广东
咖啡节，似乎已经风光不再了。
提到咖啡节，那幅热闹非凡的光景似乎还在眼前：各大品牌和咖啡馆抢先报名，只为在咖啡节上争得一个摊位；咖啡节现场人头攒动，通道上挤满了爱好者，每个人的手里都捧着几杯咖啡。
上海市某咖啡节的人潮（图源：澎湃新闻）
而摊位内，一位咖啡师忙着点单、和顾客交流的同时，还要维持排队秩序，另一位则在吧台里看着一大叠单子，一杯接一杯不停地萃意式、冲手冲、配特调……
但到了今年，这样的盛况逐渐减少，取而代之的更多是门可罗雀的萧瑟场景：摊位里的咖啡师比摊位前的爱好者还要多；有些摊位还会吆喝着招呼路过的爱好者，但更多的是坐在椅子上玩手机，或者是呆呆地站着等待。虽然越来越多城市举办咖啡节，但也只有头部品牌咖啡节的现场能见到人潮涌动。
这使人不禁产生困惑：明明咖啡节才火起来没几年，怎么现在就蔫了？
咖啡节兴起的时间点，正是精品咖啡文化方兴未艾的时期。
当时咖啡领域还有许多亟待探索的方向，线上的知识分享与交流也没有现在这么充分，实体门店也不多。咖啡节的出现，让爱好者可以一次性地喝到不同的咖啡店的出品，买到不同烘焙商的豆子，和有着不同见解的咖啡人面对面交流。
在一个空间内，就能与来自各处的店主、爱好者交流
时过境迁，咖啡门店越来越多，知识在线上的传播渠道也已更丰富了，交流也可以通过线上或者到店完成，不需要通过咖啡节这一固定的场景渠道。
但咖啡节的形式几乎没有变化。
依然是咖啡店将门店的产品带到咖啡节出售，变化的只有体验产品的空间。当然也有不少的咖啡品牌尝试在咖啡节作出改变，提供咖啡节限定产品，满足新鲜感；将摊位密闭，营造独特的空间，来带给爱好者不同的体验。
国内知名咖啡店特装摊位前排起长队
（图源：创新松山湖）
但这样的尝试所需要的成本也让更多的小型咖啡品牌望而却步。
在去过不少的咖啡节后，我们发现在咖啡节上总会出现一些“常客”展商，他们多是本地门店，偶尔也会看到一些到各地咖啡节“巡回‘的外地品牌，而这些重复出现的品牌常常难以吸引爱好者重复消费，同时又占据了不少的摊位数量，导致品牌阵容缺乏新鲜感，这也是咖啡节的吸引力下降的原因之一。
有鉴于此，主办方们开始以“外地名店”、“冠军店”甚至是“外国名店”来做噱头吸引爱好者。
咖啡节上的外国展商（图源：金羊网）
这在前几年几乎是屡试不爽的获客方法，但到今年，这些店铺品牌的吸客能力也下降了，我们甚至可以看到世界比赛冠军的摊位人影稀疏的场景。
原因主要有两个，一来是太多的品牌通过这种形式进入爱好者视野，造成稀缺性下降与溢价贬值；二来是参展品牌产品质量参差不齐，让爱好者对咖啡节整体的形象失去信心。
而咖啡节影响力减弱的核心原因，或许在于咖啡节的频次越来越多。
在看到早期咖啡节的组织者尝到甜头后，各个不同的组织也想来分一杯羹：从地方政府、商业组织，到一些自媒体甚至个人，都盯上了咖啡节这一香饽饽，于是各种咖啡节接踵而至。
诚然，咖啡节是拉动消费、宣传形象的好办法，但过高的频次会让消费者应接不暇，加速了咖啡节影响力的衰减。
同时，咖啡节高昂的运营成本也让展商难以在咖啡节上推出高性价比的产品。动辄一两千一天的场地费用，加上额外的设备、人力、运输与原料成本，摊位装饰的物料与设计费用，以及限定产品的研发成本等等，都让咖啡节的产品价格居高不下。
加之咖啡节的场地属性，与门店一对比，往往容易降低爱好者的体验感，让顾客们感觉钱花得不值。
本质上，咖啡节面临的问题是爱好者对一成不变的活动模式、出品形式、品牌阵容感到疲倦与冷淡，大家没有一个值得去咖啡节逛一逛的理由。
主办方或许需要考虑如何为爱好者们带来更新、更好的体验，譬如增设一些更有互动性、参与感的摊位，如自助冲煮、咖啡豆烘焙体验等；
自助冲煮摊位前，爱好者们在体验亲手冲煮咖啡（图源：侨都咖啡）
抑或是增加更多咖啡以外品类的摊位，将单一的咖啡节升级为生活节，吸引不同领域的受众；又或者是选择更方便、配套设施更完善的场地，提升爱好者的现场体验等等。
时代在变迁，爱好者们的需求在改变，想不被淘汰，咖啡节也要随之改变。
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■ 文章来源：脆肉阮
■ 图片来源：澎湃新闻、金羊网、创新松山湖、侨都咖啡、dailycoffeenews.com、sprudge.com
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