山东
文|相玉杰
中秋到，思乡切。
二姐又从老家沂水专程送丰糕来了。急切打开纸包，那股熟悉的谷物甜香扑面而来。咬下去“咔嚓”一声轻响，糯米炸过的香、糖稀的甜、青红丝的微酸，一并化在嘴里。这独有的乡愁滋味，让半生漂泊的我，终被二姐带来的这份牵挂抚平。
我第一次吃丰糕，是上世纪60年代。那个时候，丰糕对乡下人来说是个稀罕物。
6岁那年中秋节，几年不见的父亲从东北回乡探亲，从城里带回一包油纸裹着的丰糕，放在橱柜顶上，说等圆月时再吃。
闻着满屋的香气，看着油渍渍的纸包，馋得我直咽口水。终于忍不住和弟弟偷偷搬了凳子爬上橱柜，不想轻轻一扯，几块方正的丰糕滚落下来。我俩分了一小块塞进嘴里，那股美味无法用语言形容，比糖要甜，比油还香。虽然挨了数落，却让我记住了丰糕的味道。
晚上赏月，在老家门口的石台上，父亲说起了丰糕的来历。据说，清朝嘉庆年间，有一户人家的米缸被水浸泡，发酵月余后舍不得扔掉，经加工制成油炸黏糕。当年天旱，他们就用这舍不得吃的食品祭祀天地，当夜天降甘霖，自此沿袭成俗，取名“丰糕”二字，寓意“年年丰收，步步登高”。
那个中秋节和父亲的团聚，初尝丰糕的新奇，关于丰糕的传说，留在了我童年的记忆里。
此后的中秋节，几乎是与丰糕无缘的。那时，丰糕的价格远远高于月饼，乡邻亲友互相走动，没人舍得送丰糕，多是月饼或其他食物。这些礼物从东家转到西家，辗转一圈，往往只剩下一块糖疙瘩，甚至自家送出的月饼，不知什么时候又被送了回来。
能吃上一块丰糕，成了年少的我藏在心底的小小愿望。
一直到上世纪80年代之后，曾经珍贵的丰糕开始进入寻常百姓家。那时我已参加工作，有了固定收入，不但尝到了心心念念的丰糕，还能购买送给亲友，以故土风物传递温暖乡情。
也是和丰糕有缘。我参加工作后当了县广播站的记者，每到中秋，雷打不动要写一篇关于丰糕的稿子。
头一年去县食品加工厂采访，当时的刘厂长带我进车间看工艺。糯米在大木盆里泡着，米粒吸饱了水，圆润白胖。老师傅把米浆滤得细细的，揉成团，再切成一指长的小条。油锅烧热了，他把小条贴着锅边滑下去，“刺啦”一声，那些白生生的米条便在油里翻腾起来，一点点鼓胀、变色，从浅黄到金黄，满屋子都是那股焦甜香气。
最独特的一道工序是撒青红丝。糖稀熬得稠稠的，呈琥珀色，裹在炸好的米条上，倒进木模子里压实。老师傅抓起一把切得细碎的青丝红丝，从高处撒下来，像下了一场彩色的薄雪。在弥漫着香甜的热气里，我觉得这撒的不是食料，是把地里收的、树上结的、园子里长的，一整个秋天的收成都点缀在这一小块糕上了。
庄稼人忙完一季秋收，以糕祭月，馈赠亲友，把对来年风调雨顺的期盼揉进一方糕点之中。待到中秋时节，月饼寄寓团圆，丰糕庆贺丰收，两样吃食摆在月下，便是沂蒙山乡最完整的中秋仪式。
一晃我离开家乡三十多年了。时光流转，丰糕已不只是中秋的“专宠”，街上的门店里一年四季都有卖。老家的手艺人也换了新方子，用木糖醇代替白糖、红糖，添了核桃仁、蔓越莓、枸杞等。
令人欣慰的是，沂水丰糕被列入省级非物质文化遗产代表性项目名录，是“沂水十品”之一，不仅在老家沂蒙山区畅销，还通过网络平台传播四方。
时代变迁，包装迭代，口味翻新，沂水丰糕骨子里的底色从未改变。那一缕纯粹的谷物清香、那份淳朴的人间温情、那片厚重的故土情怀，历经百年风雨，始终如一。
月亮一点点升上来了。我拿起一块丰糕，放在灯下端详，仿佛又看到那个瘦小的少年，那张被酥油浸亮的纸，月光下父亲的讲述，车间里老师傅扬起的青红丝……
窗外是异乡的万家灯火，嘴里是故乡化不开的酥脆与温暖。这一口，嚼了将近一个甲子。至今，还没嚼完。
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