从LV的进与退看国内的高端消费“向内”转身

作者：小树

8月下旬，“LV全国多地门店关闭”的话题冲上了热搜。

话题的起因是一连串陆续传出的关店消息。有网友拨打LV官方客服求证，得到的回应颇为微妙：暂无新店计划，售后可走线上。据红星资本局报道，LV在国内的102家分支机构中已有38家注销；8月31日，贵州唯一门店贵阳荔星中心店正式停业，该店2022年开业首日销售额曾破1000万元，4年后安静退场。

图1：8月23日，“LV全国多地门店关闭”话题冲上热搜。红星资本局从LV官方客服获悉，贵阳荔星中心店将于8月31日停业，“后续消费者可通过线上渠道购买产品”（来源：红星新闻/网易）

关店本是寻常的商业动作，但这一次，舆论场的讨论很快从”LV怎么了”转向了一个更根本的问题：我们还需要LV吗？

同样在舆论场沸沸扬扬的，还有一场官司：6月底，LV诉新茶饮品牌茉莉奶白商标侵权一审胜诉，获赔1030万元，等来的却不是掌声，而是“LV欺负古代人不会注册商标”的全网群嘲。大量网友指出LV老花纹样可追溯至中国唐代宝相花纹与正仓院藏唐代琵琶纹样。

图2-1：左为正仓院藏唐代螺钿紫檀五弦琵琶（图片来源：澎湃新闻）；右为LV经典Monogram老花Speedy手袋（图片来源：Bella.tw）。

而几乎与闭店热搜同一时期发生的还有另一件事，给了相关问题一个更具体的注脚：

一位女生在咸阳旅游时发现，秦咸阳宫砖瓦上的方格纹样与LV经典的Damier棋盘格几乎一模一样，对比图发到网上，评论区直言“老祖宗的审美领先一百年”的调侃。严格算起来，“领先一百年”还说少了：据中国新闻网等资料，秦咸阳宫始建于公元前350年，宫室砖瓦距今约2300年；而LV的Damier棋盘格1888年才由乔治·威登设计问世，两者相隔约2200年。

一边是正在收缩的商业版图，一边是被网友“追认”了东方源头的经典纹样。两件事在同一个夏天相遇，指向同一个变化：国内消费者心里那杆“什么是高级”的秤，正在重新校准。

图2-2：左为秦咸阳宫遗址出土的方格纹方砖（战国—秦代，摄于咸阳博物院），距今约2300年；右为LV经典Damier棋盘格Neverfull手袋（1888年问世，图片来源：路易威登官网）。相隔约2200年的两组”棋盘格”，几乎出自同一套审美逻辑。

01 LV的“多事之秋”：关店、换帅、降价与一场官司

要理解这场校准，不妨先看看LV这个夏天的处境。

关店并不是从贵阳才开始的。据新浪财经《贵圈》栏目统计，近半年内，LV接连关闭运营超15年的昆明金格百货时光店、成都天府国际机场店，西南五省门店减少至3家，北京首都机场店、上海前滩巧克力专门店也在名单上。收缩的同时，LV还在另一头加注，据每日经济新闻报道，上海兴业太古汇的游轮造型空间“路易号”、北京三里屯的LV之家相继落地。一关一开之间，“关小店、押旗舰”的意图很清晰。

只是，押注旗舰难解眼前的压力。据LVMH 2026年上半年财报，集团营收为386.44亿欧元，核心的时装与皮具部门有机收入同比下降1%；二季度虽以1%的同比增长终结了连续7个季度的下滑，但这一增幅仍低于市场预期；以中国为主的亚洲市场（除日本）增速从一季度的7%滑落至二季度的4%。

另据网易财经报道，LVMH股价年内已跌去约28%；赢商网援引市场消息报道称，二季度LV国内门店客流量下降超过40%。

图3：LVMH 2026年上半年财报报道截图。上半年集团营收为386.44亿欧元，时装与皮具部门有机收入同比下降1%（来源：中华网财经）

业绩承压之下，人事与价格这两个一向最”稳”的环节也开始松动。2026年2月底，据天眼查工商信息，LV国内公司“换帅”，新任董事长Hugues Bonnet-Masimbert此前执掌Rimowa。7月，据时尚行业媒体统计，LV部分新款手袋罕见降价7%—8%，对“只涨不跌”的LV而言近乎破天荒；据南方财经报道，当季新款MULTIPASS MINI老花款从18000元直降至16600元。

真正让LV陷入被动的还不是生意，而是一场官司。

据界面新闻报道，6月29日，苏州中院一审判决新茶饮品牌茉莉奶白侵犯LV七件四叶花卉图形商标专用权，判赔1030万元。LV赢了判决，却输了叙事。据财新报道，判决曝光后30天内，茉莉奶白官方微博互动粉丝反而增长了25万；彭博社评论直言，路易威登赢得了官司，却可能得不偿失。

也正是在这场关于“纹样到底是谁的”的讨论里，咸阳那块砖瓦才被网友“考古”出来：

当百年巨头的纹样被追认出早了两千多年的东方源头，它卖的就不再是独家的故事了。那么，问题随之而来：感到寒意的，只有LV一家吗？

02 奢侈品在华三年：不是周期波动 是水位下降

答案是否定的。把镜头从LV一家拉开，会看到整个行业的水位都在下降。

据贝恩《2025年中国个人奢侈品报告》，2024年国内市场同比下跌17%—19%，2025年同比收缩3%—5%。2026年一季度出现标志性一幕，据南方都市报梳理，LVMH与开云营收同时下跌6%，连一向坚挺的爱马仕也同比下滑1.4%，三巨头罕见集体负增长。

图4：贝恩公司官网发布《2025年中国个人奢侈品报告》，国内市场2024年下跌17%—19%后，2025年再收缩3%—5%（来源：贝恩公司官网）

同一片退潮里，各家姿势并不相同。跌得最重的是开云：法新社援引开云集团2025财年财报（财报数据整理：雪球）报道称，集团全年营收同比下滑13%至147亿欧元，净利润同比暴跌93.6%；核心品牌Gucci营收约为60亿欧元，较2022年的百亿欧元规模缩水近四成，进入2026年仍未止跌，据新浪财经，一季度同比下降8%，已是连续第11个季度下滑。收缩也随之而来，据界面新闻报道，开云上半年已净关闭84家门店，全年计划至少再关100家。

相比之下，历峰集团走的是“分化中求稳”的路子。据南方都市报报道，卡地亚年内已关闭5家国内门店，CEO罕见承认过去几年“被国内市场的成功冲昏头脑”、在华过度扩张。但同一财年，历峰集团总销售额同比增长5%至224亿欧元，截至今年3月的2026财年，珠宝部门第四财季同比大涨16%，国内市场全年同比增长3%，连续3个财季恢复正增长。

最坚固的堡垒同样出现了裂缝。据时尚商业快讯，爱马仕2026年一季度收入同比下滑1.4%至40.7亿欧元，财报当日股价暴跌13%，创1989年上市以来最大盘中跌幅。耐人寻味的是，据Hypebeast报道，它4月刚在北京三里屯开出五层独栋旗舰店。“配货神话”没有崩塌，只是增速归零；需求没有消失，消失的是过去那种买法。

事实上，“关小店、开大店”已是全行业的统一动作：开云关100家，卡地亚关5家，LV收缩门店，爱马仕三里屯独栋店、Prada深圳湾逾900平方米双层大店相继落地。总盘在缩，品牌便把筹码押到少数地标大店上，用大店维持体面、锁住核心客群。

CEO们需要集体承认，靠涨价驱动增长的时代结束了。

那么，没有花给奢侈品门店的钱，去了哪儿？

一部分向外流，据贝恩《2024年中国奢侈品市场报告》，2024年境外市场占国内消费者奢侈品消费总额的比例一度升至约40%，日元贬值窗口期日本代购火爆。但向外流也只是阶段性的，据新京报援引贝恩数据报道称，2025年境内消费占比已回升至约65%，兜出去的钱正在回来。

而真正值得玩味的是回来之后的去向。据公司财报，老铺黄金2025年上半年营收同比增长251%至123.54亿元，2026年上半年同比增长60.3%至198.08亿元；其财报援引弗若斯特沙利文数据（华丽志）显示，老铺黄金消费者与路易威登、爱马仕等五大奢侈品牌客群的平均重合率已达84.6%。

钱没有消失，也没有回到LV们的收银台，而是流向了国产品牌。买古法黄金的和买老花手袋的本来就是同一群人。

同一群人换了个花钱的方向——这说明水位的下降从来不是购买力问题，而是购买逻辑变了，即钱还在，但”凭什么花给你”的答案变了。

03 从向外炫耀到向内认同：奢侈品牌的“定义权”考题

“凭什么花给你”的答案之变本质上是一场评价体系的迁移：

之前是一笔给别人看的身份税，即“因为它贵，所以它高级”，现在是给自己的文化认同与情绪价值，也就是“因为它对我有意义，所以贵也认了”。

行业报告里处处是这场迁移的注脚。

据贝恩《2025年中国个人奢侈品报告》，国内消费者变得更谨慎，更倾向“在质量、独特性和实用性之间取得良好平衡”的产品；Z世代更容易选择价格更克制、文化叙事更贴近本地的本土品牌。2025年皮具箱包下滑8%—11%，贝恩直言原因是“价格上涨过快、创新不足”。

换句话说高价从来不是问题。老铺黄金“一口价”模式下，单克售价高于传统按克计价的金饰，照样量价齐升。这说明，市场缺的不是高价，是高价的理由。当年轻人的第一笔高端预算流向国潮、文创与黄金，奢侈品牌的客群入口，正在被悄悄截留。

回头再看茉莉奶白案，它恰好是这场迁移的反面教材：LV赢了判决书，输了叙事。其相关话题阅读量短时间内突破4亿，热搜词条是“茉莉奶白输了官司赢了民心”。连纹样的话语权都被国内公众重新追认了一遍：咸阳砖瓦下那条“老祖宗的审美领先一百年”的热评，看似玩笑，实则是一次祛魅的完成。

所以对LV们而言，真正的考题不是开几家大店、降几次价，而是是否尊重国内消费者的情感结构与认知诉求：放下“教育者”的姿态，以开放的心态与国内文化对话，把百年工艺和开放心态一起，重新布局国内市场。撤店不是退场，是一张还没交卷的考卷。

再回到咸阳那块砖瓦。纹样没有国界，但解释权正在易主。

LV们的百年底蕴是真资产，但底蕴只有被“打开”才是资产——用傲慢封存，它就是包袱。

谁先学会用国内消费者喜爱的方式讲故事，谁才能长久留下。