
秋风一起，大街小巷便浮动着一缕甜香。那香气是暖的，焦糖裹着粉糯，一阵一阵，顺着风钻进鼻腔，脚步不由自主地慢了下来。
循着香味望去，路口支着一口黑铁锅，底下煤炉正旺，锅里粗砂乌黑发亮，铁铲起起落落，那一颗颗黄灿灿、圆滚滚的板栗，在砂粒间翻滚跳跃，渐渐绽开小口，像咧着嘴冲你笑。
湖北的好板栗，出在大别山南麓的罗田。那里号称“中国板栗之乡”，栽种的历史能追到春秋战国，到了唐代便进了贡册。
一两千年下来，风霜雨露里筛出六月暴、八月红、桂花香、九月寒等十几个品种，从初秋一路熟到深秋。山里的砂土疏松，清泉常年浇灌，养出的栗子个头大、色泽亮，剥开来粉糯香甜。
秋风一紧，这些山里的宝贝便翻过大别山，一车一车运进城来，也落进了街角那口黑铁锅里。于是糖炒板栗，便成了城市秋天里最寻常、也最馋人的一道风景。
炒板栗是个慢工细活，急不得。先炒砂，把粗砂炒得滚烫，再倒进栗子。铁铲不停翻动，“哗啦哗啦”，砂粒裹着栗子沉沉浮浮，像黑浪里滚着一窝金珠。
等到栗壳颜色渐渐转浅，偶尔“啪”地一声裂开小口，师傅便沿着锅边淋一勺熬得稠稠的麦芽糖水，“滋啦”一响，白汽腾起，甜香霎时漫出半条街。这套糖炒的手艺，北宋年间就有了。
一口铁锅，一捧黑砂，一勺糖稀，从北宋一直炒到今天，千年光阴，都收在这一锅甜香里。早些年全凭手工，老师傅守在炉边，火候大小，全凭一双手上的分寸。
后来有了手摇滚筒，摇着摇着，省了力气；再后来，干脆换成全自动的机器。栗子炒熟，盛进铁丝笸箩，牛皮纸一折，折成三角袋，满满舀上一勺，鼓鼓囊囊，隔着纸都烫手。
我小时候，故乡的街头还没有这口锅。上世纪九十年代的乡间秋天，田野里只有翻滚的稻浪、雪白的棉田和一树一树的桂花香，糖炒板栗是什么滋味，我们全然不知。
直到九十年代中后期，县城里才支起炒栗的摊子。而我头一回尝它，是上高中那年。也是这样秋风乍起的日子，一位同学从街上拎回一袋热栗子，不由分说往我手心里塞了几颗。
剥开来，栗壳脆生生，一捏就裂，金黄的栗肉上裹着一层细细的绒毛，热气扑在脸上。丢进嘴里，甜，糯，舌尖轻轻一抿便化了，一股暖意直落到胃里。
那一口甜，我整整记了三十年。如今回头想来，那栗子未必真有记忆里那般惊艳，只是在那个处处稀缺的年月里，一点不期而至的甜，就足以在心里刻下深深的印痕。
甜的分量，原本就同得到它的难易拴在一起——越难得到，越懂得珍惜；越是等待，入口的那一刻，越是欢喜得不知如何是好。
后来离乡求学、安家，落脚在南方这座城市。异乡的秋天总是不明不白，树是常绿的，风是常暖的，街头自然也有板栗，也有现炒的铁锅，但更多见的是商场零食店里明晃晃的玻璃柜台。
精致的纸袋，装的多是河北迁西的板栗，机器炒好，恒温温在柜子里，干净、齐整，也体面。我常买一袋带回家，儿子很喜欢吃。
袋子刚落上桌，他就凑过来，一颗一颗耐心地剥，眯着眼睛说：甜，糯。可他吃过也就忘了——明天还有，后天还有，他从来不会为了一颗栗子，记很久，更不会记上三十年。
起初，我心里掠过一丝怅然。我们这代人从匮乏里一步步走出来，吃过苦，流过汗，拼命所求的，不过是让孩子再不必去尝那种求而不得的滋味。
如今总算如愿了，他们什么都不缺，却也再不会有“一颗栗子甜到心底”的那份敏锐与狂喜。
可是看着孩子低头剥栗的模样，我又慢慢释然了。他不必像我当年那样，为一点甜苦等上许多年——这，本就是我奋斗的意义啊。
一代人把“惊为天人”熬成下一代人的“习以为常”，听着叫人怅然，细想却是最温柔的交代：我吃过的苦，不必你再吃一遍；我尝过的甜，你伸手就能够着。时代就是这样，在两代人的舌尖上，悄悄地、稳稳地向前走。
秋风年年起，栗香年年至。人到中年才渐渐明白，为人父母一世，自己吃够了等待的苦，便只想让孩子的甜来得容易些，再容易些。
哪怕他们永远不知道，这一口寻常的甜，在另一些年月里，曾被怎样地盼望过、珍惜过。这，就够了。
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