北京
有些地方，你明知道它"俗气、游客、老套"，还是该去一次。埃及就是这样的地方。
最近我在吉萨的大埃及博物馆待了一个上午，光是图坦卡蒙展厅就够耗上一整天甚至好几天。那里陈列着1922年霍华德·卡特在"黄金法老"陵墓中发现的数百件文物。最出名、排队最长的当然是那副纯金葬面具，但真正让我挪不开眼的，是镶嵌青金石的繁复金饰、雕刻雪花石膏，还有成堆的编织凉鞋。它们全都超过3300年历史，看上去却现代得不可思议。
这股"埃及热"其实一直没退过。这个词用来形容西方世界对古埃及的迷恋，1920年代卡特发现图坦卡蒙陵墓后达到顶峰；1960年代伊丽莎白·泰勒的《埃及艳后》又带起一波；如今随着大埃及博物馆去年开馆，似乎又迎来一轮。
博物馆大厅旁就有Zooba，供应埃及街头小吃——koshary、蚕豆做的炸豆丸、油酥点心 feteer，好吃到我到现在还在想。吃饱之后，可以去汗·哈利利集市逛上几个小时，顺道钻进那家仿佛凝固在旧时光里的纳吉布·马哈福兹咖啡馆，店名取自常来光顾的著名作家。
开罗的能量是外放的。做埃及定制行程的 Egypt Beyond 创始人 Philomena Schurer Merckoll 最近因为这座城市"带电"的氛围搬来了开罗。她说："这里比别处更有活着的感觉。"她称开罗是"创造力的枢纽与交汇点"，并提到一个变化：过去创意人只是路过这里，现在越来越多人搬回来，修复城中一些美好年代与装饰艺术风格的空间。她点名了几个设计去处：Zeina Aboukheir 对1940年代地标 Immobilia 大厦的重新构想，去年在开罗市中心开业的 Mazeej Balad 精品酒店，室内由 Malak Orfy 操刀；还有 gnk group 的 Ahmed El Ganzoury 与 Kareem Nabil 今年早些时候开的 Studio Samara，在1930年代的标志性建筑 Cinema Radio 里上演歌舞表演，把1920年代的精神带回这座城市。
埃及食物艺术家 Laila Gohar 的品味，各个类别我都信。她推荐了 Ramses Wissa Wassef 艺术中心的编织、Gayer-Anderson 博物馆、扎马雷克的 Anut 精品店，以及有数百年历史的智识据点 Cafe Riches。
还有尼罗河那种让人上头的气息。我遇到的好几个人都反复告诉我：一旦"喝"过尼罗河的水，你总会再回来。最好的方式是夜里看它——亮着灯的船在河上巡游，其中一艘可爱地做成小鱼的样子，低音常常震得人心口发麻。像我这样短住，尼罗河广场四季酒店是最迷人的选择，房间俯瞰河面。如果说开罗是美丽的混乱，那四季酒店提供的是一种可控的平静。
我旅行时一向偏爱小众路线，专找那种通过朋友的朋友、隔了三四层关系的 WhatsApp 联系人推荐的地方和餐馆。但埃及让我意识到，有时候得把这套方法扔出窗外。
我给朋友发消息说要去埃及看金字塔，她回："真好。我想看金字塔。我想被震撼。"就是这样。站在吉萨大金字塔脚下，再转过一个角看见狮身人面像（它比金字塔还古老），那种震撼是独一无二的——感到自己如此渺小，惊叹于人类的能力（或者，如果你偏爱那个脑洞，也可以说是外星人的能力），惊叹于历史的尺度。它值得你专程去找。尤其是在当下，震撼这种东西，越来越稀缺了。
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