山东
南京这地方，命硬。
楚王筑金陵邑，往地下埋金，想镇住那股王气；
孙权后来改了名，叫建业，十朝都会便在此生了根。
可改朝换代，总拿它开刀。
梁武帝饿死在台城，隋军干脆把宫殿犁成了田。
城里人死了一茬又一茬，断壁残垣间，又总会升起炊烟。
百姓总要活。
正月十六爬城头，叫走百病。
脚底下踩的是朱元璋砌的砖，谁也不去管，只图个一家老小平安。
秦淮河上的灯会，从南朝亮到现在，纸灯照着流水，也照着来来往往的伤心人。
对岸的江南贡院，多少书生写过文章，梦醒之后，只剩桨声和那碗甜糯的糖芋苗。
吃最能见一座城的秉性。
盐水鸭要选八月桂花鸭，皮白肉红，骨头透着青绿，嚼在嘴里，像嚼着一块温润的古玉。
街巷里的鸭血粉丝汤，不过是把不值钱的鸭血鸭胗，用老汤一吊，竟鲜得让人想叹气。
这份穷讲究，是看惯沉浮后才有的笃定。
南京从来不说苦，它只是把两千多年的苦，煮成了一碗馄饨，撒一把虾皮，热热地喝下去，第二天，太阳照常升起。
今天，跟诸位聊聊，南京最值得打卡的早餐，比盐水鸭和烤鸭好吃！
皮肚面
你别看那玩意儿叫“皮肚”，听上去像猪皮，可它真不是猪皮。
是猪后腿皮，刮得干干净净，煮到半透明，晾在风里七天七夜，再丢进猪油锅里，小火慢炸。
炸得金黄蓬松，像块吸饱了阳光的海绵。
泡发六小时，一进滚汤，就“噗”地鼓起来，吸得满身是鲜。皮肚，是这碗面的骨头，没它，汤就是白水。
汤呢？
是骨头熬的，鸡骨、猪骨，文火炖六小时，汤色乳白，凉了能凝成冻。
面条是碱水面，煮到七分熟，捞出来，直接扔进汤锅里一烩。
青菜、肉丝、猪肝、榨菜丝，全在里头翻滚。辣油一泼，“嗤啦”一声，香气直冲天灵盖。
南京人吃面，不讲“好吃”，讲“呛”。
面要硬，硬得咬得动，嚼得响。你问他们为啥？
他们咧嘴一笑：“阿是滴啊？辣油要多点！”
这玩意儿，民国时夫子庙的摊子上就有了，1963年，三元巷一个叫陈秀英的寡妇，守着口铁锅，一锅汤熬出了南京的魂。
她丈夫走了，孩子还小，她没哭，就熬面。一碗面，撑起一个家。
现在你问老南京人，啥最解愁？他们说：“多大事啊，一碗皮肚面，啥烦恼都能解决。”
乌米蒸饭包油条
说南京早餐，头一块硬货得是乌米蒸饭包油条。
这东西有来头，跟目连救母的老故事挂着钩。
农历四月初八，目连用南烛叶捣汁染米，蒸成乌黑饭送地狱，饿鬼不敢吃，他娘才吃饱。
后人念这孝子，年年这天吃乌饭，传了上千年。
明代叫青精饭，《本草纲目》里李时珍都写糯米"味甘性温"，这传统在南京老城南扎了根，红庙、科巷一带，几代人的早晨就指着它。
糯米拿南烛叶汁泡透，上木桶蒸熟，黑得发亮带草木香。
湿布一摊，饭铺平，撒雪菜、肉松，搁根刚炸的油条，双手一裹一拧，两分钟，纺锤形齐活。
咬一口，外层软糯微甜，里头油条"咔嚓"脆响，咸鲜油香裹着米香在嘴里炸开。
碳水叠碳水，扎实得很。
老南京人讲"一早上不吃这个，魂都没了"，嘛，真不是吹牛的。
柴火小馄饨
馄饨这东西，老早春秋战国就有了，一厨师包肉馅哄吴王开心，得了名。
到宋朝，《燕京岁时记》讲"馄饨之形有如鸡卵，颇似天地混沌之象"，冬至祭祖必吃。
南京人叫它"饺"，《建康七妙》记"馄饨汤可注砚"，
皮薄汤清不浑，那手艺了不得。
清末街头挑担子卖，一头炉火一头橱柜，竹片劈柴烧，烟火气熏黑了墙。
六七十年代一毛三一碗，街头混混编歌唱"一碗馄饨一毛三"，整条巷子跟着喊。
这不是吃食，是一辈人的穷日子和穷开心。
做法讲究。皮擀得薄透光，馅只取猪前腿嫩肉，师傅竹签一挑、手掌一握，2.2秒一个，行云流水。
下锅水大翻滚，皮薄自动鼓泡泡，捞进碗里搁猪油、虾米、榨菜、葱花、胡椒，最后来勺辣油。
柴火噼啪响，馄饨浮起来就熟。
皮薄如蝉翼，汤鲜得眉毛掉，滑嫩爽口。
老南京吃法，碗边一吸，"到嘴到肚"。
鸭油酥烧饼
那可不是一般的饼。
这东西是金陵地界上的老招牌，属秦淮八绝之一。
往远了扒，唐朝那会儿就有了，叫"锅饼"；
到北宋演变成夹馅烧饼；
明朝朱元璋打仗那会儿，拿鸭油替猪油和面做军粮，硬生生把它给喂出名堂来了。
后来南京人爱吃鸭，烤鸭剩的油往面里一揉，嘿，绝了。
1934年朱自清先生在南京，专门写过"刚出炉，既香，且酥"，这话搁到现在照样管用。
你说这饼，少说也有一千多年的底子，岁月都揉进面里头了。
做法也讲究。
水油皮裹鸭油酥，反复擀卷两回，叠出十二层往上的酥皮。
用的是高邮湖散养麻鸭的油，反式脂肪酸低，还富含钙和蛋白质。
成品金黄焦脆，芝麻"三密一疏"，咬一口咔嚓响，里头蜂窝状软绵，鸭油香裹着葱香芝麻香直冲脑门。
咸口撒椒盐葱花，甜口塞桂花糖。
南京人早晨就好这口，再来碗鸭血粉丝汤，地道得很。
什锦豆腐涝
什锦豆腐涝，南京话叫"都不老"，金陵菜里的老派早餐，秦淮八绝之一。
这东西历史厚得很，南宋时南京叫建康就有了，到清代后期贡院围墙外已有摊贩，二十世纪三四十年代扎进夫子庙一带。
南京人吃东西讲究彩头，"什锦"寓意前程似锦，年轻人吃了健脑，老人吃了延年，听听，多会过日子！
做法看着简单，里头门道深。
正宗的用南京本地小粒黄豆，蛋白质40%，泡6到8小时磨浆过滤，煮开后降到85℃点熟石膏，静置15分钟凝成嫩豆花。
卤汁才是命根子，猪骨老母鸡干贝慢熬3小时，勾芡到酸奶稠度。
配料虾米榨菜木耳葱花辣油十几样往上堆，成品色白如玉，醇、浓、香、鲜，咸淡辛辣刚好。
啧啧，南京人讲"豆花要嫩，卤子要厚"，趁热吃，放久汤汁变稠就不灵了。
蒸儿糕
蒸儿糕，南京老底子的早餐魂。
清代《金陵物产风土志》里就记着这玩意，是老南京三百六十行之一。
迈皋桥古称"卖糕桥"，传说桥头有位老奶奶卖糕养活了捡来的娃，桥名就这么叫开了。
明代从南方传到北京叫甑儿糕，天津喊熟梨糕，湖北叫顶顶糕，各地叫法不同，
根子都在南方。
做法也简单得很。
籼米泡六小时石磨成粗粉，不加糯米，就图那个米香。
蚌壳铲粉填进木模，中间夹一层黑芝麻糖，再盖粉，小风炉上汽蒸不到一分钟，热腾腾出锅。
纱布压扁，上下两层白糕透着芝麻糖的灰，松软带嚼劲，米粉淀粉在嘴里回甘，"甑儿糕，呱呱叫，宝宝吃下睡大觉"，老南京人从小吃到大。
讲究的冲成糊喂娃娃，不讲究的夹糖压扁啃两口，"乖乖隆地咚"，
这就是金陵街头最扎实的烟火气。
牛肉锅贴
北宋建隆三年（962年），宋太祖赵匡胤因皇太后丧事茶饭不思，溜达到御膳房，闻见一股焦香。
御厨正拿铁锅煎剩牛肉饺子，他尝了四五个，大喊好吃，随口赐名"锅贴"。
这吃法从宫里传到金陵，经本地厨师千年打磨，成了秦淮八绝之一。
七家湾回民聚居区牛肉贸易兴盛，锅贴就在那片巷子里扎了根。
距今一千多年了，朝代换了几茬，这口锅贴没断过。
做法讲究着呢。
烫面皮裹牛肉馅，花椒水分次搅打上劲，包成细长月牙，两头敞口露馅。
菜籽油煎底微黄，淋淀粉水焖透，再煎至金黄。
底部起"冰花"脆壳，上部柔韧，咬开汤汁直冒。
口味咸中带甜，南京人就好这口。
再搁点香醋辣油，啧啧，外酥里嫩，鲜得很！
清早来二两锅贴搭碗牛肉汤，南京人讲"乖乖，灵得很！"
鸡汁汤包
根扎得深。北宋《东京梦华录》里的"灌浆包子"算是老祖宗，肉馅加水搅到起胶，
蒸熟自然灌汤。
明代顺着运河漕运进江南，碰上南京鸭油、醇厚酱油，花椒盐一撒，味道就变了。
清同治年间"四鹤春"拿纱布替了松针垫笼，民国"包顺兴"往馅里加骨汤冻，汤包才算定型。
到1958年，鸡鸣酒家请来苏州名师居银根，把苏式精致揉进南京发面工艺，甜中带咸、咸中带鲜，一做就是七十多年。
做法讲究"水打馅"：
鲜肉剁碎分三次打进冰高汤，顺一个方向搅到发白起胶，再掺皮冻丁。
皮用高筋面粉加鸭蛋清，擀得薄能透光，韧得夹不破。
每个捏十四道褶，收口成"鲫鱼嘴"，倒扣出笼。
吃有口诀："轻轻提、慢慢移、先开窗、后喝汤"。
一口下去皮薄汁烫，甜中带咸，鲜而不腻。
南京人讲"鲜得一米"，哎，真不是吹的！
鸭血粉丝汤
南京人早上"啊要辣油啊"一嗓子，鸭血粉丝汤就端上来了。
这玩意儿是金陵地道名吃，属金陵菜。
南京人吃鸭有1400多年历史，鸭血古称"鸭衁"，《说文解字》里就有。
早先杀鸭血是下脚料，没人稀罕。明清时街头有了鸭血汤，清朝有人把粉丝扔进去，歪打正着。
20世纪40年代摊点遍地，90年代加了豆腐果才定型。
2021年入选国潮美食小吃TOP榜，你说绝不绝？
做法讲究"四鲜一老"。
鸭血、鸭肝、鸭胗、鸭肠要鲜，老卤汤底要醇。
老鸭加猪骨小火熬3到6小时，汤色才乳白。鸭血嫩得跟豆腐似的，鸭肠脆得弹牙，
鸭肝绵得入口即化。
粉丝用红薯或绿豆的，吸饱汤汁滑溜溜。
出锅浇辣油撒香菜，南京话讲"一滚二盖三撒四淋"，一碗下肚浑身通透。
桂花糖芋苗
南京人的命根子甜汤。
说起来这碗东西有年头了，三国东吴建业城，农妇饥荒年翻出地窖冒芽芋头，跟红糖一煮，软糯香甜，这便是雏形。
到唐代，《食疗本草》已载"芋苗甘滑"。
明代传入宫廷，据传马皇后赐名"胭脂羹"，后又流回街头巷尾。
清代袁枚在《随园食单》里详述制法，工艺早成熟了。
做法讲究。
选小个芋苗，蒸熟剥皮切块，加食用碱煮，白芋头慢慢转胭脂红。
再下红糖小火慢炖，藕粉冷水调开勾芡，关火淋桂花酱。
汤色酱红透亮，芋头入口即化，甜不腻人，桂花香在舌尖绕。
南京人讲"啊要辣油啊"，这碗不要辣油，要的是甜到心窝的踏实。
一碗落肚，秋天都温柔了。
命硬的意思，不是不倒霉。
是倒霉完了，该吃吃，该喝喝。
你看南京人一早上起来，吸口辣油，烫着舌头了，滋溜滋溜的，也不恼。
皮肚面碗大，汤是骨头熬的，面是硬呛的。
日子再难，这一碗下去，肠胃暖和了，心就定了。
没这碗面，王气再足，也是虚的。有了它，砖头缝里都能长出草来。
你说这地方苦吗？
苦。可你看那卖蒸儿糕的，小风炉一开，热气一冒，米粉甜丝丝的。
南京人管这叫“生活”。啥叫生活？就是不管昨天塌了多大的天，今早起来，馄饨锅里那勺猪油，还得放。
所以别整那些虚的，说啥历史沧桑。
南京的魂，不在石头城上，在那一碗鸭血粉丝汤里。
喝完了，抹抹嘴，该干啥干啥。
多大事啊。
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