小众地域风味，正在街头复兴

上月，位于一心桥南街的桔梗餐厅开门营业，这是一家东北定食小馆。抛开定食的起源不谈，“定食”这个词来源于日语ていしょく teishoku，直译是固定搭配，也就是我们通俗化理解的标准化成套单人餐。

市面上的传统日式定食门店随处可见，把本土地域风味做成单人成套定食，却是近年一种很有新意的尝试。

而在成都，借用“定食”逻辑做单人套餐的餐馆有多少？我们不得而知，但像桔梗餐厅这样的小众地域风味餐馆，在这几年里肉眼可见地持续增多。大众熟知的东北家常菜、云贵山野风味之外，桂地老友粉、闽式手工肉燕等冒了出来，口味越来越细分。虽然口味南辕北辙，但每一家店都带着极强的主理人个人气质，审美克制干净、空间精心打理、口味忠于本源。可能就是这独一份的质感，在竞争激烈的“美食之都”成都，这些小店俘获了自己的客群和拥趸。

一地一味的红与黑

在“美食之都”成都做餐饮到底有多卷？

食物是基础，大众餐馆们还必须掌握其他主动或被动技能：颜值装修、打卡营销……某种品类火起来，市场就会扎堆出现同类竞品，所以，成都的餐饮爆款迭代很快。快起快落的网红餐饮，也带来一个问题：食客审美疲劳。

地域风味餐馆显然踩中了市场缺口，跳出大众餐饮的红海竞争，深耕地域小众风味：东北锅包肉、云南野菜、傣味酸辣、广西螺蛳粉……专注做好一地一味。

·贵州酸汤火锅

对大部分食客来说，比起装修奢华、人声嘈杂的网红大店，一间干净治愈、口味纯粹、自带故事感的小店，往往更有吸引力。这种需求变化背后其实是消费的理性回归：好吃大于好看，质感盖过流量。

纵观天南地北的地域风味来说，近十年来表现最突出的，一定是云贵菜。2010年前后，云海肴等云南菜连锁进入一线城市商场，成都社区陆续出现原生滇味、东北菜馆，只是规模比较有限，门店更偏简陋老旧。

·云南菜

2016年左右，小众地域风味成为餐饮蓝海，消费者主动追捧各地特色菜，云南菌锅、东北锅包肉、贵州酸汤全面走红。随后，资本连锁品牌批量入场，把地域风味包装成网红品类，也由此催生出“云贵Bistro”的概念。

Bistro，源自法语，本意是巴黎街头平价小酒馆。在国内，它指餐酒一体，既能好好吃饭，也能浅酌微醺的餐厅，主打松弛社交，因此吸引大批年轻消费者的喜爱。

在很长一段时间里，“餐酒一体+地域饮食”变成了一种治愈型生活方式，再加上蜡染、藤编、山野绿植的空间视觉，地域文化转化为可出片、可付费的社交货币和情绪价值。云贵 Bistro也反向带火了整个云贵菜，街头原本八九元钱的米线，搬进商圈后能轻松卖到二三十元。

2023年，云贵Bistro的热度达到峰值，北京、上海、杭州的主题餐厅，从三四百家暴涨至近千家，与此同时，暴露的还有该类餐厅重场景轻味道的短板。很快，同年下半年形势急转直下，云贵菜集中迎来闭店潮，网红商圈同类门店综合闭店率超40%。

比如精准切入轻云贵菜赛道的成都本土餐饮品牌Mountain Kidz（后升级为Mountain Path），主打贵州山野酸汤，曾在成都社区小店试水成功，后于2023年中拿下太古里东侧东顺城南街L’EST街区铺位，作为其品牌西南形象首店同步开业。它与Alimentari Grande、MEDISN药厂为邻，直接绑定太古里客流与城市潮流标签。

接下来一年里，品牌开启突飞猛进的拓店之路，陆续开出多家分店。然而，热度仅维持一年，线上流量断崖下跌，到店客流腰斩，它又迁址到一街之隔的东安南路，最后全城品牌门店批量收缩，该店也歇业关闭。

·广西螺狮粉

云贵菜的走红，再加上更早席卷全网的柳州螺蛳粉，充分印证了地域风味的价值，但资本扎堆涌入、品牌盲目快速拓店、同类竞品高度内卷，原本极具地域特色的小众烹饪技法被流水线工艺替代。

风味不再忠于故土，地域本味变得越来越失真。所谓的地域风味变成菜系壳子，内核的风物特质、人文底色、乡土烟火逐渐褪色，代表着地域菜新势力的云贵菜陷入好看、好打卡、但不正宗的争议之中。

地域风味的复兴

连锁版本的地域风味走向市场化、模板化，市场也随之留出待填补的需求空间。如今遍地生长的地域风味小店，某种程度上是市场对连锁同质化趋势的平衡和补充。

这批新店更多以小而美的模式，锁定在更细分的地域美食，拒绝标准化预制、拒绝妥协套路。主理人不追求开店数量与扩张速度，而回归风物本质。

·草声饭局

比如我们前段时间刚写过的（点击阅读原文），依然以云南菜为特色，但它区别于标准化盈利、规模化拓店的连锁店，更像是一个承载云南风土与人情故事的实体媒介。主理人们因为常年深耕云南、被土地与人的善意打动，想打破大众对云南菜“只有酸辣傣味”的刻板印象，通过食物搭建成都与云南山野、在地农户的连接纽带。

在大众认知里的闽味多局限于平价沙县小吃。阿呼肉燕，一家以福建传统小吃地道肉燕为核心单品的小店，把福州非遗手工肉燕引入成都社区，以手工捶打肉皮、鲜猪腿肉现包的正统闽式小吃，让成都人在家门口就能体验清淡鲜醇的东南沿海原生风味。

·阿呼肉燕

而成都市面上广西风味长期被螺蛳粉垄断，大众对广西米粉的印象仅停留在重油重辣的螺蛳粉。水仔老友粉则把代表南宁城市烟火、讲究酸笋锅气鲜醇的老友粉带到了成都。

水仔老友粉复刻南宁本地现炒汤底工艺，保留了老友粉独有的酸、鲜、香复合风味，让成都人又看见螺蛳粉之外立体多元的广西饮食。

·水仔老友粉

锅包肉、地三鲜、铁锅炖……重油重咸、分量粗犷是东北菜的标配，它更适合多人聚餐，不适合一人食。最近新开的桔梗餐厅跳出传统东北菜馆的厚重模式，售卖清淡的东北定食套饭，清炖牛肉、小鸡炖榛蘑这类菜品更强调突出食材鲜味，东北家常汤饭搭配东北特色拌桔梗、蘸酱菜等，还原了东北人日常三餐的清淡吃法。

·桔梗餐厅 图源/成都Big榜 摄影/谭孃

你看，现在各地风味美食大多都诞生了各种出圈爆款，牢牢印刻在大众认知里，久而久之，自然会催生出一成不变的风味固化印象。

来自东南沿海的闽味烟火、西南山野的云南风土、东北小城的家常热汤……本身就是对地域风味固有印象的一次打破和重构，让我们撕掉心中的成见，看到各地饮食真实、立体、丰富的模样。

和传统夫妻店、连锁加盟店不同，现在撑起成都这条小众餐饮赛道的，大多是“90后”“95后”青年创业者，他们可能是设计师、资深美食爱好者、异地返乡青年。据数据显示，成都新增新式小店中，青年创业者占比超六成。

·阿呼肉燕、水仔老友粉（最初的太古里店，后搬迁至玉林）

他们带着极强的个人审美与生活态度开店，摒弃网红店的饱和配色、堆砌软装，只用简单、干净的空间思维，把店里打造得干净通透、温柔治愈，又不失风格。

早期的地域风味入局者，大部分是外来务工者、本土老师傅。云南菜、东北菜小店照搬家乡做法，虽然口味纯正，但门店简陋朴素，几乎没有设计感。就算稍微做装修，也逃不开标签化的刻板装饰。

同样主打东北风味的桔梗餐厅，没有堆砌东北花袄、民俗摆件这类强地域符号，装修设计也没有刻意渲染东北地域标签，而是将视觉重心落在千禧年复古氛围的营造上。走进店里不会有拍照打卡的拘束感，只会觉得像置身曾经生活过的空间，放松又自在。

·草声饭局、桔梗餐厅

不仅如此，这群小店主理人很会讲故事。有的是当地人生活在成都，借一间小店分享家乡味道；有的人仅仅是被异乡的风土与人情深深吸引，由此滋生出旺盛的分享欲和表达欲，将餐厅作为落地的载体。

每一家地域风味小店，都是主理人审美、阅历与喜好的具象载体。店的气质就是人的气质。天南海北不同地域的生活气息被平移到成都街巷，为在成都的家乡人提供味觉乡愁的落脚点，也让本地食客能品尝、共情异地风味与人情。这也是这批小店最动人的地方。

小众餐饮的真相

作为新一线消费标杆城市，成都拥有媲美一线的消费力，却有着远低于北上广的开店成本，宽松友好的青年创业政策，再加上成都食客有足够的包容度，让小众、个性化餐饮业态有生存的土壤。

·桔梗餐厅的复古氛围

一间几十平的小店，口味正宗、氛围舒服、用心经营，就能慢慢积累，获得稳定客流。但这并不意味着每家店都能好好活下来。抛开浪漫叙事，必须直面这批小店最真实的现状，好看，易火，也易死。

相比于稳扎稳打的连锁品牌，这批小店的淘汰率极高，生命周期普遍更短。这也是很多氛围感小店逃不开的宿命。凭借独特审美、本源风味迅速出圈，却往往撑不过一年，甚至短短数月就转让闭店。

多数小店主理人擅长审美营造、味道打磨、氛围塑造，缺乏成熟的商业运营逻辑，不懂成本管控，也不擅长整合供应链等。靠热爱开店，最终败给琐碎的经营现实。

·阿呼肉燕部分新品海报

这份残酷，恰恰源于它们的独特性，就像前文提到的那句“店的气质就是人的气质”，这类小店天生裹挟着大量不确定性。

去年，本打算去探访一家刚攒起热度的贵州菜工作室，还没来得及去，它就停业了。然而时隔一年，它已变成有两家分店的“大店”。

这个鲜活案例刚好展现出了小众餐饮店的两面性：它们生来脆弱，扛不住市场起伏的冲击，可能会仓促落幕，却又有着旺盛的生命力和可塑性，不会被街边小店束缚，能在试错、重塑里快速实现从小店到多店连锁的跨越成长。

·草声饭局寻味云南

但矛盾的地方也在这里：一旦走向连锁化、规模化，最初开店的那份纯粹就会慢慢消失，亦如云海肴、一坐一忘、山野板扎的起点，都同样是一间装满个人热爱的独立小店，最后成长为全国连锁品牌，街头的那份松弛和赤诚也就渐渐被稀释掉了。

当各地域风味越来越精细化，当更多小众地方味道接连冒头，既丰富了城市的饮食版图，也给身在城市的食客带来更多更地道的味觉选择。

越发让人觉得有意思的是，这些新晋地域风味小店正在走的路，连锁品牌早已经完整经历过了。只是眼下它们最先要面对的，是能不能扛住成都餐饮市场一轮轮激烈的竞争，稳稳活下去。至于日后是守住小店初心，还是拓店扩张，那是后话了。

撰文 / 欢歌

未标注图源 /阿呼肉燕、桔梗餐厅、草声饭局

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