Prada：一个只穿半裙的女人是如何炼成的

从某种程度上说，这意味着她取消了生活中长裤与连衣裙的其他可能，在一类特定单品的选择上达到近乎忠心耿耿的地步。时尚圈中，忠诚并非时髦人设，喜新恋旧的多情态度才显得风格有所迂回。今天迷恋极简，明天投奔繁复，上一季做权势女性，下一季变回家庭主妇——抑或是两种身份的融合。

半裙则兼容这种“长期分裂”的需求。

连衣裙像一个已经写完的长句，半裙则是一道完形填空。换一件毛衣、一件衬衫、或者在腿上添一双丝袜，同一条半裙便可以穿梭在办公室与地下派对之间。一个女人如何填完它，构成了她的身份，诠释着她的心境。

电影中的半裙也早就不止一副面孔。例如希区柯克镜头下的女人尤其如此。《迷魂记》中Madeleine的灰色套装半裙看似镇定却暗藏玄机；《后窗》中Lisa穿着“仙女”半裙优雅登场，下一秒可以冲上房梁；《电话谋杀案》中Margot的半裙套装维持着上流社会的体面，也裹挟着婚姻与背叛的秘密。

在戏剧化的演绎中，半裙很少只是女性气质的代名词。它既可以服从秩序，也可以制造欲望。它既像制服，又能不拘一格。或许这也解释了为什么半裙会成为Miuccia Prada最稳定的一种个人制服。

2006年，她曾在《Charlie Rose》节目中接受Ingrid Sischy采访。“对我来说，半裙就像T恤。搭配一件毛衣或衬衫，就能轻松穿好，”她说，“它可以很古怪，但因为只存在于腰部以下，并不会过度改变一个人。”

这是一种典型的Miuccia Prada式逻辑：人不必为了穿一件古怪的衣服，把自己也变成某种古怪的人。而在过去几十年的大量公开露面与谢幕中，她也的确反复穿着半裙：圆领针织衫、及膝裙、低跟鞋，有时加一件大衣。那是一套个人公式。让人联想到她的政治学背景以及一种知识分子式的幽默，她会在派对最热闹的时候突然说：“我要早点回去，因为我结婚了。”轻巧一句，果断抽身。

《Waist Down》上海站，2005年5月18日至31日，

上海和平饭店

2004年，品牌曾举办一场名为“Waist Down”的巡回展。展览不展示完整造型，只将Miuccia Prada历年设计的半裙一条条取出，独自成角。展览从东京出发，后来来到上海等城市。二十多年后，Miuccia Prada与Raf Simons再次把半裙放在中心，呈现在春夏系列之中，名字也直截了当：The Skirt。

63个造型没有长裤，也没有连衣裙。每一套造型都从半裙出发。及膝或迷你，A字或百褶，素净、印花、刺绣或闪光。Miuccia Prada将半裙称为表达观念的“画布”；Raf Simons则迷恋于它可以被无休止思考的可能。一件所有人都认识的衣服，被迫回答同一个问题：你究竟还能变成什么？

第一套造型已经给出提示：黑色蕾丝胸衣搭配红色裹身半裙，巨大的黑色魔术贴横在腰间。赤裸上身、利落裙线、双腿裸露，再踩上一双尖头粗跟鞋，鞋跟略微弯曲：精致不够圆滑，漂亮又带一点笨拙。这是Prada式的智性美。

哑光涂层织物与Re-Nylon被不合逻辑地压成精密褶裥；棉布经过特殊处理，看起来近似皮革或麂皮；大块魔术贴原本只是工业性的固定装置，如今托住成簇水晶刺绣，在负责开合的同时也允许穿着者改变裙身的松紧与形状。

特大号金属按扣被放大成珠宝，原本藏在服装内部的硬质裙撑被翻到表面，成为装饰层，也像一层保护壳；有些半裙由水晶重构吉普尔蕾丝的纹样，远看近似高级定制中的珠宝裙；另一些则被薄纱包覆，蝴蝶结、褶裥与亮片隔着透明表层若隐若现。

还有几条印花裙，青、黄、紫相互渗透，细密的镂空与回旋色彩像被酸液腐蚀后留下的痕迹。亮面黑色尼龙罩裙之下，又藏着天真得近乎俗气的碎花与格纹，隐约回望Prada在1990年代确立的“ugly chic”。高级与幼稚，精准与可疑，在同一条半裙上狭路相逢。

本季胸衣几乎平分了秀场的半壁江山。有的是文胸形态，有的接近裹胸，有的像被直接外穿的内衣，有的以硬质曲线包裹身体，如同一副缩小的盔甲，但胸衣与半裙的组合也并非首次进入Prada体系，早在1995年的Miu Miu秀场，短款胸衣与半裙的组合已经共同出现。

当然，这场秀真正有趣的地方并非只是“如何把一件半裙或胸衣做得足够天马行空”，而是让这份想象力重新具备进入日常的可能。

倘若将造型逐一拆解，仍能看见大量可以真正进入衣橱的单品：做旧的oversize皮夹克、利落风衣、制服衬衫、圆领针织衫、背心。厚重皮革压在透明薄纱上，男式夹克露出赤裸双腿，严谨衬衫叠穿微型胸衣。红与蓝、黑与紫、青与黄彼此冲撞，Raf式的颜色与青年文化信号穿插其中。“半裙可以对应不同的女人，也可以对应同一个女人的不同情绪：她可以性感、奢华，可以去工作，也可以松弛地陪伴孩子。”Raf Simons说道。

通过半裙，Prada提供了一套切换身份的方法，秀场音乐也随之变换节奏：时而井然有序，时而濒临失控。

Malcolm McLaren取样普契尼咏叹调的《Un Bel Dì Vedremo》带来戏剧性的合成节拍，古典歌剧与电子音乐被压缩在同一段声音里；而当比利时电子组合Lords of Acid的《I Sit on Acid》出现，空灵女声、激进节拍与拧作一团的呢喃，又制造出另一种酸性的坐立难安。

Lords of Acid并不是偶然的选择。早在Raf Simons个人品牌1998春夏“Black Palms”系列中，这支乐队就曾进入他的秀场，近三十年后，相同的人声与激进鼓点飘入Prada，依然毫不过时——一股被压在端庄表面之下、尚未发作的冲动。

位于伊曼纽尔二世长廊“Prada Galleria”中的Pradasphere

Prada对旧事物的兴趣，今年也延伸到了秀场之外。就在这场秀前夕，品牌扩建了位于米兰伊曼纽尔二世长廊的最初店址：1913年，Mario与Martino Prada兄弟在这里开出第一家店。如今，这里成为一座横跨八层的“Prada Galleria”，将男女装店、餐饮与艺术空间连在一起。原店址二层的Pradasphere则成为品牌首个常设专题展览，试图让人看见Miuccia Prada之前的Prada。

位于伊曼纽尔二世长廊的Prada精品店

这座长廊里最妙的设计，或许是一条名为“Passaggio Segreto”的密道。它连接男女装店，也陈列那些从档案中重新找出的实验作品与隐秘故事，意在揭示Prada内部此前未被发掘或被忽视的延续性。而在上方，仅限受邀入内的Appartamento（寓所）在Miuccia Prada的主导下被构想为一个假想的家居空间，让人得以一窥她的室内美学。

位于伊曼纽尔二世长廊“Prada Galleria”中的Pradasphere

Prada集团首席营销官、Miuccia Prada之子Lorenzo Bertelli回忆，1996年Prada在纽约开设首家旗舰店时，也曾试着讲述品牌更早的历史。但彼时人们眼中的Prada，还是一个以现代主义和极简主义著称的新潮品牌，那些关于家族与起点的故事，很难被真正听进去。如今品牌与观看它的人都走到了另一个阶段。“品牌演变的每个阶段都需要不同的传播方式。”或许半裙也是如此：二十年前，它作为展品让人重新观看；今天，它回到秀场，让一件人人熟悉的衣服再次显得陌生。

近几季，Prada与Raf Simons不断重新检视最普通的衣服。上一季男装选择牛仔裤，这一季女装选择半裙。他们并不试图为这些单品设置宏大的哲学命题。牛仔裤就是牛仔裤，半裙也只是半裙。Prada似乎拒绝过度解释，因为如今世界已经不缺乏更多无意义的深刻。在这种时刻，我们需要一种无伤大雅的幽默。

所以，一个只穿半裙的女人究竟是如何炼成的？

她穿上半裙，坐在“酸”上。神色镇定，身体却已开始扭动。她不必每天都是同一种女人。她可以端庄，也可以古怪，可以进入秩序，也可以随时抽身，她的半裙，庇护着她的身心，也让欲望从腰部以下暗自发生。

编辑：Tristan

撰文：王悬

设计：小乙