首枚小尺寸钢表虽迟但到！1W价位通勤表再添多个好选！经典色、热门壳，这个亲民小众牌子太懂普通人想要的通勤表

憋了10年的大招

如今大热的一体式运动钢表，在设计上确实让人有点审美疲劳。过去这些年，各品牌一窝蜂地涌入这个赛道，新品越做越像。蕾蒙威这次虽然顺应了“钢表热度”与“小尺寸回归”的大趋势，但在具体的设计细节上，没有去复刻那些大牌的热门线条。对于既想踩中当下流行趋势，又不想出门到处撞表的玩家们来说，这种“顺势而为却有自己想法”的款式，可以作为一个选择。

在其他品牌早早卷入一体式钢表洪流的时候，蕾蒙威（Raymond Weil）一直按兵不动。这家走亲民路线、过去很少碰运动钢表的瑞士独立家族品牌，直到今年品牌 50 周年，才终于交出了他们的首款一体式钢表：全新 ART 系列。

过去在一体式钢表这一块，蕾蒙威的产品目录几乎是空白的。可能正因如此，这次首发他们直接给到一个“全家桶”。但玩家们最关心、也是这次主打的，就是这5 款自动上链机芯的核心版本。让我们来看看这位“迟到者”的细节究竟如何。

首发五款配色（图片来源：Fratello）

拒绝喧宾夺主的尺寸

拿到这枚新表，首先能明确的是它的体量。现在各品牌都在扎堆出小尺寸，这已经算不上什么新鲜看点了。但对于一体式钢表来说，38mm 的表径搭配不到10mm的厚度，确实是一个更适合日常通勤的尺寸，对于偏细手腕的人来说，至少不太会像 42mm 卡手腕或者显得笨重了。

除了这个 38mm 的主推款，他们还向下衍生出了 30mm 尺寸的石英版本，这里我们主要介绍这几款38mm 的。

盘面质感与钢带体验

很多一体式钢表线条切得难免有些锋利，不够圆滑。蕾蒙威反其道而行，摒弃几何棱角，采用大量的流畅表面过渡。侧面缎面拉丝处理，边缘用抛光倒角。这种“刚中带柔”的处理，让整枚表在拥有金属力量感的同时，又多了一份高级感。

有趣的是，表圈上设计有四个微微凹陷的槽口。这个设计非常低调，低调到如果你不拿在手里仔细把玩观察，你甚至会忽略它们的存在。但正是这个小巧思，打破了圆形表圈的单调，这也正是一体式设计的核心理念。

ART 系列的表盘采用了高级腕表常用的多层结构：中央区域采用太阳纹拉丝工艺，在光线下会呈现出放射状光芒。不可否认，表壳的拉丝工艺确实具有高级感，但是在高频的通勤场景中，很容易产生细微的划痕。外圈刻度环位置略微下沉，搭配同心圆蓝宝石纹理。这种“中高外低”的设计再加一道精细的分割凹槽，能带来奇妙的视觉体验。

看到这里，资深老表迷们可能会想：“这长得也太像万国的工程师了！”对，同样是 70 年代尊达美学的延续，万国工程师系列在表圈上采用五个打孔螺丝设计，工业感拉满；而 ART 系列是四个圆润的凹陷槽口。

蕾蒙威art系列（左）与万国工程师系列（右）对比图

我们再回到现实的消费场景里，万国工程师公价早就冲破了 9 万元人民币，而 ART系列全钢版本只要约 1.5 万元人民币。可见他们走的是不同的赛道，面对的也是不同的消费群体。

时标与指针上均填充了绿色的Super-LumiNova 夜光涂层。还给3点钟位置的日期窗加了金属边框。

图片来源：Fratello

在3点钟位置，除了日期窗，还配备一枚带有防滑凹槽的推拉式表冠，顶端镌刻着蕾蒙威经典的“RW”品牌标识。国外有媒体人在上手后开了一个有趣的玩笑说：“这个拉长的 RW 标志像英国摇滚巨星罗比·威廉姆斯（Robbie Williams）的个人 Logo。”再联想到蕾蒙威常年与披头士、吉米·亨德里克斯等跨界联名的传统，这个巧合，倒也为这枚严谨的瑞士腕表增添了一份英伦摇滚的趣味。

蕾蒙威的品牌标识RW（上）与英国摇滚巨星罗比·威廉姆斯的个人 Logo（下）（图片来源：社交媒体）

表链采用经典的H 形链节设计，中央抛光，边缘做了倒角。整条表链从表壳处向下逐渐收窄，顺应了手腕的曲线。虽然表链配备的蝴蝶扣在扣上时会呈现 RW 标志，视觉效果极佳。但美中不足的是，佩戴时必须先扣好一端，如果想两边同时按下去，就会被卡住。

为了追求极致的一体化，这条表链也没有配备任何微调功能和快拆装置。此外，目前官方尚未提供橡胶或皮表带供大家替换，多少有些遗憾。

底盖机芯：胜在稳定省心，败在动储偏短

底盖方面，ART 系列采用了全钢按压式密底设计，在万元级这个价位，密底其实是非常聪明的选择。与其给消费者看一个没怎么经过精细打磨的机芯毛坯，不如用一块质感扎实的精钢后盖，还能提升整体的质感。蕾蒙威还特意在底盖上做了留白，允许表主进行个性化镌刻，非常适合作为礼物送出。底盖虽然不是旋入式的，但100m的防水也足以应对日常各种场景了。

这款内搭蕾蒙威RW4200 自动上链机芯。虽然名字是自己的，但它实际上就是那枚大名鼎鼎的Sellita SW200-1的定制打磨版本，ETA 2824-2 的完美替代者（99%的表友踏入表圈认识的第一款机芯就是ETA2824，1982年正式推出，也是目前最常见的版本）。

4赫兹的振频，41 小时动储，后期保养和稳定性确实让人省心。但把这个数据放到日常通勤里，多少还是差点意思。通勤人周五摘下、周一停走是逃不掉的宿命，在现在的长动储时代，它的日常实用性着实显得有些中规中矩。

五款首发，谁才是通勤百搭王？

全新 ART 系列首发一口气带来了五个版本，其中三款采用全精钢材质，搭配石墨色、金属蓝色或鼠尾草灰色表盘；另外两款采用双色设计，将精钢与玫瑰金元素（表圈、表冠、表链中间链节）结合，主要在材质和表盘颜色上做文章，从实际视觉效果来看，这几款的区别还是很微妙的。

全钢蓝色款是整个系列中兼具活力与高级感的款式。蓝色太阳纹表盘能让同心圆刻度环的层次感发挥到极致；鼠尾草灰色款虽然名字听起来高级，但表盘颜色与表壳精钢颜色过于接近，整体视觉对比度会有些不足，比较挑手腕肤色；而石墨黑稍微有些中规中矩，无功无过。

如果你喜欢 70 年代那种尊贵复古的“金银润”质感，那么这两款间金版本，确实能散发出一种“老钱风”的腔调。

那我们再回到最开始的问题：说蕾蒙威的设计走了一条相对保守的路线，但保守并不意味着平庸，全钢款1,795 瑞士法郎 （约合人民币1,5191元）、间金款1,895 瑞士法郎（约合人民币1,6037元）的定价，在同等工艺的万元级赛道里，它的性价比和竞争力是毋庸置疑的。

至于这股艺术与精准的“旋律”能否在一体式钢表的红海里杀出来？手腕和时间会给出答案。

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