板前中场战事：闭店潮已来，但九毛九、喜茶们还在反向加注

风口上的板前餐饮，变局初现。

一边是头部品牌持续跟进。8月1日，九毛九山西菜馆板前首店正式开业；同一周，西贝新品牌“天边羊多”在北京丰科万达亮相，烤串区采用板前吧台。

▲图源：九毛九

另一边却是汹涌的闭店潮。曾经的“排队王”肉肉大米，在今年上半年撤出郑州市场；开业仅半年的温野菜板前寿喜锅全球首店日前宣告闭店。

▲图源：大众点评

有人仓促离场，有人逆势加仓，曾经被“风口”托举着站上流量巅峰的板前餐饮，进入中场战事。

板前这股风

是怎么吹起来的？

“板前料理”抖音话题播放量2.5亿，“板前烤肉”“板前烤肉饭”等细分话题阅读量也破千万。短短一年时间，板前餐饮就从曾经的“小众体验”站上了流量C位。

业内，称2025年为“板前元年”。这一年，板前餐饮在中国迎来了真正意义上的“大爆发”。

这一年的肉肉大米，工作日排队两三个小时是常态。媒体报道中，有肉肉大米门店日翻台超过20轮；陋食铭、梵云依家等板前餐饮开在各地的新店被“挤爆了”……社交平台上，年轻人一边喊着“排队也要吃”，一边抱怨“怎么能排成这样”。

▲图源：小红书

可视化的烹饪过程、自带烟火气的氛围感，天然适合拍摄与传播的就餐方式，让板前餐饮继漂亮饭、bistro之后，成为年轻人争相打卡的新宠。

热度之下，有业内人士明确预测：“板前会是最近两三年的风口”。

连锁品牌闻风而动。煲仔皇、甘食记肥肠粉等知名品牌迅速加码，通过板前化改造切入风口。

▲图源：网络

风潮涌进更多赛道。梵云依家把麻辣烫搬到了板前；捏捏虎用板前模式卖饺子；新京熹北京涮肉落地板前涮肉模式……从快餐到正餐，板前被风口卷进“万物皆可板前”的新时代。

▲图源：网络

但在此之前，板前还是另一番光景。

板前模式最初源于日本料理，厨师在顾客面前的操作台现场料理、现点现做。

传入中国后，率先被高端日料Omakase餐厅采用，人均消费动辄上千元。

直到2020年前后，一批中式高端餐厅开始尝试将板前形式嫁接到中餐上。上海的Obscura by唐香，人均消费2000元以上；广州的“焯跃料理”人均超过3000元。这个阶段的板前餐饮，是少数人的精致体验。

转机出现在2022年，一批品牌开始沿着“平价板前”的路线创新门店模型。

2022年底，肉肉大米在上海美罗城开出首店，人均70元左右。开业当天便引发排队。

2023年，梵云依家在广州开出首家“板前生烫”，人均30元上下；同年，陋食铭在徐州开出首家“板前烤肉饭”，铁板上翻炒米饭和食材，30秒出餐。

▲图源：网络

2024年，煲仔皇启动板前化改造，把砂锅灶台从后厨搬到顾客面前。

这些品牌在不同赛道的探索，将板前模式带进了快餐、小吃、火锅等丰富的餐饮场景。进入2025年，板前餐饮的体量与声量以肉眼可见的速度增长。其中包括肉肉大米、梵云依家、陋食铭等品牌“不约而同”加速拓张，煲仔皇的板前模式也在全国大规模铺开。

消费者对“看得见的烹饪”的热情，叠加社交平台的裂变传播，让板前餐饮从小众赛道蜕变成了大众餐饮的集体狂欢。

有品牌加码布局，有门店半年就关张

板前餐饮热度未减，但分化已经开始

来到2026年，板前餐饮依旧热度不减。

集中在8月，就有两大头部品牌“高调”切入板前模式。

先是九毛九山西菜馆板前首店在广州开业。走进该店，入眼便是板前区，设有大约10个座位，由3位师傅加一位服务员共同服务。顾客可近距离观看厨师揉面、削面、飞入锅中的过程。

后是西贝新品牌“天边羊多”在北京丰科万达亮相。店内设置明档“鲜羊肉铺”，烤串区采用板前吧台设计，烧烤师傅现场烤制。

▲图源：大众点评

但两者与纯板前餐饮店有所不同，它们走的均是“+板前”的混合模型，既保留了传统就餐空间，又加入板前体验。对于九毛九而言，板前区承担着“提效”的任务，对于西贝而言，“天边羊多”是一次全新品牌试验，板前烤串吧台是其关键差异化设计之一。

不止于“餐”，2026年的“饮”也盯上了板前模式。极具代表性的是喜茶不断推进的“板前”测试。

7月8日，喜茶全国首家工艺店在广州石牌桥开业。该店未明确为“板前”，却处处透着“板前”味。店内，超长工艺吧台几乎贯穿全场，顾客可闲坐吧前看到制茶师现场煲茶、冲茶、制作黑巧小料等“手作”过程。

▲图源：喜茶

紧接着，喜茶又在上海、深圳、成都连开三家“炒冰实验室”，采用鲜果现场手工现炒制作的方式。开业高峰时段排队超过3小时。

▲图源：喜茶

传统品类也刮进了板前风，卤煮也出了板前店。

2026年7月，“椿作·台州卤煮小馆”在上海浦东开业，开业不到半个月，直接登顶浦东小吃新店榜TOP1。半米长的大卤锅摆在板前，顾客围坐吧台，师傅现点现捞、现切现煮。杭州，同样采取板前模式的“条泰·台州卤煮小馆”，也是生意火爆。

▲图源：大众点评

新玩家涌入的同时，早期吃到红利的品牌却开始退场。

温野菜板前寿喜锅全球首店今年1月初在北京王府井开业，开业初期客流火爆，仅运营半年便宣告闭店。肉肉大米郑州两家门店全部关闭。

与此同时，板前餐饮开始走上了“漂亮饭”、“bistro”的老路，关于“形式大于内容”的质疑声越来越多。有声音甚至直接指出：“市面上九成的板前，其实都是在‘装’”；是“把餐厅包装成了剧场，厨师成了‘演员’”。在这种背景下，靠颜值和氛围感收割第一波流量的板前餐厅，不少在复购率上了栽了跟头。

板前“退烧”后

烟火气的归途是什么？

一边是头部排队入场，一边是部分门店加速离场，2026年的板前餐饮，耐人寻味。为什么？

1、当下的板前餐饮，不是日料专属，更多是“明档”的升级版

提起板前餐饮，很多人会天然将其和日料绑定在一起。但剥开“板前”的外壳，它的内核亦有着中式的一面，它的本质其实是中餐提倡已久的“明档”。

中餐的明档传统由来已久。港式茶餐厅的烧腊挂炉、北方饺子馆的透明厨房、新式茶饮店里的现剥水果，消费者对“看得见的制作过程”并不陌生。区别在于，传统的中餐明档更多承担的是“展示卫生和食材”的功能，而如今的板前模式，将这种“看见”升级成了“沉浸式体验”。

在板前模式中，厨师的动作被精心设计，烹饪过程具备一定的观赏性，但它的核心逻辑依然和明档一样是“被看见”、“被认可”。因此，与其说板前是“日料入侵”，不如说是“明档进化”。

2、板前风口，暗合“预制菜焦虑”的流量波峰

板前的爆发，与预制菜争议的时间线几乎重叠。

2022年至2023年，预制菜从“资本宠儿”变成“人人喊打”，消费者对餐饮行业的信任危机达到峰值。进入2025年，接二连三的预制菜事件，更是将“餐饮信任”一次次推上风口浪尖。而这，恰恰就是中式板前餐饮在中国从萌芽到爆发的过程。

事实上，板前并非唯一踩中这个节点的模式。同一时期，“现炒”回归，大批餐厅打出“拒绝预制菜”的口号；后厨直播兴起，镜头怼着炒锅拍，“云监工”流行开来；烟火气小店迎来爆发，高德扫街榜截至2026年8月12日的数据显示，2025年登上烟火小店榜的5115家小店，订单量同比增长424%。那些能“看见”烹饪过程、食物来源的餐厅，更受消费者欢迎。

板前餐饮亦是这股大潮中的一朵浪花，同样迎合的是消费者对“真实感”的需求。

3、板前不会过气，过气的是“形式主义”

当我们将板前视为“烟火气”的又一载体，视为对消费者“真实感”需求的回应，再次审视板前餐饮，就会发现有些板前餐饮“跑偏”了。

它们搭起了吧台，把厨师请到了前面，营造出“现场感”。但食材品质、调味功夫、火候把控，这些真正的“产品力”，才是决定顾客是否愿意再来的关键。有消费者打卡完贵价板前店后直言：“概念大于口味，打卡一次足矣。”当消费者对一场“秀”的新鲜感消退，“看过了”终究无法替代“吃好了”。

“表演”还成了溢价的借口。原本街边10元8串的钵钵鸡，加上“板前”人均卖到90多元。溢价与产品本身严重脱节，消费者为一场“秀”买单而非为一顿饭买单时，所谓的“烟火气”反而变成了一种讽刺。

显然，板前并非“特效滤镜”，它是放大器。优点被放大，劣势也被放大。于板前餐饮而言，前端有看头、后端有吃头，板前才是加分项。

总结

板前，其实是中餐对明档的全新演绎。

它掀起的这场关于“看得见的烹饪”的讨论，已经改变了行业对“体验”的认知。曾经藏在后厨的烟火气被请到了台前，食客与食物之间的距离被拉近，餐饮从“吃饱”“吃好”向“吃得明白”“吃得放心”迈出了一步。

但烟火气从来不只在板前。明档里的锅气、后厨直播里的颠勺、街边小店的现炒，每一种“被看见”的方式，都在回应同一个需求。这个需求不会消失，板前也不会消失。但那些只搭了“秀台”的形式主义，终究会被消费者抛弃。这也解释了，为什么2026年的板前餐饮会出现一边闭店潮汹涌、一边头部品牌逆势加仓的局面，因为有人搭的是“秀台”，有人打磨的是产品与体验。

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