终于，当年狂买鞋的那群男人开始买表了！

今年“钟表与奇迹”日内瓦高级钟表展刚回来，就有读者来问“兔姐觉得亨利慕时的锐步表如何”，我当然要保持下专业人士的理性形象，说“很不错，但也可再想想家里缺不缺这类型的表”，结果他急得不行：“再想买不到了！”

H. Moser & Cie. 亨利慕时疾速者系列Pump腕表，与美国品牌Reebok锐步的合作款

这时候我意识到，还是低估了男人对鞋子的情感！亨利慕时果然够敏锐才能一击即中。

但作为这几年风头正盛、逆势增长的独立制表品牌，亨利慕时的目标可不仅仅是爆款。

跨界爆款展现实力

今年初，摩根士丹利和钟表咨询公司LuxeConsult联合发布的2025年瑞士钟表报告，整体算一片哀嚎，但除了几个头部大品牌外，个别独立制表品牌表现亮眼——2025年亨利慕时以3000多块表的稀有数量排名销售榜第37位，保持上升趋势。

而另一个大变化就是，今年“钟表与奇迹”日内瓦高级钟表展上，亨利慕时离开独立制表区域，拥有了400平方米大展厅，而且比邻卡地亚、江诗丹顿和朗格等品牌，终于可以肆意发挥创意——发展速度之快，整个行业都为之震惊。

悬浮气球装置充满活力和趣味，也象征着品牌处于腾飞的上升阶段

从不为人知的小众品牌到迈入顶级腕表行列，还是在大环境艰难的背景下，“弯道超车”这个词放在亨利慕时身上一点不为过。

其实今年刚到展厅一坐下，看到这对疾速者系列Pump腕表就预料它能火——只是没想到比我想象得还火。

黑白两款，限量各250枚

上世纪80年代末，美国品牌锐步推出Pump充气运动鞋，按钮一按可以两侧充气，多少男生渴望拥有一双。

而亨利慕时这次的合作款可不是简单印个Logo完事，而是把“按一下充气”的概念转换到了“按一下上链”。

传统的表冠被阳极氧化铝按钮取代，每次按压会传递动力到发条盒，从而上链

每按一下就增加1小时动力储存，表盘上有动储显示。哪怕动储满着，也不妨碍我们按着玩（因为具有上链保护机制，不用担心满链继续按压会损坏机芯），都是乐趣。

它的表壳材料很罕见，是锻造石英纤维，由特殊工艺打造出“哑光效果”，每一枚都带有独一无二的摩尔纹 (Moiré)。

表壳内部搭载钛金属 “内壳”，保护机芯从而保证100米防水

为了它的效果，亨利慕时对HMC 500自动上链小三针机芯进行了重新设计，改造为一枚手动上链机芯。

这块表尺寸40毫米，厚度11.4毫米，看看我在瑞士的上手效果吧。

每次有选择就会难以抉择，之前有读者说想和朋友买一对，换着戴。

对现在的头部消费者来说，平庸的“性价比产品”没有吸引力，“昂贵的玩具”更受欢迎。亨利慕时早就摸透这个思路。

对了，据说表主还能拥有一双锐步和亨利慕时打造的专属Pump球鞋，顺便圆下年少时的梦，买一赠一！

跟着Pump动起来吧！

小尺寸疾速者迎接趋势？

亨利慕时在2020年推出疾速者系列，赶上豪华运动表的风潮正盛，虽说不算早，好歹也没落下。这一晃也已走过6年。

回看整个行业，最热门的无论百达翡丽鹦鹉螺还是爱彼皇家橡树，女表火爆进程都会比男表慢几年。

对亨利慕时来说，疾速者系列也需要提前布局，以待未来可能的厚积薄发。

所以今年亨利慕时一个大变化，就是为疾速者推出34毫米和28毫米两个新尺寸。

疾速者系列两针腕表，小手腕男士也可尝试

在外观上，它完全就是亨利慕时风格——无Logo且只是两针款，延续极简味。

今年新款有两种盘面色彩，首先是34毫米的银色烟熏表盘饰以冰霜纹理。

表盘闪闪的磨砂纹理

这种磨砂纹理的效果我们也不陌生了，它来自精湛的手工雕琢工艺——于黄铜基底上精心锤击，再覆以渐变漆面。

表盘变小了，但它并不是大尺寸的同比缩小，亨利慕时为它重新调整了比例，一体式表链也经过再设计，适合更细的手腕，符合人体工学。

看看我的上手效果

它搭载的是HMC 400自动上链自产机芯，有60小时动力储存。

虽然设计简洁，但工艺技术上绝不马虎。

28毫米尺寸搭配的是勃艮第红色烟熏表盘，同样饰以冰霜纹理。

它搭载HMC 410自动上链自产机芯。

其实小尺寸更有配饰感。

虽说我们看到行业有小尺寸回归趋势，但本质并不只是“手表变小”或为女生设计，它同时开始具备配饰属性——和珠宝等搭配，创造更多个性组合。

这点其实是突破性别的，也是手表未来的重要特点——试想拥有一块小尺寸手表，即可混搭，又能全家戴，多划算。

绝不保守的复杂功能

在复杂功能手表的市场，亨利慕时显然是最大胆之一——首先，它真的敢继续“花哨”风格，从来不是只为“拥有第一块复杂腕表”的消费者服务的。

比如，陶瓷配大红表盘，还带陀飞轮，单拆开看每个元素都不基础。

疾速者系列陀飞轮陶瓷款概念腕表，也是亨利慕时的第一块陶瓷腕表

首先，它依然保持品牌特色，没有Logo没有时标（但买到这个程度的亨利慕时客人对此再熟悉不过）。而第一次选择的是碳灰色陶瓷——包括枕形表壳与一体式表链。

表链用垂直拉丝纹润饰，边缘细腻抛光，表壳饰以环形缎面纹，细节错落有致

红色烟熏大明火珐琅表盘非常夺目——亨利慕时首先在白金基底上雕刻纹理，营造锤纹效果。然后两种珐琅颜料经淘洗并细磨，再以渐层方式涂覆，多次烧制后呈现浓郁的红色。

6点位是一分钟飞行陀飞轮。它搭载HMC 805自动上链自产机芯，配备由亨利慕时的姊妹公司Precision Engineering AG自主设计和生产的双游丝系统。

感受动态下的光泽吧。

第二块是前几天火热出炉的新表，乍看这绿松石色和灰色烟熏表盘不算复杂，但毕竟“有不少针”——只要对亨利慕时有一定了解，就知道它不简单。

勇创者系列飞返计时两地时日历腕表，42毫米直径

它集合两地时和（飞返）计时功能，还有日历显示，但表盘没有任何传统计时副盘。作为计时码表，它突破传统形态，也是一种极简。

仔细看表盘边缘，白色分钟刻度轨道测量秒钟和分钟，测速刻度环绕表圈——灵感来自专业测量仪器。

日期可双向调节

计时读取也不难，红色指针指示秒数，镀铑指针指示累积分钟数。

第二时区设计也符合品牌的低调做派，表盘中央的白色箭头担起了重任。

它搭载HMC 730机芯，由亨利慕时与合作伙伴AGENHOR共同开发，基于HMC 902机芯结构改造为手动上链——通过移除自动上链系统和摆陀，释放更多空间，集成两地时和日历显示功能。

机芯有双发条盒超过72小时动力储存，动储显示也在背面

我先期待下周末的实物上手。

最后，最复杂选手来压轴——勇创者系列三问报时圆柱游丝陀飞轮镂空腕表。

它是钛金属表壳很轻，直径40毫米，在复杂功能中非常适合日常佩戴

亨利慕时在它身上低调放了标志性设计——2点位小表盘是电光蓝烟熏效果，还有若隐若现的logo。

搭载圆柱游丝（源自18世纪航海天文钟）的一分钟飞行陀飞轮也是卖点之一。大家知道圆柱游丝的制作难度，出自亨利慕时姊妹公司 Precision Engineering AG，全靠手工塑形。

把三问表做成全镂空，一是展现美学功底，二来把视觉的美和听觉的享受结合——欣赏表盘一侧音锤和音簧的报时效果。

表壳中层最大限度镂空，形成“共鸣箱”，助力声音传导

其实选择钛金属材质除了轻，也考虑到它阻尼低，能有效保留振动能量，让报时声更悠长清晰。

欣赏下HMC 909 全镂空手动上链自产机芯，两面都是景色。

挑战复杂功能的同时，亨利慕时始终不忘保留独特的辨识度。

逆势增长可能需要一点运气，但更多的还是实力——过硬且足够有想象力的产品。

从亨利慕时今年第一波新表来看，至少有3个颇有前瞻性的特点。其一，成功抓到跨界合作的爆点。从球鞋到几十万的表，这背后是同一群消费者的成长，成功打了时间差。第二，在疾速者系列发布6年后终于布局女表市场，准备承接未来可能的市场机会。第三，在已有的高辨识度和高认可的设计基础上，叠加复杂功能，深度挖掘头部消费者需求。

毕竟对于年产几千枚表的亨利慕时来说，“中庸”最无意义，只能够炫够大胆。大环境艰难，但真正有实力的，终究能抓住机会获得生机。

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