米兰时装周：明年的穿搭重点来了

从Gucci创意总监Demna将新秀呈现在店铺般置景中，到Maria Grazia Chiuri在Fendi拿出了前所未有的性感风貌，甚至是一向主打编织重工的Bottega Veneta，都在这季米兰时装周上拿出了轻薄如纸的设计……在这个亟需创意“输血”，为时装行业重新注入活力的当下，创意总监们纷纷跳出自己舒适圈的做法值得鼓励，他们不仅在创意上颠覆了自己，也为我们下一季的衣橱拉满了更多期待。

Jil Sander 2027春夏系列

受本次Vogue World米兰活动的启发，我们将本季值得关注的品牌以主题篇章的形式加以汇总讨论，旨在为你提炼出更多秀场表现之下，更加深入与立体的理解视角。

Demna重新定义了“首秀”的概念。不是从秀场的次序来算，而是以他真正理解并呈现对于Gucci的完整个人愿景为标准。因此Gucci 2027春夏季这个名为“The Store”系列，才是他心目中真正的“首秀”。他声称自己基于品牌的历史，找到了自己心目中的创作基准，即让Gucci成为一个能够引发渴望的、更迷人的世界，既奢华又大胆，既得体又性感。

Gucci 2027春夏系列

实话说，这个概念依旧抽象。或许Demna也意识到了这点，所以他将整场秀的造型解构成了三种人格图谱，即叛逆贵族、势利者与怪诞分子，他们身着对应角色设定的造型，走进装潢成Gucci全新形象门店的秀场空间中，如同逛街般走马观花地穿过各个产品陈列区，最后若无其事地走出门店，展现出时装回落于日常，与现实空间完成戏剧性互动的对应关系。无论是马术灵感的女士造型套装，还是3X腰封式腰带上重复堆叠的Horsebit装饰，相对克制点缀的绿红绿条纹和GG，甚至是模仿Demna穿着方式的半边露肩的夹克穿法，都将设计的产品性置于了核心，它似乎就是从店铺中直接可以搭配出来的款式，供你在店铺犹豫不决时参考。

Gucci 2027春夏系列

然而对于Gucci而言，回顾品牌过往历程中的高光时刻，无论是Tom Ford时代，还是Alessandro Michele时代，真正能够引发讨论、关注并掀起热潮的，从来不仅仅是一套好穿的衣服。所谓的“欲望”，既要离现实远一点点，又不能远到大众无法企及，而店铺则恰好作为欲望的平衡点，受感性的驱使走进店中，获得能够满足现实期待的产品，在走出店铺时满载而归，这一“欲望”的成功转化才算完成闭环。所以，不妨让我们做一个大胆的假设，如果The Store是一场围绕意大利街头面貌而延伸出的“形象改造”，模特在店铺各个空间逗留的过程中被重新造型，最终经由店内产品改头换面，连贯实现Demna心目中的Gucci愿景，或许会让这场秀表现得更极致、更深刻。

Gucci 2027春夏系列

如果说Maria Grazia Chiuri在Fendi首秀中意在归纳和捋顺整个品牌的筋骨，那么2027春夏系列，就是她为品牌打通任督二脉的转折点。我们从未见过她在设计中如此坦率直接地表达性感。这种性感的表达甚至带来了某种眩晕感——秀场以意大利艺术家Luciano Fabro的作品“镜立方”为灵感打造出模拟空间，使镜面感、模特的身影和观众的形象形成三重视觉叠加，从而强化了性感概念中更为模糊和超现实的一面。

Fendi 2027春夏系列

然而仔细观察便会发现，Chiuri对性感的表达也并不突兀，且是建立在一个意大利时装屋的积淀和品位之上的。纤长而飘逸的造型语言中，扎实的动物纹面料彰显野性氛围，而蕾丝、丝绸和略带透感的面料组合，则突出了细腻感性的一面，在叠穿和混搭中完成了性感姿态的多元平衡。而单独拆解造型中的关键单品，我们又能发现其设计的实用性，它们可以被直接带进衣橱，为日装增添意趣。

Fendi 2027春夏系列

正如时装评论人Luke Leitch所说，这是一个需要你回头再定睛一看的系列。不仅是因为“镜立方”所形成的视觉“干扰”，更是因为Chiuri在设计观点上的颠覆性变化超出了我们对她的固有认知，她确实成功地勾起了人们对Fendi的探索欲，它可以是奢华皮草界绝对的王者，但也可以是时装界新的欲望象征。

Fendi 2027春夏系列

“意大利制造”作为一张值得骄傲的时尚名片，从上世纪70年代以来一直鼓励着意式本土品牌坚守着某些关于经典风格和传统工艺的价值观。尤其是对于像Giorgio Armani这样的品牌来说，Silvana Armani的操刀并没有动摇其根基，反而间接地剥离了些许在传承中遗留下的厚重感，大有举重若轻的趋势。

Giorgio Armani 2027春夏系列

这一季，Silvana Armani为品牌开启了更明亮的一页。秀场的全白视觉中带有金色网格线装饰的布景，为系列奠定了轻快的基调，而这一切都旨在为了衬托作品中流畅、简约、夜间的美学。从黑色液态丝绸打造的燕尾服式连衣裙，到金属管状刺绣流苏密集装饰的紧身胸衣，还有以Giorgio Armani先生肖像拼接组合的黑白色夹克，告别鲜艳亮丽的色彩，Silvana用近乎白描的形式，以一种更轻盈、更近乎亲密的方式重新诠释Armani式的优雅。

Giorgio Armani 2027春夏系列

而这或许正是当下意大利时装最需要的一种能力，不用“堆砌”感来维护传统风格的护城河，而是将其通过现代化的形式，与当下的受众产生切实的对话，进而从穿着的每时每刻中感受意大利制造的权威和不可替代性。

Giorgio Armani 2027春夏系列

Bottega Veneta创意总监Louise Trotter也意识到了这一点。在连续两个主季系列备受好评后，她开始思考那些象征着品牌传统与工艺实力的元素，是否在某种程度上与人们产生了现实层面的距离感。于是她本季尝试着在保留所有工艺和技术元素的同时，以更轻盈的方式来颠覆人们对Bottega Veneta的固有印象。

Bottega Veneta 2027春夏系列

Trotter的高明之处在于，她懂得轻盈不只是单纯地削减重量，而是要通过面料和技法的相互配合，来形成一种兼顾视觉和穿着体验的平衡。因此，往季那些整片、成套的编织工艺单品被极大程度上浓缩，取而代之的是闪亮的、被安抚平顺的织物流苏，还有如同大理石裂纹般不规则出现的薄纱面料拼接，往往以堆叠的层次感形式出现。“这个系列，是对我们如何在季节之间移动的观察。”她这样解释道，“我想表达那种中间状态，在我们所看到并感知为保护的东西（也就是冬天）与随着进入春天、夏天而脱去衣物之间的状态。”

Bottega Veneta 2027春夏系列

其结果是，秀场中的每一套造型几乎都有跨越季节性的力量，它能根据温度、生活方式和着装习惯变幻出不同的“模式”，让身体更自由舒展地移动。可以看出Trotter在用心地周全Bottega Veneta关于工艺、风格和细节等各个方面，然而或许会让她感到意外的是，秀场中出现的那件深蓝色单肩连衣裙，竟成为了业内评论人们反复提及的系列最佳作品。而这也从某种侧面说明了，Trotter完全可以更放松一些，再多做一些减法，也许会有更出彩的效果。

Bottega Veneta 2027春夏系列

相比之下，Ferragamo创意总监Maximilian Davis每一季在风格差别并不算大，但也是这种稳定的输出，让品牌近年来在时装风格的表达上格外扎实稳健。他很懂得围绕一个特定的细节来展开创作，在微妙的改动中带来新意。而这一季，他的目光瞄准了上世纪40年代女士时装界对于腰线的痴迷。

Ferragamo 2027春夏系列

他并没有因为对腰线的勾勒，而让时装走向女性传统柔美形象的塑造，相反，他的灵感板中还出现了在曾做过模特、后从事战地摄影师工作的女性面孔Lee Miller，这种类似的形象叠加让造型形成微妙的张力，双层腰带的装饰既突出腰身，又尽显强势。皮革或是透视乳胶打造的风衣外套，因为有着宽大的腰带元素的加持，不至于落入对性感的谄媚，反而是肢体和肌肤的若隐若现，呼应着服装中的Gancini五金元素，呈现出摩登的力量感。

Ferragamo 2027春夏系列

从这场秀来看，Davis实现了对“控制”与“释放”的尺度的精准拿捏，他可以为时装带来新意，却又不至于完全将一部分客户挡在门外，他很少强调自己的个性，而是通过品位来潜移默化地让Ferragamo走向从鞋履到成衣系列的完整逻辑闭环。在行业内创意总监更换越发频繁、新风格新话题不断力图抢占头条的环境下，Davis能持续笃定而不受外界干扰地输出作品，本就是一种稀缺的能力。

Ferragamo 2027春夏系列

谁能代表意大利时装当下最蓬勃而活跃的创造力？如果一定要做出判断，本季的Marni应该算得上是理想的答案。仅用两季，创意总监Meryll Rogge就将一度迷失的Marni带回了正轨。

Marni 2027春夏系列

用最通俗的话来说，Marni是那种老实人不用豁出去就能够获得时髦的品牌。Rogge认为，Marni不需要再一次被某种风格重塑，而是应该回到它最本源的面貌，艺术化、知识分子气、甚至带有点戏谑的书呆子气质，体现在对基本款的改造和装饰上，一切点到为止，不会让穿着者产生“时髦恐惧症”的那种。

Marni 2027春夏系列

无需文字的拆解，Rogge所呈现的Marni称得上所见即所得，比例上的精准控制，色彩上的欢脱调用，最终化作灵巧而实用的对比美学。有人说，这场秀似乎让自己回想起意大利智性美学时装的黄金时代，或许是这样的，但Rogge的野心并不止于此，她希望自己亲手打造的Marni能有一种“延续感”，既承接过去，又能代表某种隐约可见的未来。

Marni 2027春夏系列

Simone Bellotti本季呈现的Jil Sander新作同样令人惊喜。他在极简主义已经被市场稀释成一种安全牌的当下，选择用“一点点不对劲”的不精确感来重新激活它，具体体现在一种类似于“折纸游戏”般的趣味效果上，

Jil Sander 2027春夏系列

好似长期穿着而在面料上压出的不规则褶皱；贴身剪裁通过别致的纽扣固定，呈现出与身体“交力”的拉扯感；非对称式的系扣方式而带来的DIY效果，打破了极简的沉闷，同时流露出克制的“骚气”（褒义词），这或许是当下最受文艺青年青睐的时装面貌。

Jil Sander 2027春夏系列

但这些在细节上剑走偏锋的尝试，并没有削弱Jil Sander内核中的秩序。Bellotti的聪明之处在于，他没有把这种“不精确”变成一种刻意张扬的噱头，在整个系列中仅以“略施小计”的姿态呈现，而奠定整体格调的精裁套装、皮质大衣、气球式礼服裙依旧占据主导，让某种异化的感官体验始终服务于一个更大的秩序，而非为了怪而怪。

Jil Sander 2027春夏系列

本季Anteprima的新系列也同样值得关注，创意总监Izumi Ogino的灵感来源自Lewis Carroll 笔下的Alice’s Adventures in Wonderland：吸引我的并非这个故事的奇幻色彩，而是蕴含其中的智慧、幽默及重塑的认知。Lewis Carroll 以优雅而幽默的方式解构逻辑，而这种精神正与 Anteprima 女性的特质不谋而合：她们充满好奇心、乐观积极，并拥有从容而坚定的自信。”

Anteprima 2027春夏系列

因此，Izumi Ogino将机敏智慧、幽默感与探索精神融入设计细节之中，通过材质和比例的重新组合，同时加入蕾丝、荷叶边、透明刺绣、Pointelle 镂空及玫瑰花瓣图案等精致工艺，从而打造轻盈而丰富层次的花园美学风格。还有呼应灵感故事中的具体意向，兔子的刺绣图案沿着衣摆精致延伸，亦可视作系列中的别致“彩蛋”。

Anteprima 2027春夏系列

中性的色彩配比，透视感和光泽感面料的精妙配合，以及对造型比例的精准控制，让Anteprima的新系列呈现出一种连贯的秩序感。Izumi Ogino似乎深谙平衡设计的道理：真正的想象力不需要靠喧哗来证明，它可以在秩序中生长，在克制中呼吸。于是这个系列既有童话的轻盈，又有现实的分量，像一座被精心修剪过的花园，我们能感知到它蕴含其中的设计巧思，却依然会因为它的生机勃勃而动容。

Anteprima 2027春夏系列

未来绝非遥不可及，就像曾经我们很难具体想象人工智能出现后的世界，而如今，我们快速地学会了与它共存，甚至是熟练地操作、掌控它。时装设计也是如此，我们需要从一系列作品中寻找到那些有前瞻眼光的创意，看看时装所能触及的边界到底在哪里。本季，Simone Rizzo和Loris Messina正式带来了他们在Moschino的首秀。或许你并不熟悉他们的名字，但他们曾经创立的品牌Sunnei，你一定不陌生。

Moschino 2027春夏系列

显然，就Rizzo和Messina过去在秀场上的“整活儿”能力来说，他们绝对是Moschino新任创意总监的不二人选。这次在天台秀场，400位“群众演员”和展示新装的模特们来了次双向奔赴式的擦肩而过，以此来表达时装属于街头，更属于实际生活中的人的概念。而实际上，他们是在通过这样的方式，为Moschino的戏剧性重新定调。长期以来，从Jeremy Scott到Adrian Appiolaza，对品牌风格的处理模式，大都停留在符号化的、仅限于表演意义上的呈现，但Rizzo和Messina想改变这一点，从Franco Moschino先生反叛戏谑的动机而非结果入手，这种做法会使设计的趣味感更普适、更现代，也避免设计流于季后即过时的境地。

Moschino 2027春夏系列

“我们不想字面地复制Franco Moschino做过的任何东西。我们唯一向前推进的是他的精神和他的思维方式。”Rizzo和Messina的作品非常接地气，他们甚至没有要求造型师来协助概念的呈现，而是将他们心目中的Moschino穿着者构想为“火星上的贵族”， 一个有权随心所欲穿衣、懂得如何选择、并期待卓越品质的人。落实具体到设计中，奔放直观的色彩和随性自由的剪裁，营造出一种值得在生活中践行的时装魔法，让Moschino不只是drama queen的专属，也可以靠近每一个人。

Moschino 2027春夏系列

米兰时装周合集的最后，让我们一起和Glenn Martens时代的Diesel告别。很难想象他在过去的六年里，能把牛仔玩出那么多的花样，并使其与青年亚文化、解构主义与性感能量紧密联系起来。

Diesel 2027春夏系列

这次告别秀并不伤感，而是汇集了他在过往系列中的经典手法，比如被激光灼烧出皮革质感的涂层牛仔，衬衫和针织衫胸口类似撕裂感的镂空处理，被解剖得只剩关键骨架的T恤和卫衣，一套套造型让人回忆起他的来时路。

Diesel 2027春夏系列

不可否认，他为Diesel带来了属于这个时代的青年面貌，但他的离去并不意味着这段实验风格的终结，内部团队已经准备好了沿着这种前卫激进的格调继续前进，那些被他重新定义的牛仔处理方式、被他带入主流的解构剪裁，都不会随着他的离开而消失，反而会成为团队继续生长的地基。而Diesel需要做的，是在保持这股锐气的同时，找到下一个能够把它推向新高度的能量场。

Diesel 2027春夏系列

编辑：Yijie

撰文：Shanlai

设计：小乙