安妮海瑟薇、BLACKPINK都在穿，中国设计师在国际上杀疯了！

我上礼拜写Anne Hathaway（安妮·海瑟薇）来上海宣传《穿普拉达的女王2》时，穿了一条中国设计师Susan Fang的裙子。

当时我就特别自豪。她选择中国设计师的作品，一方面有尊重本地市场的原因，另一方面也因为咱中国设计师品牌真的出息了，文化上的辐射力越来越强。

如果说最早期的中国设计师品牌，还是靠贩卖雕龙绣凤的刻板中式符号，那么现在，他们早就已经迭代出了一套有内在逻辑、有辨识度、能引发共鸣的美学语言。

所以才会有越来越多的海外明星都开始在重大场合选择中国设计师的作品。

比如SHUSHU/TONG，红遍整个亚洲，特别在韩国，明星博主都抢着穿。Jisoo就是他们家常客。

XU ZHI也因为独特的设计语言，有一大批拥趸。“冷门歌手”孙燕姿就跟XU ZHI合作过好多次了。

加上开头的Susan Fang，刚好前段时间的上海时装周上，我看了这三个品牌的秀。今天我（再次）给家人们好好介绍一下，相信看完文章，你也会觉得，“Made in China”现在已经有了截然不同的含义。

-gogoboi-

XU ZHI:

无可救药的浪漫主义

前阵子我去看了XU ZHI在上海时装周发布的2026秋冬大秀。很少有设计师能像陈序之一样，让你每一季都能清晰感知到他审美和技法的进化。

这一季的灵感来自于六七十年代的反战青年文化，但是XU ZHI处理起这个西方文化背景的灵感来源，却没有照本宣科的死板，而是把那个年代的自由气息揉进了面料和剪裁里。

黑色底金色碎点的亮片长裙有华丽摇滚的风骨既冷又艳。苔藓色的丝绒大衣，有沉静的文艺质感，走动起来，衣褶里泛起柔光的涟漪。

佩斯利印花的几件单品是我觉得是全场最好看的几套之一。满版佩斯利长风衣和同料阔腿裤，配上一件荷叶边衬衫，张扬浮夸却有书卷气，有种波西米亚流浪诗人的破落贵气。

这种复古而密集的佩斯利花纹，是嬉皮文化和迷幻摇滚的视觉图腾。从约翰·列侬到吉米·亨德里克斯，那个年代最叛逆的人都在穿它。

当然，他最为出名的流苏元素依然是整场秀的重头戏。流苏从胸口一层一层往下生长，末端一直拖到地面，走动时像是整个人站在瀑布里；

而中间点缀的钉珠，就是瀑布溅起的水珠，为裙身增加了另一个维度灵动。流苏在静止时是未完成的，只有穿着它动起来，衣服才真正拥有了生命力。

中央圣马丁毕业的他对面料的痴迷从学生时代就开始了，纤维怎么排列，肌理怎么生长，同一块布料在不同的处理方式下会产生什么样完全不同的触感和光感……都是设计师反复试验的结果。

在我心里，XU ZHI一直是浪漫主义的代言词。不是因为他的衣服里有多少流苏和荷叶边，而是因为他始终相信美是值得穷尽心力去追求的。这种信念在一个讲求效率的时代里，本身就是一种古典的浪漫。

-gogoboi-

SHUSHU/TONG

少女帝国

看SHUSHU/TONG的2026秋冬大秀的时候，我一度忘记这是一个国内独立设计师品牌的发布会。

从作品的成熟度，到对整个系列风格的把控，都挑不出毛病，说是LVMH旗下某个品牌的秀场我也会相信。

这一季采用了大量三十年代的优雅廓形，但是装饰性的元素却出乎意料地大胆。比如这件陈都灵上身过的裙子就是最具辨识度的SHUSHU/TONG风格。

藏青色A字裙乍看是那种再安全不过的选择——端庄、甜美、无懈可击。但荷叶边和蝴蝶结的比例都被刻意放大了，大到超出了装饰的范畴整件衣服的气质就变了，乖巧的表象下透露出另一层个性。

这正是SHUSHU/TONG最擅长的“把戏”：虽然用的最正经的廓形和最无辜的颜色，但在某一个细节上“用力过猛”之后，整件衣服就绝不会无聊。

比如这一季就有很多单品上都点缀了有体积、有重量的立体花朵，附着在廓形上，有一种略微超现实的戏剧性。SHUSHU/TONG女孩可不是那种面目模糊的乖巧富家女，各个内心里都藏着点气性。

话说，这一季也是他们第一次做男装，出手也相当大胆，深紫色麻花针织毛衣内搭姜黄色Polo衫，肩部还嵌着两块棕色皮草。

这种并不讨喜的配色也被两位设计师驾驭得很好，模特看上去像Wes Anderson电影里的角色，浮夸得恰到好处。

看整场秀的呈现，很难想象这是一个创立于2015年的新品牌，两位毕业于中央圣马丁的年轻设计师雷柳树（ShuShu）和蒋雨桐（TongTong）在11年的时间里就打造出了一个少女的帝国。

毫不夸张地讲，SHUSHU/TONG的设计已经拥有了国际影响力。率先沦陷的是韩国女团。Lisa早在2021年就穿着SHUSHU/TONG的黑色皮质蝴蝶结上衣登上《Vogue》封面，

Jennie则在戛纳电影节这样的重大场合选择了他们家的礼服。

Red Velvet、IVE、ILLIT……这两年大大小小的韩国女团几乎都拿它当打歌服，几乎已成标配。

SHUSHU/TONG的风格在Kpop圈里是很讨巧的：戏剧化的廓形和夸张的装饰元素在舞台上识别度很高，甜美但不幼稚，性感但不逾矩，这恰好是女团造型师们梦寐以求的平衡。

加上它是独立设计师品牌，不与任何代言合约冲突，爱豆们可以放心地穿。

更让人没想到的是，欧美明星同样也成了SHUSHU/TONG的受众。从音乐界炙手可热的Dua Lipa、Rosalia，到好莱坞鼎鼎大名的Elle Fanning和Nicole Kidman，

这些自身风格迥异的大明星们都在某个时刻选择了这个来自中国的设计师品牌，就说明SHUSHU/TONG这种甜美与锋芒之间的张力戳中了全球女孩的少女心事。

-gogoboi-

Susan Fang：

梦幻世界里的技术宅

看Susan Fang的作品，很容易对她本人产生错误的预判，以为她是那种活在粉色泡泡里、靠直觉和浪漫主义走到今天的设计师。

柔纱、串珠、漂浮的花朵，那个由轻盈和甜美构建起来的世界，有一种近乎天真的纯粹感。

但走近了才会发现，支撑起这一切"不真实感"的，是一套非常真实、硬核的技术体系。

Susan Fang毕业于中央圣马丁，先后在Phoebe Philo时代的Céline和Stella McCartney各做了一段实习，之后就创立了自己的同名品牌。

在同辈的设计师里，她是很早就打响名号的那一个，因为她很早就确立了自己具有超高辨识度的设计语言：她自己发明的Air Weave技术。

Susan Fang 2026 Spring

说Susan Fang是个技术宅，真的不是夸张。她的Air Weave技术就是把多达九层材料在三维网格里编织在一起，做出的织物有体积、有透明度，穿上身像是被空气托着一样。

那些标志性的透明泡泡串珠，是理解Susan Fang的另一把钥匙。她最早创业的时候，就是和母亲坐在一起，一颗一颗地手工穿珠。珠子串联起来之后像是把空气里的水分凝固成了可以穿戴的形态。

这些技术研发，都是她和母亲、家人一起在工作室里摸索出来的。在这个年代，还能看到这样非公费事、工业化程度极低的做法，真的很少见。

几乎所有看过Susan Fang大秀的人都会有一个共同的评价：很仙。因为她的设计几乎全部围绕自然展开，花朵、光影……有近乎孩童式的想象力。

Susan Fang 2026 Fall

花朵被拆解、放大，光影借由半透明材质的层叠来呈现，一切都像是出自无忧无虑的童话世界。

Susan Fang 2026 Fall

这种强烈的个人风格，也让她成为了国际品牌联名界的王者。不光有Nike、UGG、& Other Stories、Zara这样的服饰品牌，甚至还有Apple这样的科技品牌。

她的视觉语言在社交媒体上具备先天的传播性，甜美梦幻的世界永远都有受众。

说实话，以前看上海时装周的时候总觉得有点圈地自萌的意思，热闹归热闹，但还是和国际时尚语境之间隔着一道墙。这两年，我真的觉得那道墙在加速消失。

最后也想问问大家：SHUSHU/TONG、XU ZHI、Susan Fang，如果只能选一个加入购物车，你会选谁？

文字：tt、宇博

编辑：宇博

图片：tt、张张‍‍‍

部分图片来自网络，文字原创