奇怪,东北菜馆越来越少了,是东北人不吃东北菜了,还是南方人吃不惯东北菜了?其实背后的原因很现实。
东北菜在深圳的热度消退是必然趋势而非偶然。
曾经,东北菜在深圳有多火?2015年前后,深圳的东北菜馆子数量达到了2100多家,那时候,全国人口流动量大,不少东北人南下深圳打拼,带着家乡的味道也一起涌了进来。
锅包肉、杀猪菜、铁锅炖,这些字眼在异乡人眼里,就是“家”的代名词。
早年深圳核心商圈的东北菜馆生意十分火爆。那会儿,在深圳的华强步、车公庙、南山商圈,东北菜馆子一到晚饭时间就排队,大厅里坐满了一口东北口音的食客,热闹得像过年。
东北菜当时同时满足了东北食客的乡愁和南方食客的猎奇需求。那时候,东北菜在深圳不仅是东北解的乡愁,更是南方人“猎奇”的对象。
量大实惠的特点让东北菜对南方食客有独特吸引力。量大、实惠、硬菜多,对于习惯了清淡饮食的南方人来说,东北菜就像一场“豪爽”的饮食体验,一张大桌上摆满了铁盘铁碗,蘸着酱吃着肉,那种“粗糙感”反而成了吸引力。
如今东北菜馆批量关门的核心是实打实的生存难题。可如今,这景象却早已不复存在,东北菜馆一家接一家的关上了门,背后的原因,没有猫腻,全是实打实的生存难题。
核心客群流失是东北菜馆遇冷的最关键原因。最关键的原因就是,核心客群的大量流失,那些当年南下的东北人,如今大多人到中年,很多人厌倦了漂泊,选择回到老家安稳过日子。
东北客群基本盘缩水进一步压缩了东北菜馆的生存空间。还有一部分人选择去了其他城市发展,随着“东北潮”的退去,东北菜馆的“基本盘”就这样缩水了。
深圳人口结构变化后新居民的饮食偏好也不再偏向东北菜。与此同时,深圳的人口结构也在变化,留下来的新深圳人,口味更偏向粤菜、湘菜、东南亚菜,对东北菜那股“实惠”的劲头,似乎也没那么在意了。
不少东北菜老板陷入了“分量足价格低就受欢迎”的经营误区。很多东北菜老板都有一个误区,觉得自己的菜“分量足、价格低”就一定受欢迎,可事实恰恰相反。
东北菜传统的薄利多销模式适配不了深圳的高经营成本。在深圳这种高成本城市,房租、人工一年比一年高,东北菜的“薄利多销”模式根本玩不转。
东北菜的业态属性让它在餐饮市场竞争中天然处于劣势。一份锅包肉卖几十块,去掉成本根本赚不到钱,而且东北菜的业态天然适合大店面,大圆桌、大铁锅,翻台率低,占空间,对比起快餐、小吃这种“小而美”的业态,在商场里竞争中天然处于劣势。
盲目转型丢失特色是很多东北菜馆经营失败的重要原因。更扎心的是,很多东北菜馆为了活下去,开始盲目转型,做“大众餐”,失去了自己的特色。
定位模糊的转型最终会让东北菜馆两头不讨好。结果,老顾客觉得“不正宗”,新顾客觉得“没特点”,最后两头不讨好。
东北菜馆遇冷的核心问题是没有明确自身的服务定位。其实,并不是南方人吃不惯东北菜,而是很多东北菜馆根本没搞清楚“为谁服务”这个问题。
不同的服务定位对应完全不同的经营策略,边界模糊就容易被市场淘汰。是做给东北人解乡愁,还是做给南方人尝新鲜,定位不同,做法就完全不一样,一旦模糊了边界,就很容易被市场淘汰。
东北菜并未在深圳消失,只是换了更适配的经营形态存活。不过,东北菜在深圳也并没有死绝,它只是换了一种活法,那些从商场退出来的老店,很多都开在了龙岗、龙华的城中村或者老街区,门面不大,装修也简单,但味道还是那个味道。
现在的东北菜已经从大而全转向小而精的经营模式。现在的东北菜,不再是那种“大而全”的代表,而是演变成了“小而精”,比如推出小份菜、半份菜,或者在口味上做一些微调,让更多人能接受。
东北菜馆的起落是深圳城市烟火气变迁的缩影。东北菜馆的起落,其实就是深圳这座城市“烟火气”变迁的一个缩影。
餐饮经营没有永远的风口,只有不断变化的市场。它告诉我们,做生意没有永远的风口,只有不断变化的市场。
当下餐饮经营的核心逻辑已经从赚流量转向赚留量。以前靠“流量”赚钱,现在靠“留量”赚钱,能不能抓住一群人的心,比什么都重要。
东北菜的味道依然留存在深圳的市井烟火和老顾客的记忆里。现在的深圳,东北菜馆少了,但味道还在,它藏在城中村的菜单里,藏在老顾客的记忆里,也藏在那些还在坚持的老板脸上。
东北菜馆的起落也是全行业在时代浪潮下生存状态的真实写照。这不仅是东北菜的故事,也是所有行业在时代浪潮下的真实写照,起起落落之间,全是生存的智慧。
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