发现甘南秘境小镇，风景奇特，人文建筑悠久，离扎尕那仅90公里

几乎所有到甘南旅行的人都会来这里，它是一个国内少有的有趣旅行地，来之前以为是一座寺，来了发现它是个镇，进到镇内发现它还是寺，而且是两个，到底谁是谁啊？犯迷糊的不一定只是我吧。

带着好奇的心态，我从碌曲骑车跑了90公里，终于在下午五点走进了这个被群山包围的镇子，发现这个镇子有点大，如果在西北，相当于一个县城了，一条小溪将小镇分为两省，一边属甘肃碌曲，一边属四川若尔盖。有趣的是，这个镇名义上归甘肃管，但据说很多事务是两省共管，所以，它们对外有个共同的名字——郎木寺，这条小溪也有个高大上的名字——白龙江，是嘉陵江主源之一，郎木寺就是白龙江的源头。

郎木寺周围群山环绕，山顶多有嶙峋奇峰，山腰经常有云雾流动，小镇处于中间盆地，清澈的白龙江穿镇而过，像个隐秘的世个桃源，很多去过的游客说，它与传说中的香格里拉——扎尕那太相似了，实际上它们相距也仅有几十公里，所以很多游客在这里游玩以后会选择去扎尕那。

郎木寺作为地名不知道有多少年了，它最早叫德合仓郎木，意思就是老虎洞里的仙女，当地有资料说，曾经有大师在此降伏老虎变成仙女。而它作为寺院名是有记录的，始建于1748年，是一位藏传老法师回乡传法所建，不知道什么时候，寺院分成了两座，白龙江南边四川境内的叫达仓郎木格尔底寺，又叫格尔底寺，大部分建筑位于山脚下，地势比较平坦；北边甘肃境内的叫达仓郎木赛赤寺，也叫赛赤寺，建筑布局从山脚一直延续到山腰，地势相比格尔底寺要高陡一些，但我始终没弄清原始的郎木寺到底是哪一座，因为我们平时管两座寺院都叫郎木寺。

郎木寺镇发展到现在，已经成了一座具有相当规模的旅游小镇，房屋和人口都非常密集，道路两侧大都是两三层左右的楼房，一楼的商铺大都是餐饮、手工制品、旅游产品等等，不同类型的酒店、客栈遍地都是，到这里的游客一般不用担心吃住的问题。镇上民风非常淳朴，不管是本地居民或者是遇到的僧人，都非常和善，遇到什么问题和他们交流咨询都是非常愉快的。比如我在下午五点半准备买票进入甘肃这边的赛赤寺时，年轻而阳光的守门人说，时间已经太晚了，再买票进去不到半小时就得出来，不划算，得知我非常想进去体验一下时，很友善的对我格外照顾，允许我进去走一小段，在周围拍点照片，让我太感动了。

没能全程走完赛赤寺是个遗憾，但总有一些弥补遗憾的机会留给有准备的人，就像我，因为好奇心重，走哪都喜欢穿街走巷的瞎逛，终于在四川一侧格尔底寺大门口右侧发现一处高地，竟然可以看到赛赤寺的全貌，它依山而建，各种建筑鳞次栉比排列在半山腰上，十几座功能各异的高大佛殿立于较高的山体之上，被众多密密麻麻的房舍众星捧月般环拱其中，佛殿高大雄伟，金碧辉煌，殿顶金光闪闪，熠熠生辉，是当地信众心中的灵魂圣地。极有特色的天葬台就位于最高佛殿的西北侧，只可惜我没机会亲眼见到这种震慑内心的天葬盛况，据说当地居民是十分讨厌游客冒然走进现场，因为会影响秃鹫进食，后果很严重。

我到格尔底寺时就比较幸运了，可能是已经下班，大门无人看守，我悠哉着就直接进去，一路沿着白龙江源头小溪逆流而上，道路两侧房屋都是独门独院，墙体全部刷了统一的纯净白色，屋顶是清一色的板房顶，也许本来是平房，为了排水方便又在屋顶加盖了木板或铁皮房顶。一路没遇到其他游客，只有三三两两的红衣僧人和房顶升起的凫凫炊烟，在周围青山、狭谷、溪流的映衬下，显得更加静寂空灵。

多佛殿大门紧闭，包括格尔底寺主院，无法进去参观。继续沿溪而行，我竟然直接走到了寺院深处的郎木寺古迹文物馆。这是一座盛大壮观的建筑群，周围被高大的红墙封闭，给人神秘莫测之感。看介绍，这座建筑群内有十三座壮丽辉煌的佛殿组成，各殿内均有珍贵的文物宝藏， 附近有肉身佛殿，郎木寺最著名的肉身法体——第五世格尔登真身舍利就供奉于这里，历经两百多年月，依然面容如昔，栩栩如生，令人感叹，是古代保存技术的精湛还是佛法的神力无边？只能是仁者见仁，智者见智了。

红墙脚下有很多手持念珠，沿顺时针边走边念的转经者，据说转一圈有极大的功德，一对老夫妻带着小孩也在此转经，看着天真无邪的孩子，我忍不住拍了几张，老夫妻看完，开心的请我给他们再拍一个合照，老人手里的手机无法传照片，又电话远方的女儿加了我，一边收照片，一边真诚的感谢，小孩笑着问我要糖果吃，我没有，只有尴尬地给小孩十块钱让他自己买，老夫妻又是连连感谢，让我觉得很不好意思。

文物物馆后山就是通往虎穴和仙女洞的路，可惜天色渐晚，已经没法再过去了。回返的路上，不时遇到一些身着红衣僧袍的小孩在玩耍，天真无邪，只是对我们这些陌生的外地人很怯，一旦走近，他们赶紧跑开，据说当地的孩子从小都在寺院里学习各种知识，包括藏语、英语和普通话，可是感觉他们普通话很差，我问他们话，他们好像听不懂。

回来的路上，不时可以看到远处的红石崖，酷似皇冠，也有人说像是僧帽，当地人称此山为神山或者红山，每年农历六月初十会来祭拜。如果天气好，早上可以看到红山周围云雾缭绕，仙气飘飘，傍晚可以看到日照神山的盛景，可惜与我无缘，如果时间充足，我真希望能亲自登到这些山上，一睦这些嶙峋山石的真容。

在红山脚下，可以同时看到白龙江两岸的两座寺院，它们同居一片山，共饮一江水，同拜一家主，互视上百年，不知为何，两边的僧众平时互不来往，更神奇的是，格尔底寺门口还有一座清真寺，想必他们也是不来往的吧。但三座寺院各为其主，却能在同一个地方和谐共处数百年，不能不说既是多元文化的包容，也是各民族和谐相处的典范。

此刻的郎木寺还是零度，阵阵寒意袭身，穿着冲锋衣的我依然瑟瑟发抖，找到一家正宗的川菜火锅，人满为患，只有坐在餐厅过道的小桌旁。锅仔上来，热气腾腾，浓香四溢，饥饿的味蕾瞬间被打开，吃肉喝汤，尽情享受着异乡小镇的风情与美味，暖意十足，快意如此。