她拿了全球没几个人能得的奖，我却在看她的西装扣子

前段时间最轰动的新闻，就是中国女数学家王虹荣获菲尔兹奖了。有很多视频分析她得这个奖的巨大意义，but，我却注意了她在领奖时穿的衣服——

利落的McQueen黑色西装。她的打扮就像一个完美的数学公式，精确洁净，对眼睛非常友好。

我觉得西装会选McQueen的，品位都不错。很多人知道他们家的小白鞋、骷髅围巾，但其实他们家的西装也是英国正统。

Lee McQueen年轻时就在伦敦萨维尔街接受裁缝训练，对肩线、腰身与比例的拿捏，是品牌一直以来的看家本领。

男生穿McQueen，显得特别挺拔，就像刘昊然、肖战这样，有一种端正、贵气、经得起细看的帅。

很多女明星也经常穿McQueen的西装套装，不管是叶童那样修身的，还是Meryl Streep那样大廓形的，剪裁都非常精确，显得高级。

最近去伦敦时装周，我也穿上了修身效果一流的McQueen西装。感觉自己脱了衣服是，穿上衣服就成了……

华丽得恰到好处，往伦敦街头一站，竟然觉得自己也有几分姿色，有点儿夜归贵公子的feel咯～（

虽然我的领口已经开到肚脐，But我还是全秀场最低调的一个……大家都穿得好厉害，像是吸血鬼们半夜偷偷出来开派对。

McQueen 2027春夏大秀设在伦敦林肯律师学院礼拜堂的地下拱顶空间，头顶的哥特式拱肋交织，有天然的压迫感；

脚下是刻着旧时人物姓名的石板，每一块都承载着历史的厚重，感觉像霍格沃茨一样，会有幽灵在空气中飘来飘去。

光是这环境、这些吸血鬼美人儿，就把氛围拉满了，让人好奇这究竟是怎样的一场秀呢？宇博拍着112cm的胸肌向你保证，更加精彩～

-gogoboi-

今天嗨到尽兴

那明天呢？

很多人至今仍在怀念Lee McQueen那种向死而生的华丽与绚烂。那份美太强烈，让接棒者仿佛都在续写《红楼梦》，落下每一笔，都难免被拿来与原作者比较。

Sarah Burton如此，如今Seán McGirr也一样。但看完这一季，我觉得，McGirr这个年轻躁动版本的McQueen，同样让人激动。

我最大的感受就是：他的McQueen没有那么沉重了。Lee常常从历史创伤、宗教与死亡中寻找戏剧性，让美带着令人屏息的重量。

McGirr传承了这些元素，却用自己的方式摆弄它们，把令人敬畏的东西变成令人想穿上身的东西。

骷髅可以闪亮，盔甲可以性感，庄严的西装也可以配一头恶魔角。他逐渐显露的年轻趣味就在于：尊重品牌厚重的历史，但同时也可以玩儿得很嗨。

因为他自己就是这样的：十七岁从爱尔兰来到伦敦，白天在国家美术馆里看《基督受洗》，晚上穿荧光衣去夜店听电子乐跳舞。

所以，他把自己理解的伦敦放进了新一季McQueen的设计里：既有美术馆里的圣洁与安静，又有俱乐部里的霓虹与失控。两者是可以共存的。

比如这身粉色缎面礼服，原本柔软得像闺房里的睡裙，领口低低垂下，露出里面的蕾丝胸衣，裙摆又沿着大腿高高开衩。

但往上看，蕾丝一直包到鼻尖，头顶还竖着两根夸张的银色恶魔角，甜美里突然冒出一股挑衅。

这个恶魔尖角发型的灵感来自The Prodigy成员Keith Flint，他是英国九十年代rave文化最有辨识度的形象之一。

McGirr很会玩这种反差：恶魔也可以穿粉色，两者撞在一起才有了那种一本正经地胡来的伦敦趣味。

当模特穿着这条银色长裙走上T台的时候，我是先听到叮铃当啷的声音再看到人的。

远看是满身细碎的光，贴着身体一路闪到脚踝，有种珠宝被织成衣服的华贵。但当模特走近了才会发现，那些密密相连的小东西，竟然全是骷髅。

骷髅本来让人联想到死亡，在这里却被连成了一张精巧的金属网。虽然每个骷髅都龇牙咧嘴又珠光宝气的，但因为是纯手工制作，所以每个都不一样。

骷髅是McQueen的经典元素，但这次，它们漂亮得让人几乎忘了害怕那份盛装打扮、准备吸引所有目光的兴奋，让熟悉的暗黑浪漫多了一点年轻的张扬。

最有趣的反差，出现在这套缎面造型上。颜色和面料温柔得很，配饰却显然另有打算。

这两套金属束具出自McQueen的老朋友、珠宝大师Shaun Leane之手。他早在1995年就开始与品牌合作，这次用回收银手工打造的束具，让珠宝从脖颈一路延伸到腰胯。

宽大的银色颈圈像一小片盔甲，通过圆环牵出胸前的金属长条，冷亮的镜面映着柔软的缎光，穿得如此华贵，偏偏又有一点地下俱乐部的出格气息。

还有一条银色版本的裙子，配的是皮质的束具。

Lee McQueen在生前的最后一场时装秀——2010春夏系列“柏拉图的亚特兰蒂斯”——中推出了一款犰狳鞋。因为设计太反人类了，所以非常有名。

但它的增高效果显著，Lady Gaga就是这双犰狳鞋的狂热收集者。

在McQueen 2027春夏系列里，McGirr延续了那种带着异兽感的轮廓，鞋跟上加了层层叠起的金属甲片。这也呼应了品牌的另一个经典元素——盔甲。

鞋跟上的盔甲还可以拆卸，就看你想多厉害吧。这个可拆卸的设计，很能说明McGirr的意图：既要保留McQueen令人过目不忘的怪异，也想让人真的把它穿出去。

同样的盔甲设计还出现在墨镜上。古老盔甲的结构配上包裹式镜形，竟然很有未来感，戴着它走进伦敦的地下俱乐部，也完全说得通。

这就是这一季最动人的年轻气质。McGirr把厚重的品牌历史轻轻放下，在把它们重新变得挑衅、性感，还带着一点跃跃欲试的快乐。

看着这些单品，你依然知道它们来自McQueen，但也会忍不住开始想象，穿上它们出门的夜晚该有多好玩？

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有这样一条裙子

我睡觉也要穿着

这条裙子出场的时候，我就想，要是哪个女明星红毯穿，那就一定赢大发了。银色叶片散落在身上，上半身薄得几乎隐去；

裙摆在胯部骤然打开，细褶与荷叶边一层层翻出来，后面仍然保留着盛大的拖尾。不管第几次看都还是会忍不住赞叹McQueen的工艺，完全的高定手笔。

其实这条裙子的灵感也是来自派对。想像一下：锐舞派对散场后，人们冲进暴风雨里，地上的树叶被风卷起，黏在了裙子上……是不是有点儿这个意思？

工艺同样精巧的还有这条裙子。

McQueen本人1996年的《Dante》系列里有相似的轮廓：领子高高立起，胸前却留下细长的开口，既把脖颈衬得修长，又有一种古典、矜持的仪式感。

McQueen Fall 1996

而2027春夏系列的这条完全就是艺术品。领口被银色花叶簇拥，细小的金属花朵一簇簇挤在领边，花瓣层层包裹，像一件贴着身体生长的珠宝。

这些，就是如今McQueen的另一个特点——细腻轻盈的浪漫。

暗色的花与洁白的翅膀接连出现，像是同一个浪漫幻想里，夜晚与黎明的两种面貌。

这条紫红色礼服就是McQueen式浪漫的写照。上半身收得细长，到胯部突然向外撑开，裙摆一层叠着一层，边缘露出深色的薄纱。

裙身上的亮光让花纹显得湿漉漉的，仿佛一朵沾着夜露的黑色大丽花，下一秒就要开始凋谢，偏偏此刻最艳丽。

长礼服裙肩头高高竖起密集的装饰，裙摆则从胯部向两边翻开，像一只刚刚抖开翅膀的黑鸟，盛气凌人。

抹胸裙身光亮而简洁，所有的繁复都集中在胯部两侧，黑色花瓣状装饰挤挤挨挨地簇成两大团，再沿着裙身向下散落。

黑色被McGirr做得一点也不沉闷，反而有种过分丰盛的生命力。

McGirr没有舍弃McQueen浪漫中那一点冷与锋利，但他与生俱来的细腻诗意，也已经逐渐成为他自己的吸引力。

-gogoboi-

穿上西装就能变天使

就像开头讲的，McQueen可以很叛逆，但做衣服的功夫却绝不马虎：肩膀在哪里撑起，腰线收到什么程度……都决定着夸张究竟是漂亮，还是累赘。

Lee从萨维尔街带来的这份本领，始终是品牌最扎实的根基。这一季，McGirr又请来了老牌裁缝行Huntsman，把年轻人的狂欢，交给英国裁缝的真功夫来撑场。

Huntsman有多厉害？《王牌特工》里那家藏着特工总部的裁缝店，原型就是它，电影也曾在店里取景。

这家创立于1849年的老店，早年为贵族制作骑马和狩猎服装，后来发展出标志性的单扣西装：肩部有力、胸前干净、衣身修长，穿上就有一种挺拔的英伦气派。

可这一次合作的西装和Huntsman平时做的那种老钱西装完全不是一回事。肩部夸张，腰线高而窄，衣身则刻意拉长，把人衬得格外挺拔。

但里面的衬衫偏偏不好好扣，光亮的布料松松地堆在腰间，裤腰又低低落下来，像一位迷人而花心的绅士刚结束通宵派对，还没来得及恢复端庄。

McGirr设计的西装，特别的地方在于肩膀，他称之为“天使翅膀”，就是肩膀那里微微隆起一块，一点恰到好处的强势，又不会太夸张。

他还给西装做了类似于斗篷一样的袖子，虽然底子仍然是稳重的灰色套装，但这几道曲线就让它有了雕塑般的立体感。

这道巧妙的弧线在整场秀上反复出现。没有羽毛，也没有真的装上一对翅膀，但衣服护住身体的姿态，却能让人直接地联想到天使。

这种把想象力藏进结构里的做法，我觉得比直接添加装饰更耐看。

到了这一季，McGirr已经能很轻松地展示他在剪裁上的才能，这些俏皮的花朵西装就是例证。

上半身收腰、利落，下面却冒出紫红或蓝白色的荷叶边短裙，层层褶边簇在胯部，外套下摆微微挑起，恰好接住这团蓬松的体积。

肩膀撑得住，腰身收得准，浪漫才有余地尽情展开。这也是McQueen迷人的地方：再离奇的想象，落到衣服上，都有剪裁的真功夫托着。

看完这一季，我越发觉得McGirr是一个有后劲的设计师，他已经开始把对档案的理解、自己的玩心和扎实的功底放在一起，让McQueen有了新的面貌。

这一季比以往有了更多的长裙、礼服，更适合红毯。你心目中哪个明星能撑起这些像艺术品一样的衣裳呢？（我也想挑一件

文字：宇博、tt

编辑：宇博

图片：tt、张张、知知‍‍‍

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