平均任期从7年到3年，奢牌设计师们的职位为什么越来越「短命」？

2023年，时任Gucci创意总监Sabato De Sarno（右）与Gucci 资深员工、时任设计总监Remo Macco（左）在工作室观看模特试装

如果说还有什么职业像体育明星一样，享受着高薪、声望，但又可能频繁更换东家、或是丢掉工作，甚至完结职业生涯，那顶奢品牌设计师必然是其中之一。

结束与Celine七年之痒的Hedi Slimane已赋闲半年

动辄上千万美元的年薪，私人飞机穿行于各地的名利场，24小时待命的服务团队，全球粉丝的关注与崇拜……顶奢品牌设计师在时尚行业中无疑是摇滚明星一般的存在。

不过现实情况是，这些时尚明星似乎比娱乐圈的那些「糊」得还快：据美国银行统计，过去一年来，多达13个品牌更换了创意总监，其中就包括 Celine、Chanel、Bottega Veneta、Valentino、Tom Ford 和 Fendi。另一项研究数据显示，2010年以前奢侈品牌设计师平均任期约5-7年，而2020年以后已缩短至3年乃至更短。

比如Sabato De Sarno，这位2年前临危受命接下Gucci 创意总监大任的新人，上个月还在为即将到来的2025秋冬时装大秀忙前忙后，转头就收到了老板们的优化通知，甚至都还没来得及跟众多消费者混个脸熟。

Sabato De Sarno

在二三线奢侈品牌领域，设计师的「生命周期」更是缩短至近乎荒诞的地步：2023年5月，比利时品牌Ann Demeulemeester宣布上任仅5个月的创意总监Ludovic de Saint Sernin离职；去年意大利品牌Blumarine开掉了任职不满4个月、仅发布一个系列的创意总监Walter Chiapponi，又将这个期限刷至新低——很难想象，奢侈品牌设计师正在向雇佣兵、地下拳手之类的工作看齐，成为一种「高薪但高危」的职业选择。

最先被想到，也最先被炒掉

「创造力是最好的奢侈品。」

一手造就了Balenciaga 繁荣神话的Demna曾在发布2024秋冬系列时，如此道出了几乎所有奢侈品牌都需要创意总监的原因。后者可以确保所有创意输出的统一和连贯，将概念与故事传递给消费者。

当一个品牌聘请到合适的创意总监时，就会对其业绩产生巨大的影响。例如明星设计师 Hedi Slimane任职 Saint Laurent和 Celine期间，让其销售额实现了翻番。

与之相对应的，奢侈品牌也给这些设计师们开出了高额的薪水。奢侈品行业猎头公司 Sterling International 合伙人Alice表示，Louis Vuitton等大型奢侈品牌的创意总监每年的基本工资至少可达1000万美元，外加与业绩挂钩的奖金。

不过这种双赢关系并不长久：根据投资咨询公司Bernstein研究员Luca Solca的分析，奢侈品牌的股价和营业利润，往往在设计师上任五年后达到顶峰，而后就会进入衰退期。当业绩下滑时，品牌往往寄希望于更换新的设计师来推出新品，刺激消费。

Demna被开云集团视为挽救自家「大儿子」Gucci的救命稻草

如今，全球奢侈品消费市场都陷入低迷。根据咨询公司贝恩预计，2022年至2024年间，全球奢侈品行业的销售额下降了20%以上，消费群体减少5000万。背负着业绩压力的品牌方再也等不了设计师五年时间，如今双方的合同期限通常只有三年。

而当新任设计师的表现没有立竿见影，考虑到品牌重塑失败的隐形损失以及股东投资人方面的压力，品牌方还会更早地介入。就像专业运动队的主教练一样，创意总监常常被指责为产品市场表现不佳的「头号罪人」，尽管或许供应链或营销策略等更深层的问题可能才是罪魁祸首。正如咨询公司贝恩的高级合伙人Claudia D'Arpizio 一针见血地指出设计师往往成为了头号替罪羊：「明明是（品牌方）的集体责任，但创意总监却往往是最先被炒的那个人。」

「过劳」的的高级打工人

频繁更换设计师的风气之下，越来越多有才华的设计师们开始意识到，艺术总监这份工作看似光鲜亮丽，实则艰巨务必。尤其在这个一切向社交媒体看齐的时代，设计师们不光要做好每一季的创意，还要兼顾话题增长度、明星效应、爆款比例，他们的身份早已转变成了「万能打工人」和「名利场艺人」：曾经时装发布半年一季，现在一年要攒出10个系列，还得像个正儿八经的明星一样，有体面的形象，有趣的个性，擅于应付通告，保持跟社交平台上的粉丝互动……

新任Chanel创意总监Matthieu Blazy的一小部分工作内容

一个典型的例子，Daniel Lee在任BV期间曾获得一致好评，单是一款云朵包就创造了大概8亿欧元的销售额，即便已经如此叫好又叫座，仍然百密一疏因「社交媒体讨论度下降18%」而被光速辞退。

Daniel Lee如今又或被新东家Burberry放逐

而当这些奢侈品牌设计师尽力在模仿一个「明星」的角色时，真正的明星们已经陆续「下海」，开始跟他们抢饭碗了。2023年，Lanvin 官宣嘻哈歌手Future成为品牌首位客座创意总监，这个法国品牌曾在2015年-2020年间连续更换4位创意总监而臭名昭著，终于找到了极具话题度的心仪人选。

更广为人知的案例则是Louis Vuitton，在Virgil Abloh 去世一年多后找来了菲董这个音乐人继任。论粉丝，论话题，论人脉，这些真正的明星们对于设计师们来说都是降维打击——他们无非不擅长设计衣服，而这似乎是奢侈品牌设计师们眼下最不重要的一项技能。

下岗≈告别行业？

如今设计师与奢侈品牌的关系比起雇员与雇主，更像是谈了一场遇人不淑的恋爱：对方早已在「鱼塘」里选好了继任者，接到分手通知的那一刻，只有你是真正的毫无防备、手足无措——更离谱的现实是，对方「无缝衔接」换了新欢，而你短期之内别说找个新人了，甚至只能考虑人类以外的物种。没错，对于现在的很多设计师来说，一旦被一个奢侈品牌「优化」，很可能就意味着从整个行业被「除名」。

这就不得不提到奢侈品行业隐秘而严格的竞业限制（Non-Compete Clause）。由于品牌要保护自己的核心创意与商业机密，在科技、金融等很多行业都有着竞业限制的规定，而奢侈品行业在这方面尤为严苛，设计师们将受到最长3年的限制，不得在期限内加入竞品集团/品牌以及创立同类品牌，否则将面临高达年薪2-5倍的巨额赔偿，以及相当棘手的法律诉讼。

2011年John Galliano因涉及种族歧视言论被Dior开除后3年才在Maison Margiela就任

对于John Galliano、Hedi Slimane、Daniel Lee这些大名鼎鼎的明星设计师们来说，竞业限制大可以看作是一段休息，期限结束之时自然会有众多品牌争相投来橄榄枝。但对于更多的设计师们来说，他们没有巨大的名气，也没有足够多的忠实粉丝群体，本集团待不下去，去其他集团又交不起罚款，几年竞业限制期限过后，时尚周期早已轮转，这样的情况无疑等同于职业生涯的终结。

从这种角度来看，成为奢侈品牌设计师还真是踏上人生巅峰，毕竟只有从巅峰一脚滑下，才会面临万丈深渊。当这些曾经顶着光环的金领打工人早早下岗，下半场该如何「灵活就业」也是个难题。

灵活就业的机会不多了

奢侈品牌的设计师们绝大多数都是专业科班出身，又有着丰富的时装设计经验，既然在奢侈品行业混不下去，那么开设自己的个人品牌卖货赚钱，似乎就是摆在眼前的「灵活就业」最优解。但由于奢侈品牌设计师的工作繁多，即便本身已有个人品牌也压根无暇顾及；再加上上面所说的竞业限制存在，真要想让个人品牌重新落地也得是几年以后的事。

2022年11月Raf Simons关闭个人品牌出任Prada创意总监

有人等得起，比如2023年发布个人品牌首个系列的Celine 前创意总监Phoebe Philo，距离她上次出现在公众视野已长达6年之久；也有人等不起，Alber Elbaz 2015年从Lanvin 负气而走，等了5年才从历峰集团手里拿到钱开始筹备个人品牌，结果还没等来第一场秀就赶上了疫情时代，自己先撒手人寰了。

2021年4月Alber Elbaz不幸离世，享年59岁

更何况，给别人打工和自己当老板完全是两码事，即便是同时掌管Chanel 和Fendi 的老佛爷，自己的同名品牌照样做得一塌糊涂，这些设计师们习惯了与大集团专业的供应链、营销公关、零售运营团队配合，轮到自己事无巨细地操劳这些琐事可就相去甚远了。

Celine前设计师Phoebe Philo个人品牌上线后因定价策略和糟糕的用户体验被广为诟病。

超一线的明星设计师们，即便离开奢侈品行业和时装设计的老本行，跨界也能混得风生水起。比如刚刚离任Dior 和Fendi 的Kim Jones，转手就接下了某国产新能源汽车品牌的合作项目；把个人品牌打包套现的Tom Ford如今已经无需再为销量发愁，当一名专职的电影导演也能站着把钱挣了。

Tom Ford以28亿美元的价格将个人品牌打包卖给雅诗兰黛集团后投身至电影领域。

而对于那些并非巨星的设计师们来说，继续为平价的服装品牌打工才是宿命。2024年9月，优衣库宣布Givenchy 前设计师Clare Waight Keller成为品牌创意总监，这位杰出的女设计师在收到这份offer之前，已经在家待业三年有半。

Clare Waight Keller是Givenchy 首位女性创意总监，曾为梅根王妃、碧昂丝等名人设计高级定制礼服。

同一个月里，YSL前设计师Stefano Pilati携手Zara推出合作系列，这也是他在2017年离开Zegna 之后的首份「正式工作」。

Stefano Pilati本人及超模吉娘娘演绎Zara合作系列

在Dior男装任劳任怨了11年的Kris Van Assche失业后，短暂地服务了一下同集团的男装品牌Berluti ，如今赋闲在家，接点给中国童装品牌balabala出联名之类的散活，多少有点昔日好莱坞巨星如今出演低成本网大的落寞感。

另外还需要关注的是，越来越多的品牌开始意识到依赖某个设计师的弊端，他们或采取像爱马仕、卡地亚品牌的保守策略，不突出设计师的「个人光环」，以避免职位变动造成的品牌动荡，或采取开放式合作的模式，像意大利奢侈品羽绒服 Moncler 就推出了「 Genius Project」系列，邀请各类艺术家共同打造产品。尽管该系列仅占品牌整体销售额的10%左右，但有助于保持各类消费者对品牌的持续关注度。

老一辈的设计师们多多少少还有着较长的从业时间和一定的知名度，至于现在这些动辄一两年甚至几个月就被优化的新一代奢侈品牌设计师们，当越来越多的品牌不再依仗明星设计师的「个人光环」，而时尚行业人才需求又趋于饱和，网红KOL赛道也人满为患之时，留给他们「灵活就业」的机会怕是实在不多了。