北京
我是一个不折不扣的杠精，在好长的一段时间里，我当真和自己的老家板浦美食杠上了。生于斯、长于斯，却偏偏还要拿板浦饮食文化说事，就像鲁迅先生笔下的祥林嫂一样，一遍又一遍，翻过来，翻过去，颠三倒四地诉说，生怕别人不知道吃在板浦一样。
那我今天不妨再杠上一篇，题目叫《趣说猪头肉》的文章。
老家板浦有句话，叫“猪头三。”“猪头三（方言）”贬义词，意思是，笨蛋、傻货、猪脑子。
“猪头三”这个词汇，的确不好听，但猪头肉这东西，多少还是能沾上了文气的。
读古典著名《金瓶梅》，发现最动人的不是锦衣玉食的奢华，而是藏在豪门庭院里的寻常吃食。《金瓶梅》一纸风月人间，便将一味猪头肉写得活色生香、余味悠长，成了名著美食里最接地气的一抹亮色。
《金瓶梅》二十三回中，宋惠莲的手艺描绘得很具体：灶里只取一根长柴，用一大碗酱油和茴香等大料拌匀，不到一个时辰的慢炖，烟火温柔，时光慢熬。烈火不燥，文火绵长，柴薪的温热层层浸透肌理，酱汁的醇厚丝丝渗入骨肉，待开盖之时，猪头早已烧得皮脱肉化，入口即化。
李汝珍在《镜花缘》第十四回中就描述肉制品“猪首”，第二十一回又写了“羊牛猪犬，鸡鸭鱼虾”第八十四回中有“虾仁”······从文字中得知，汝珍先生首先推崇的就是“猪首”，也就是今天的卤猪头，当然也包括猪头肉、猪耳朵、猪舌头等。
试想一下，《金瓶梅》和《镜花缘》都写到了猪头肉，可见猪头肉味道之美！
猪头肉这个话题，继续聊下去，还远远不止这些。近代文人周作人，也好“那一口”。他曾写过一首打油诗，记得里面有两句：“早起喝茶看报了，出门赶去吃猪头。”不难看出，周作人也偏爱猪头肉。
老家板浦傍晚的街头巷尾，卖猪头肉熟食摊点，随处可见。猪头肉一出摊，让整条街弥漫了一种独特的香味。
老家板浦制作猪头肉的作坊，屈指数来，不下几十家，生意都非常兴隆。每天卤制多少，卖多少。
猪头肉是下酒的上等好菜。
用什么酒好呢？杜康，还是茅台，答案都不是。酒，最好是二锅头。二锅头，就猪头肉，真是绝配。大块吃肉，大碗喝酒，着实过瘾。
古往今来，酒是好东西，酒中有典故。譬如：曹操煮酒论英雄。再如：宋太祖杯酒释兵权。又如：李白斗酒诗百篇。古人还说：“惟有饮者留其名。”
酒成全了许多传奇，酒成就了许多佳话。实在不敢想象，倘若世上没有了酒，这个世界会不会太寂寞。
猪头肉食法颇多。将熟食摊上的猪头肉，买回家切薄片，或凉拌，或蘸醋，或蘸水辣椒，直接食用。还可配以青辣椒，没青辣椒，加青蒜入锅炒，也好吃。这道菜，回味悠长，齿颊留香。只不过，烹饪过程很简单。
除了以上这两种吃法，老家板浦人还有一种最经典的吃法，将买来的猪头，清理干净后，用粗盐腌制，大约半个月左右，再拿出放在干饭锅上清蒸，蒸到熟烂即可。出锅后的猪头肉，咸咸的，香香的。这道菜，原汁原味。家中有大蒜的，一口大蒜，一口猪头肉，美极！
过去猪头肉属于下等菜，不值钱，高等宴席上，几乎看不见它的影子。现在呢？不一样，就是不一样，贵的离谱，已经卖到三十五元一斤，不是一般消费者能消费得起的。
想解馋，想打牙祭，在2026年的这个夏天，花上几两银子，弄点猪头肉补补。俗话说：夏天不补，冬天吃苦！
作者简介：潘友国，土生土长连云港板浦人。
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