意大利老钱的小众避暑地，不在西西里而是这里

当越来越多人把目光投向意大利那些鲜为人知的角落，卡拉布里亚正悄然成为新的灵感目的地。卡拉布里亚的位置就是在意大利那只“靴子”上的脚趾部分。其实，这里是最古老的地中海文明的发源地，有证据表明它曾作为海洋中心孕育过最古老的文明。

这里既有Gucci丝绸工匠坚守至今的匠艺传承，也有藏于乡间、让味蕾久久难忘的在地美食。从艺术、美学到风土与生活，这片南意土地始终以一种不张扬却极具感染力的方式，让每位到访者渐渐放慢脚步，也重新理解何谓真正的意式生活。

到卡拉布里亚还不到4个小时，便已经在Pizzo小镇的一间艺术工作室里，听Antonio Montesanti讲希腊英雄阿喀琉斯的故事了。工作室外，汽车和摩托车呼啸而过；这位头戴草帽、神采奕奕的画家兼陶艺师，讲述家乡这片南意土地与遥远地中海往昔的深厚联系。当天晚些时候，我正与定居当地的德国导游Liane Scherf开车经过Nicotera，这座小镇亲切而破旧，以“教会了全世界一种健康饮食”闻名——1957年，它被选为最早的数据收集点之一，开启了后来风靡全球的“地中海饮食”研究。不过，在烈日下吃过午饭后，这里给人的感觉更像是教会了全世界怎么睡午觉。

在艺术家Antonio Montesanti工作室。

艺术家Antonio Montesanti的工具。

“卡拉布里亚就是20年前的西西里。”来自定制旅行公司Authentic Explorations的Gary Portuesi说道。他带领我探索这片精彩绝伦却常被忽视的土地，我住在翁布里亚，对意大利很了解，却对这一带几乎完全陌生，这里粗犷随性的生活气息与最精良的饮食传统交织在一起。身为纽约人，家族原籍西西里的Gary Portuesi在2002年创办这家公司时，曾帮助西西里岛掀起了新一波高端旅游浪潮。他相信，卡拉布里亚“是那些寻求‘另一种’无人知晓的意大利体验的旅客的完美目的地”。

度假小镇Tropea的风景。

鲜为人知的卡拉布里亚便是“众神海岸”，这是一段长达约55公里的第勒尼安海岸线，夹在Pizzo与Nicotera之间，正位于卡拉布里亚这只“意大利靴子”脚趾的关节处。在这里，长长的白色沙滩与险峻的悬崖、多岩的海湾错落分布。Tropea——这座荒蛮海角上最负盛名的度假小镇，是大多数游客一日游的出发点。几个世纪以来，无数贵族家族选择在此地定居，修建坚固的宫殿——配得上它打卡胜地的名声。我们一行穿行于狭窄的街巷和摆满了餐桌的隐蔽广场，透过古老的拱门，探看那些令人艳羡的私家庭院，又低头钻进中世纪的大教堂，欣赏那幅《圣母与圣子》。我们又及时赶到位于陡峭临海边缘的历史中心，目送太阳于50公里外的Stromboli火山的轮廓背后缓缓沉落。夜晚，我们在Le Mura餐厅用餐，它的花园坐落在拜占庭城墙的环抱之中。我们在此品尝了一道用清淡接骨木花汁腌制的剑鱼，为这天的旅途画上了句号。

Tropea镇上的的书店和咖啡馆。

在卡拉布里亚开车，可谓有起有落——要沿着海岸穿行或深入崎岖的内陆，汽车确实必不可少，但我不建议在雷焦卡拉布里亚市区开车，这座城市位于该大区两条海岸线的交汇尖端，是卡拉布里亚人口最多的城市，停车是最令人头痛的问题。从它那条优雅的绿荫海滨步道上，可以隔海眺望西西里岛，以及墨西拿海峡对岸那座正冒烟的埃特纳火山的锥形山顶。许多游客来此是为了一睹宏伟的里亚切青铜像。1972年，一名潜水员在卡拉布里亚南部海岸外的海床上发现了这两尊公元前5世纪古希腊战士雕像。作为雷焦卡拉布里亚国家考古博物馆的镇馆之宝，它们是雕刻技艺呈现的兼具力量感与沉稳气度的奇迹，让观众下意识地紧绷身板。

Tropea的海滩。

传统观念认为，在卡拉布里亚，除去海滩，或者去看那些杂草丛生的遗迹之外，并无其他事可做。但谁会在意呢？这里更需要的是有一位当地人带路，没有Authentic Explorations的当地业务伙伴Marco Palermo的带领，我永远不会找到位于山顶村庄Martone的家庭餐馆La Collinetta。在那里，老板兼主厨Pino Trimboli将餐厅自产的有机意大利面盛在赤陶屋顶瓦片上，以真正的卡拉布里亚农家风味端上桌，我那份牛肝菌细面咸鲜可口，美味绝伦。

Pizzo小镇的街头建筑。

Pizzo当地的摩的出租车。

如果没有他，我也不会找到通往San Floro山城的路。在那里，一家成立于2013年的合作社Nido di Seta种植了3000多棵桑树，复兴了当地古老的有机蚕丝传统。卡拉布里亚曾向整个欧洲出口这种蚕丝，但到了19世纪末，这场贸易几乎完全消失。我完全可以在那片树林里待上几小时，看着斑驳的阳光滤过枝叶，听着那清脆的“沙沙”声——2万只蚕每月啃食近半吨桑叶时发出的声响。Nido di Seta用这些蚕吐出的卡拉布里亚有机蚕丝制作围巾和连衣裙，自2023年起便已成为Gucci的供应商。正是这类深入乡间的探访，让卡拉布里亚成为像我这样熟悉意大利、热衷于寻找依然不为人知的角落的人的乐土。

在我逗留的第六天，我租了一辆电动自行车，从Capo Rizzuto的海洋保护区向内陆骑去，沿途是深邃干燥的沟壑，巨大的茴香矛状植株盘踞于此。那种感觉就像骑进了一本苏斯博士的书里。在山顶村庄Santa Severina，我发现自己独自站在一个狭长的广场上，广场懒洋洋地蜿蜒在大教堂与城堡之间，经过一家看似在沉眠，其实正在营业的咖啡馆。在托斯卡纳，穿越如此气派的公共空间时，我要左躲右闪地绕过一群群自拍的人。但真正的惊喜还在回程路上。Cutro其貌不扬，是一座零零散散的水泥小城，我怀疑它不会有太多游客。在这里，我在一家叫“K2”的冰激凌店外猛捏刹车，点了一个蛋筒，选了我最爱的两种口味：奶油巧克力碎和咖啡，非常惊艳。奶油巧克力碎就该是这个味道，店铺却极少能做到：奶香柔和的冰激凌里嵌着大块的黑巧克力。咖啡味则尝起来像是刚从一台Gaggia咖啡机里萃取出来，又魔法般地被制成了冰激凌，最后撒上了一层榛子碎粒，如雪花般飘落。这并不是我在卡拉布里亚唯一惊艳的冰激凌体验。我发现Pizzo的Bar Gelateria Ercole同样能做出让人叫绝的草莓格兰尼塔。但K2是我心中的冰激凌顶峰。自20世纪中叶起，这家店就与广场对面的Bar Dante争夺全镇最佳 Tartufo（一种裹着巧克力或榛子外壳的球形冰激凌）的桂冠。

Bar Gelateria Ercole 冰淇淋店的 Tartufo。

冰激凌并非卡拉布里亚唯一吸引美食爱好者的东西，你可能觉得自己不会专程坐飞机去吃洋葱，但等你到了Santa Domenica di Ricadi小镇附近的Delizie Vaticane农场店，舀一勺用特罗佩亚著名的甜红洋葱做成的精致洋葱慕斯时，你就不会这么想了。卡拉布里亚曾以其丰盛的乡村餐馆和质朴的海边海鲜闻名，如今也成为一处高级餐饮目的地——自2012年起，这里已经零星散落着几颗米其林星。位于Crotone海岸以北的切劳多家族农场与有机酒庄内的餐厅兼旅馆Dattilo，由主厨Caterina Ceraudo提供9道菜的品鉴菜单。

意面配Tropea本地红洋葱。

我在一个弥漫着茉莉花香的夏夜，坐在餐厅的露台上享用了晚餐。切劳多那轻盈的意式千层酥壳里包裹着两种最具代表性的卡拉布里亚风味食材：波多利科·卡乔卡瓦洛奶酪（Caciocavallo Podolico）和Sardella（一种由小鱼、辣椒和野茴香籽制成的辣酱），后者在这片区域被称为“平价的鱼子酱”。这句话出自一位深度致力于推广本地优质食材的年轻主厨。

Le Breste厨师正在制作意面。

卡拉布里亚人对自己拥有的珍宝十分谦逊，即便是那些从事旅游业的人也是如此，这是这片风光壮丽而时有崎岖的地区一个可爱的特质。在这里，精致的拜占庭教堂与粗糙、未完工的水泥楼房并肩而立，彼此紧挨着。Mediterranean Hospitality旗下的Villa Paola是卡拉布里亚当下最热门的酒店，集团员工Elisa Loiacono推荐了一个她和朋友喜欢去的餐厅：位于Tropea内陆的Brattirò村里的Le Breste。她推荐时的语气，似乎在暗示国外的游客可能不太能接受这家店。Le Breste确实令人愉悦：一家有客房、能看Stromboli火山日落美景的漂亮餐厅，提供可口的老式菜肴，比如意面配Tropea本地洋葱；酒单上罗列了越来越多使用本土葡萄品种酿酒的本地生产商；服务贴心、真诚且高效。让我惊叹的是，在那个温暖夜晚，我们一行人不到一小时前才预订，居然还能订到位子。卡拉布里亚确实底蕴深厚，那些难寻的角落正如他们自己所说——“这里真的只有我们本地人才会去”。

山顶小镇Santa Severina风光。

这间16世纪的酒店，如今是Tropea一处气质空灵、静奢感十足的下榻之所，对品质与服务精益求精。酒店坐落在一片岩石山脊上，与悬崖上的小镇隔空相望，搭乘短途班车即可抵达。清凉的无边泳池和专为日落小酌设计的露台，点缀在棕榈成荫的花园中。酒店的De'Minimi餐厅从自家菜园采摘柠檬、番茄和Tropea红洋葱。

沿着卡拉布里亚海岸蜿蜒前行，穿过一片为本地家庭服务的尘土飞扬的海滨小镇。最终，那望不到头的遮阳伞长阵会被一段壮丽的崎岖海岸线打断——以Capo Rizzito海洋保护区为中心。在Praialonga的公寓楼群中，藏着这家拥有32间客房的Praia Art Resort，它是卡拉布里亚最具当地风情与随性气质的酒店，坐拥一片私密的白色沙滩。这就像一个时髦的海滩俱乐部，附带客房和一间池畔海鲜餐厅——散发着一种慵懒的魅力，细节体现在宽敞客房与套房里的手绘瓷砖、悬在波浪上的吊床，以及你在卡拉布里亚一家地道餐馆里才能吃到的本地菜肴。

Praia Art Resort 的泳池、主楼和沙滩躺椅。

这是一家米其林星级餐厅，坐落在圣克里斯蒂娜·阿斯普罗门郡外一座古老的橄榄树林间的18世纪农庄里，距离雷焦卡拉布里亚一小时车程。主楼修复后的五间客房透着复古的魅力，但真正的吸引力在于主厨Nino Rossi对卡拉布里亚烹饪传统的当代演绎，以及门外阿斯普罗蒙特国家公园里，天然水域与瀑布应接不暇的壮丽景色。

策划 / 悦游编辑部

编辑 / 刘庄

撰文／Lee Marshall

摄影／Chantal Arnt

翻译／王尚宇

版式设计 / CNT ARTROOM