Fendi的另一种轻盈

1974年，Rai的《Milleluci》演播室里，Adriano Celentano唱着一句句没有意义的英语——

“Prisencolinensinainciusol”。

Raffaella Carrà跟着节奏起舞，身旁是成排的黑衣舞者，镜面把一个身体拆成许多个，又把许多个身体拼到一起。那是一场关于电视的表演，却预告了半个世纪后的视觉语言。

2026年，米兰Via Solari的Fendi 2027春夏系列发布会，同样从一面镜子开始。E.E. Cummings的诗句被做成巨大的霓虹灯牌，“I like my body when it is with your body.” 香槟杯映出闪烁的字母，模特走进半透明的镜面盒子，身影被折射、切割、重叠，坐在四周的观众也被卷入其中，自己的身体与另一重倒影同时出现在镜面里。

要理解这个系列，需要先从Raffaella Carrà说起。

1943年出生于博洛尼亚的Carrà因舞蹈和电影成名，后来成为意大利电视黄金时代最重要的主持人与表演者之一。在英国和美国，她是一个带有邪典色彩的人物；在意大利以及拉丁文化圈，她则是真正意义上的流行偶像。1970年，Carrà在全国电视节目《Canzonissima》中穿露脐装登场，被认为是意大利国家电视史上第一次公开展示女性肚脐，在一个仍被天主教伦理深刻影响的社会里，这一动作足以引发轩然大波。几年后，Carrà的《A far l’amore comincia tu》再次挑战权威，歌词直接鼓励女性主动追求性与欢愉。

同样极具挑衅性的意大利艺术家Francesco Vezzoli曾说，“我认为，Raffaella Carrà对女性的解放，比当时的女性主义者多得多。”她的时装——连体衣、镂空、斗篷，以及意大利电视史上第一次公开露出腹部的造型——也曾进入博物馆；今年冬天在罗马，更有一场专门向其致意的大型展览即将举办。

Carrà对身体的主动使用直接影响了Chiuri。秀前采访中，Chiuri提到，“Carrà极其了解自己的身体，也清楚自己希望以何种姿态呈现在他人面前”。事实上，这也构成了Carrà与Fendi姐妹之间一条有趣却容易被忽略的暗线。

她们属于同一个意大利70年代，却置身不同的领域：Carrà通过电视、歌曲和舞蹈争取身体的自由，Fendi姐妹则在一个由男性主导的时装产业里，将一家由女性经营的皮草工坊不断推向现代时尚。这些行动共同指向Chiuri所理解的女性主义，即一个女人可以如何工作，和如何拥有自己的身体。

因此，Carrà在Fendi秀场的出现不应被理解为所谓的怀旧符号。她的《Rumore》成为秀场音乐，70年代的迪斯科节奏穿过镜面长廊，而那些她曾穿过的亮片连体衣、斗篷、镂空与露脐造型则被拆解，重现于这季的秀场。

Cummings的诗句显然有所意指。这位诗人一生都在拆解语言的秩序，打乱大小写、标点、语法与单词本身，把诗歌转化成视觉和身体的双重经验。诗歌基金会曾如此概括Cummings的实践，“他让词语和诗本身成为视觉对象，让空白页面成为画布。”

“I like my body when it is with your body”中最为重要的，恰恰是“with”这个词。在这一语境下，身体不是封闭、自足的对象，它是在与另一个身体相遇时，才能够被意识到的存在。你的身体因为我的身体而被感知，我的身体也因为你的靠近而改变。

这让Fendi的镜面装置获得了更复杂的意义。秀场空间借用意大利“贫穷艺术”代表人物Luciano Fabro的《镜立方（Cubo di specchi）》——Fabro所属的Arte Povera在1960年代反抗既有艺术制度与工业化社会的审美秩序，倾向于让日常材料、身体与真实空间进入艺术。在《镜立方》中，镜面破坏了“观看者”的安全位置，观看者面对作品时，也会被迫看见正在观看作品的自己。

一方面，在场宾客无法再拥有单向的观看权，另一方面，镜子也从某种自我凝视的工具化作与他人相遇的媒介。它创造出一种关系性的性感，那是身体在与服装、他人、目光和空间接触时生发的事物。

Fendi的开场造型已把这种关系写在衣服上：盐白色的无领衫搭配黑色蕾丝镶边短裤，裸露的皮肤从蕾丝边缘浮现，颈间是一枚独立的皮革衬衫领——原本属于男装的领片被从衬衫上拆下来，成为贴近皮肤的颈饰。它带着控制、束缚甚至危险的意味，却与柔软的蕾丝和身体并置。

反差贯穿整个系列：皮质颈环与柔软皮草并置，塑造出冷峻与暧昧同在的危险感；轻薄吊带裙外轻搭皮草披肩，仿佛1930年代银幕女郎的慵懒轮廓，却因颈间那枚异化的“衬衫领”转向朋克；原本属于冬季的皮草，没有以Fendi最为人熟悉的磅礴姿态出现，它变成吊衫、裙装、胸衣的局部修饰，开始靠近身体，甚至像内衣一样，成为身体亲密的朋友。

这一季的设计中，Chiuri没有简单地暴露身体，转而在遮与露之间制造选择的空间。蕾丝胸衣从解构式燕尾服马甲下探出，深V吊带裙将胸口线条推向身体中心，男士衬衫一路敞开至腹部，轻透的舞裙、粉调长裙和亮片连体衣，也让身体在走动中不断改变其流动的轮廓。

一套开心果绿色的真丝胸衣与四角短裤尤其轻快：柔软的丝绸贴着身体，外面罩上一件长款风衣，再用压纹皮带、网眼及膝袜和镶珠丁字凉鞋将整体拉回都市现实。黑色仍然是Chiuri的主色，却已经不再展露她回归Fendi首季时那种近乎修道院式的肃穆。灰调玫瑰、黄油黄、鲑鱼粉和灰调绿松石穿插其中，豹纹与柔和色彩并置；一顶镶满水钻的黑色帽子、一件深U领背心、一袭带有珠饰与皮草边缘的黑裙，都让70年代的记忆变得更加轻松。

甚至男装也没有维持明确的性别界线。凉鞋、宽大斗篷、松弛衬衫与女性化的垂坠面料彼此交换，Fendi在新闻稿中将本季描述为一种对“自由感”的放任：让强与弱、男性与女性在衣橱的既定分类之外相遇，让服装成为“渗透情感的第二层皮肤”。

此时回到Cummings的诗句，或许又会有新的理解——身体会是孤立的名词呢？在关系之中，它轻巧地流变着。

Chiuri仍处在学习与这个拥有巨大历史重量的品牌相处的阶段。从目前的几季看来，她对Fendi的理解是“轻盈”。这句话听起来与人们想象中的Fendi相反——皮草、工艺、奢华、历史，都是沉甸甸的——但在Chiuri这里，轻盈已被具像化，那是让皮草离开大衣，变成肩头的一圈柔软，让内衣离开最私密的位置，成为衣服的一部分层次。继续延伸下去，它还可以是让男装与女装交换身体，或者，让黑色不再象征严肃。

回到故乡罗马一年多后，Chiuri的变化逐渐显现。在一则采访中，她大方谈论自己“不再那么拘泥于固定的穿衣方式”，甚至承认，重新回到意大利让她觉得自己“又年轻了一些”。时装就像做DJ，你喜欢什么，你记得什么，把它们放在一起，她说。Carrà、Celentano、Fabro、Cummings，70年代的迪斯科、贫穷艺术、爱情诗与Fendi的皮草传统……就在这季当中，被Chiuri编排成一张混音的新唱片。

而Chiuri找到的Fendi不是一座宏大的时装屋。它比以往任何时刻都更接近身体，这一人类最初的居所，并期待它的移动和变化能够建立其与他人、与世界的关系。

“我喜欢我的身体，当它和你的在一起。”Fendi重新发现的轻盈，也从这里开始。

撰文：Yao

编辑：Leandra