中国品牌出海，波司登走出了一条不一样的路

近年来，中国品牌上国际时装周秀场，已经不算新鲜事。

2026年10月5日，波司登在巴黎老佛爷府邸发布「绽放」主题大秀。被称为“Pose女王”的国际超模COCO ROCHA出现在现场，穿的正是波司登去年巴黎大秀的压轴造型。

COCO ROCHA身着波司登去年巴黎大秀的压轴造型

同场的还有中国知名影视女演员毛晓彤和陈妍希，中国台湾青年演员欧阳娣娣、中国新生代男演员陈添祥等亲临现场，为这场波司登巴黎时装周「绽放」大秀增添了一个国际时尚圈的注脚。此前，歌手莫文蔚也身着波司登大师泡芙系列演绎高级时尚大片。

毛晓彤身着波司登泡芙系列羽绒服（海盐蓝）

陈妍希身着波司登泡芙系列羽绒服（ 罗兰紫）

欧阳娣娣身着波司登泡芙系列羽绒服（云上白）

陈添祥身着波司登商务系列羽绒服（雅士灰）

莫文蔚身着波司登高定大师款泡芙

在大多数人的印象里，羽绒服保暖有余、时髦不足。但近几年，它正在成为时装周秀场上的常客。而波司登这次要回答的，不只是“羽绒服能不能上秀场”，而是“一个中国品牌，能不能站上世界时尚的核心场域”。

其实，这不是波司登第一次来巴黎。

2018年纽约、2019年米兰、2020年伦敦、2025年巴黎，到2026年，波司登已经集齐四大时装周官方日程。2026年再次登陆巴黎，是集齐之后的又一次进阶，也是品牌50周年的节点之作。

这次大秀选址本身就值得一说。Pozzo di Borgo始建于18世纪初，曾是传奇设计师卡尔·拉格斐的私宅，Loewe 2025秋冬静态展、Chanel、Dior、Fendi等头部奢侈品牌都曾在此举办活动。VOGUE称其为“梦幻的凡尔赛宫”。波司登选择这里，答案不在场地本身，而在它已经走到了这个位置。

此次大秀以「绽放」为年度主题，用四大核心心智品类撑起叙事：极寒、户外、商务、泡芙。品牌创意设计总监Pietro Ferragina把Art Deco的几何美学、非遗宋锦的织造肌理、海派旗袍的剪裁线条揉进羽绒服里，试图回答一个问题：羽绒服能不能既保暖，又高级？

*点击视频直击大秀现场

这个问题，波司登已经问了不止一年。但放在50周年的节点上，它不再只是一个产品问题，而是波司登下一步该往哪走。

01

专注羽绒服50年

波司登凭什么穿越周期？

要理解波司登今天为什么能在巴黎办秀，得先看过去50年消费者对羽绒服的认知发生了什么变化。

最早，羽绒服是一个品类认知。

大家知道它保暖，但谈不上好看。后来进入功能需求阶段，消费者开始关注充绒量、蓬松度、防风防水。再往后，尤其是最近几年，羽绒服进入了美学需求阶段：它不仅要暖，还要能穿出门、能上街、能出现在时装周。

波司登踩中的，正是这三次认知变迁。1976年创立于常熟，从地方工厂起步，专注羽绒服50年，逐步做到中国服装品牌和羽绒服品类双TOP1。

支撑这个位置的，是三件事。

第一是战略定力。50年只做羽绒服这一件事，听起来简单，做起来难。服装行业机会多、风口多，能长期聚焦一个品类的品牌并不多。

第二是技术资产。累计1498项专利技术、235项企业技术标准，覆盖羽绒填充、面料研发、结构设计全链路。这些数字的意义不在于数量，而在于标准制定权——当你能定义什么是好羽绒服，你就站在了行业的前列。

第三是全球化势能。波司登羽绒服畅销美国、法国、意大利等72个国家，全球超2亿人次在穿。从早期外贸出口，到如今以品牌身份进入国际时尚体系，这一步的跨越比销量数字更重要。

从“羽绒专家”到“美学共建者”，波司登的身份变迁不是一夜之间发生的，是50年一步步走出来的 。

02

从保暖刚需到高定资产

波司登的产品升维

回到这次巴黎大秀。波司登带来的不是单款爆品，而是四组秀款：极寒、户外、商务、泡芙。需要说明的是，秀款只是秀款，不售卖，它承担的是展示美学的功能。真正值得看的，是这四组秀款放在一起说明了什么。

从左到右依次：极寒系列、户外系列、商务系列、泡芙系列

从左到右依次：极寒系列、户外系列、商务系列、泡芙系列

波司登这些年一直在做一件事：把羽绒服从一个品类，拆成越来越多的细分场景。极寒对应极地环境，户外对应山地和城市之间，商务对应职场正装，泡芙对应都市日常。每多一个系列，就多打开一个羽绒服可以出现的场合。

这不是这一季才开始的。从2019年米兰的星空系列，到2021年的风衣羽绒服，再到2023年重新定义轻薄羽绒服，波司登一直在往外扩边界。四大系列不是并列的四个产品，而是这条线索上的四个节点。

更值得关注的是美学层面的升维。

波司登品牌创意设计总监Pietro Ferragina曾参与Giorgio Armani、Prada、Versace、Roberto Cavalli、Max Mara等品牌的设计工作，这次他把Art Deco装饰艺术作为大秀的创作灵感。Art Deco拥抱工业时代的机械美感，同时保留了对手工艺和华丽装饰的执念——这恰好和羽绒服的处境相似：它既是功能产品，也可以是美学载体。

具体到面料和工艺，波司登这次做了两件事。一是把真丝、精工提花这类西式奢华面料，和中华非遗宋锦跨界融合。宋锦织造纹路细腻、光泽温润，承载中式非遗匠心；西式面料轻盈高级、质感考究。二是从海派旗袍里萃取廓形和线条，把东方温婉的剪裁比例融入羽绒服，柔化硬朗边界。

这些动作的商业意义在于：高定工艺和非遗面料，直接拔高了产品的溢价空间和品牌的美学天花板。羽绒服不再只是“保暖刚需”，它可以成为时尚的一部分。

但一场大秀，如果只停留在秀场和媒体曝光，商业价值是有限的。波司登显然不打算把这场大秀做成一次单向的传播事件。

10月11日，波司登天猫超级时装将承接这次巴黎大秀的热度。线下用老佛爷府邸的高定秀场建立品牌高度，线上用天猫超级时装完成产品落地和转化，这是一套“线下造势、线上承接”的组合拳。对于波司登来说，巴黎大秀解决的是“品牌能站多高”的问题，天猫超级时装解决的是“产品能卖多好”的问题。两者接上，这场大秀的商业闭环才算完整。

03

静态展与历史墙：

一场关于50年服装变迁的见证

除了大秀，同一府邸内还陈列了50周年经典作品静态展。

展览面向行业大咖、专业买手与国际媒体定向开放。里面陈列的是2018年至今的作品：早期是设计师合作款，近几年是波司登自己的作品。这条线本身就在说明一件事：波司登的设计能力，从借助外力，走到了自己长出来。

2018年纽约，波司登第一次登上国际四大时装周，和三位国际设计师合作；

2019年米兰，和意大利艺术家 Ottavio Fabbri 合作星空系列；

2019年，和 Jean Paul Gaultier 合作，把羽绒服做成了夹克版型；

2021年，Pietro Ferragina 操刀风衣羽绒服，把风度与温度合成一件；

2023年米兰，在达芬奇庄园重新定义轻薄羽绒服；

2024年，和意大利潮牌 MSGM 合作，做出“海豚廓形”；

2025年巴黎，以“云迹环游”为主题，把羽绒服当作立体艺术品解构。

再到2026年，Pietro Ferragina 带来的「绽放」大秀，已经是波司登自己的完整表达。

但如果仔细看这条线，会发现它不是简单的“合作名单”。从2019年高缇耶把羽绒服做成夹克版型，到2021年风衣羽绒服解决“风度还是温度”，再到2023年重新定义轻薄羽绒服，波司登其实一直在回答同一个问题：怎么让一件羽绒服，既有设计感，又真的能穿出门。这些作品放在一起，是一条连续的问题意识，不是零散的合作记录。

这也是本次静态展真正的意义：秀是绽放的那一刻，这场展览，是绽放之前的蓄力，它让人看到的不是某一件衣服，而是“绽放”从哪来。

从这条线里能读出波司登的变化。早期靠和国际设计师合作，把设计能力一点点建起来；后来由自己的创意总监操刀，从2021年的风衣羽绒服到2026年的《绽放》大秀，已经是完整的自我表达。更关键的是，2018年第一次登上纽约时装周，是“终于被看见”；2026年站进老佛爷府邸，是“被放进同一份名单”。这中间隔的不是时间，是身份。

这不只是服装的变化，更讲述了一个品牌在50年里做过哪些事、走到过哪些地方。对波司登来说，静态展不是 大秀的附属品，而是品牌厚度的一次集中展示。秀场看的是“现在”，静态展看的是“从哪里来、要到哪里去”。

04

波司登之夜：

一场晚宴，两步战略

大秀当晚，波司登还在埃菲尔铁塔举办了“波司登之夜”。

埃菲尔铁塔见证全球盛事137年，在这里办晚宴，本身自带公共事件属性。波司登选这里，不只是为了场面好看，而是把品牌放进一个更大的叙事里——它要的不只是一场秀的声量，而是一个能被国际社会记住的坐标。

波司登在埃菲尔铁塔举办晚宴

晚宴现场，来的嘉宾横跨政界、文化界、时尚产业和可持续发展领域。

在全球治理与中法友好交流中扮演重要角色的法国巴黎七区副区长Olivier Le Quéré、法国时尚与服装工业联合会理事、法国男装成衣协会的国际总监Hervé Huchet、康泰纳仕集团中国董事总经理Sherry Lang、ANDAM Fashion Awards创始人兼总监Nathalie Dufour、法国服装业联合会联席主席、巴黎娜丽罗狄趋势事务所总裁Pierre-François Le Louët等为代表的行业先锋；前Lacoste、Kenzo创意总监、两届ANDAM获奖设计师Felipe Oliveira Baptista、法国先锋时装设计师Ludovic de Saint Sernin等为代表的国际顶尖设计师悉数到场。

为什么是这些人？因为这个圈层组合本身就在说明波司登想要什么：不只是时尚圈内部的认可，而是跨领域的国际对话能力。政界、文化界、时尚产业、可持续发展领域的人出现在同一个场合，构成的不只是嘉宾名单，而是一种信号：波司登在把自己从一个服装品牌，推进到更广泛的公共议题里。

晚宴上，波司登发布下一阶段海外长线发展方向：以成为世界领先的时尚科技功能服饰集团为长期愿景，明确“从产品出海到价值出海”的升级方向，通过构建全球设计生态、夯实核心技术能力、输出东方美学价值三大路径，向“百年品牌、百年企业”的目标迈进。

波司登集团副总裁，国际业务发展中心总经理 高健庭

这段话听起来像战略口号，但拆开看，它说的是三件事：设计能力要从国内长到国际，技术能力要继续掌握在自己手里，美学价值要能输出、能被听懂。波司登想做的不是卖更多羽绒服，而是让品牌成为全球时尚体系里的长期存在。

伴随海外长线发展方向发布，两项设计生态合作同步官宣。

一是与 VOGUE FASHION FUND 达成战略合作意向。这个平台被称为“中国设计师的第一张国际入场券”，是国内很有影响力的青年设计师孵化与交流平台。接入它，等于为品牌设计体系接上一根国内新锐的管道。

二是与 ANDAM 达成战略合作意向。ANDAM 由法国文化部与法国时尚产业发展机构共同支持，是全球含金量很高的青年设计师扶持奖项之一，曾发掘出 Martin Margiela 这样的设计大师。接入它，意味着波司登深度接入法国官方时尚体系。

波司登与VOGUE FASHION FUND达成战略合作

波司登与ANDAM达成战略合作意向

一个接国内新锐，一个接国际体系。这两步合起来，才是“全球设计生态”的真正含义——不是自己闭门造车，而是把国际上最前沿的设计思潮和产业资源系统性地导入品牌。

这也是为什么这场晚宴不只是晚宴。它把“中国品牌”和“国际时尚评价体系”之间的关系，从参与者推向了共建者。

点击视频，解锁波司登之夜精彩现场

BANG Insight

50年，对一个服装品牌来说，足够经历好几轮周期。波司登穿越周期的答案，其实不复杂：专注一件事，把时间花在别人看不见的地方。

但这50年真正值得看的，不只是它从常熟走到了巴黎。过去几十年，中国品牌出海大多走的是同一条路：先做代工，再卖产品，最后拼价格。波司登这次给出的，是另一条路径：不靠价格，靠设计能力、靠美学输出、靠进入国际时尚的评价体系。

从羽绒服的生产者，到全球时尚的参与者，再到开始参与定义“什么是好设计”，这个身份转换，比一场大秀的意义大得多。下一个50年，中国品牌要回答的，可能不再是“能不能走出去”，而是“走出去之后，能不能被记住”。波司登的答案，已经写在这场巴黎大秀里了。