老饕推荐的上海美食Top榜，咋样？

上海这地方，根子上是水让出来的。

北宋那会儿，青龙镇才是门户，海船都往那儿停。

后来吴淞江淤了，船进不去，才挪到上海浦边上一个小集市。

1291年设上海县，治所在老城厢，名字就是从这条浦来的。一个镇的兴衰，全看水道改不改道，人说了不算。

开埠头十年，洋人圈了地，中国人只能进去扫地卖菜，不能过夜。

1853年一破，华洋杂处，石库门才成了后来那种一半中式一半洋式的怪样子。

老上海人起初看洋人当稀奇，卖票领人参观，男女老少排队进屋瞧高鼻子。

日子的底子是浓油赤酱。

川沙乡下来的“铲刀帮”，一把菜刀走街串巷，重油重糖，图的是拉车的、扛包的吃下去有力气。

城隍庙里找本命年太岁，九曲桥上走一走，把烦心事甩到身后。

上海的历史，说到底就是外头来的水、外头来的人，

一层一层压进弄堂里，压出了今天的模样。

今天，跟诸位聊聊，来上海必吃的10样特色小吃，少吃一种算白来！

粢饭团

我跟你讲，这东西有来头。

它名字里那个"粢"字，三千年前是供祖宗的祭饭，

《说文》里写得明白，到了上海弄堂口，就变成了老百姓手里热乎乎的早饭。

有人说跟秦始皇修长城有关，民工拿糯米团充饥，

我觉得不一定靠谱，但你看台州温州至今还叫它"炊饭"，这"蒸饭"的意思倒是真的。

上海粢饭团什么样？

圆滚滚拳头大小，好攥。

传统的木桶蒸糯米，粒粒分明，裹上老油条——必须二次回锅的，脆！

再塞咸蛋黄、肉松、榨菜，咬一口，外面糯叽叽的，里面咔嚓脆，四重味道在嘴里炸开。

九零年代以前只放白糖配油条，甜的；

后来才慢慢加了咸料。

你拿它跟日式饭团比？

那小三角算什么，我们这拳头大一团才叫饭团。

南阳路上有个沈阿姨，九二年就摆摊了，后来做成"传承饭团"连锁。

老上海人喊它"四大金刚"之一，跟豆浆油条大饼齐名。

寒冬早上捧一个，配碗咸豆浆，你说这日子，还有啥不满足的？

擂沙圆

说到上海小吃，外地人头一个想到小笼包、生煎馒头，但老上海人心里头藏着个"小祖宗"——擂沙圆。

这东西啊，得从清朝末年说起。

三牌楼一带有个姓雷的老太太，摆摊卖汤团，但汤团这玩意儿烫嘴又带汤，不好带。

她琢磨来琢磨去，先拿糯米粉滚了一层，客人嫌没味儿。

后来换赤豆粉，嘿，成了！

上海乔家栅点心店在上世纪三十年代把这手艺收了，赤豆粉拿十七眼筛筛过，细得跟啥似的，一滚就沾满。

你瞧那擂沙圆，紫红紫红的小团子，软糯糯一咬，

赤豆香"嗡"一下窜满嘴巴，不腻，带点甜，冷吃热吃都灵。

上海版的馅儿是流沙状的，宁波那边倒好，拿黄豆粉裹，馅儿实打实的。

两边做法不同，但都是"干做"汤圆的绝活儿。

这东西2015年进了上海非遗名录，乔家栅还在进博会上亮过手艺呢。

讲真，来上海不吃这个，等于白来。

你说为啥？

因为它不光是个点心，它是一段弄堂里的老故事，带着烟火气，揣兜里就能走。

海棠糕

说起上海必吃的小吃，我跟你讲，海棠糕排得上前三。

这东西清朝就有了，传说苏州有个叫海棠的丫鬟，

拿剩料烤着玩，烤出朵花来，后来传开了，

专门做了七孔海棠花模具，一孔居中当花蕊，六孔围边做花瓣，

一锅七个，齐齐整整。

到了上海，七宝老街、弄堂口都有，奉贤那边还叫它"野鸡蛋糕"，别有味道。

上海海棠糕跟苏州的比，不光用豆沙，还加糖板油丁、红绿瓜丝、芝麻，老面发酵的面浆一浇，贴铁板二次烤，

表面那层焦糖"咔嚓"一声脆响，里头豆沙绵软得化开来，猪油香混着焦糖甜，

一口下去嘴都黏住了。

它不像北方点心那样干，也不像苏州梅花糕偏素，上海这版又油又香又糯，就是弄堂里的底气。

我当年在七宝蹲过摊，看师傅拿铜壶浇面浆，动作比绣花还稳。

刚出炉的糕紫酱红，冒着热气，你别急着咬，凉一分钟壳更脆。

上海人讲究，配壶碧螺春，甜茶一搭，日子就熨帖了。

现在青浦把它列为非遗。

条头糕

到上海不吃条头糕，就跟到北京不啃烤鸭一个道理，白来！

这小东西细溜溜一根，糯米皮裹着红豆沙，表面撒把桂花，看着不起眼，老上海人讲"糯而不烂、甜而不腻"，

一口下去，啧，米香豆香桂花香全在嘴里头打转。

讲历史，这物件老早南宋就有了，皇室才吃得起。

到了清朝，苏州人顾禄写《清嘉录》，大块叫"方头糕"，细长的就喊"条头糕"。

苏州人搬到上海，把这手艺也带过来了，南京路沈大成。

光绪元年开的店，后来改做糕团，凭条头糕卖出名堂。

鲁迅当年在浙江教书，夜里非要斋夫买条头糕配香烟，夏丏尊都写进书里了。

上海话讲"文章像条头糕"，就是说人写东西条条框框，

谈家桢还拿它比喻大学毛病，蛮俏皮的。

要我说，条头糕妙就妙在"细"——皮和馅的比例刚刚好，不像外头机器货塌扁扁没精气神。

泰州那边还守着古法，开水烫面手工搓条，冷了不发硬。

你去虹口糕团店买一盒，配杯热茶，嗲得来！

蟹壳黄

要讲上海小吃，蟹壳黄绝对得排前头。

这东西不大，掌心大小，圆圆鼓鼓的像只小螃蟹趴那儿，饼壳上密密麻麻全是芝麻，金黄焦香，活脱脱一只煮熟的蟹壳——名字就这么来的。

老话讲，这饼起源于徽州。

传说朱元璋当年兵败跑到平湖，饿得前胸贴后背，农家递来个烧饼，一口下去满嘴香，后来做了皇帝还惦记，封它"救驾烧饼"。

还有一说乾隆下江南也尝过，御赐"皇印烧饼"。

不管哪个真，反正这饼在清末传到常州，再进上海，海派做法一 refined，就精致得不像话了。

海派蟹壳黄分甜咸两路。

甜的白糖猪油打底，也有豆沙枣泥；咸的葱油鲜肉打底，考究的加蟹粉虾仁。

皮是猪油开酥，两次擀卷，一层叠一层，咬下去"咔嚓"一声，酥皮碎得跟下雪似的，里头却是空的——对，空的！

不顶饱，就是馋你。

跟黄桥烧饼比？

那是两码事。

黄桥烧饼厚实扁塌带革命故事，蟹壳黄秀气鼓包是下午茶闲食，完全不是一个路子。

上海老底子茶馆里，一壶茶几只蟹壳黄，听着评弹，那才叫正宗上海味道。

鲜肉月饼

来上海不吃鲜肉月饼，就跟去北京不啃烤鸭一样，亏得慌。

这玩意儿说起来是月饼，其实跟中秋压根不沾边——人家一年到头都能吃。

老底子苏式月饼的底子，到了上海发扬光大。

坊间讲法有两种：一说是高桥松饼演变来的，近百年老店；

还有人考据是上世纪六七十年代曹杨路"悦来芳"最早做的。

计划经济辰光买肉要肉票，买月饼倒不要票，所以鲜肉月饼那阵子火得一塌糊涂。

1982年中秋节，静安寺"西区老大房"一天卖掉14700多只，排队排到马路上厢去了。

鲜肉月饼皮要酥，水油面裹油酥面，反复擀折叠十七八层，烤出来"咔嚓"一声碎一地渣。

馅头讲究肥三瘦七，猪前腿肉剁碎加榨菜、葱姜搅打上劲，一口咬下去肉汁"biu"出来，烫嘴但停不下来。

跟广式甜月饼比？

那完全是两码事，人家走的是咸鲜路子，皮酥肉嫩，趁热吃才顶顶好。

光明邨的烙派焦香硬朗，泰康新雅的烤派松软分层，各有各的好。

讲句掏心窝的话，这不是点心，是上海人骨子里的烟火气。

葱油拌面

说起上海滩的葱油拌面，我跟你讲，这碗面，有来头。

北宋苏轼都写过"一杯汤饼泼油葱"，你算算，一千多年了。

上海开埠后，苏北浙江的民工涌进码头，这面就跟着人跑进了弄堂。

它跟北方炸酱面不一样，清爽不腻；比南方汤面呢，又干香得很。

讲究个"三色分明"——面干酱红、葱头乳白、葱叶焦黄。

小香葱冷油下锅，小火慢熬到深褐色，捞出来酥脆喷香。

酱汁呢，生抽老抽加点糖，咸里头带一丝甜，那个鲜味，啧啧，直往鼻子里钻。

面条选细碱面，煮到断生过凉水，根根筋道滑爽。

一筷子挑起来，油光锃亮的，嗦一口，葱香裹着酱香在嘴里炸开，真正灵得来！

我在城隍庙老弄堂吃过一回，灶台上油锅"滋滋"响，老板娘手一翻，面条往碗里一扣，

撒把葱花，那个香啊，脚底板都酥了。

排骨年糕

说到上海小吃，你要问我哪样必吃，我脱口而出——排骨年糕。

看名字朴素，这玩意儿在上海滩横了快一百年了。

故事要从清朝光绪年间讲起。

梁湖有个农民叫陈培基，看豆腐店的豆腐又白又嫩，寻思着拿水磨法做年糕，结果一炮而红。

后来上海人把排骨跟年糕搭一道，便有了这口绝配。

1921年何世德在西藏南路摆了个摊，起初卖西点，没人买账，改卖五香排骨年糕，客人吃了直喊"鲜得来"，招牌就这么叫开了。

后来"小常州"和"鲜得来"两家打擂台，一个重酱汁醇厚，一个重排骨酥脆，愣是把名气打到全上海。

2019年鲜得来技艺还评上了黄浦区非遗。

排骨炸到金黄酥脆，咬下去"咔嚓"一声，里头肉嫩得冒汁；

年糕呢，水磨的，软糯Q弹，吸饱了甜面酱汁，咸甜交织还带一丝丝辣。

侬去外头吃，哪有这种"一荤一糯、刚柔并济"的搭配？

电视剧《繁花》一播，外卖暴涨670%，全国人都馋这口。

我跟你讲，来上海不吃鲜得来，等于白来。

生煎馒头

来上海，不吃生煎馒头，等于白来！

讲到上海滩的早饭，我头一个想到的就是生煎馒头。

侬晓得伐？

这东西老早叫"杂色煎花馒头"，北宋就有记载了，

苏州吴苑茶馆1911年头一家当茶点卖。

后来黄楚九这位大亨开了萝春阁茶楼，把它推成了上海滩的名角儿。

跟北方煎馒头片不一样，上海这个是有馅儿的，半发酵面皮裹着猪肉加皮冻，

一口下去汤汁烫嘴！

清水派大壶春，全发酵褶子朝上，吃面香；

混水派像东泰祥、小杨生煎，半发酵加皮冻，汤汁一咬就爆出来。

底板煎得金黄金黄，上头撒黑芝麻碧绿葱，那叫一个馋人。

2019年"生煎馒头制作技艺"还进了上海市非遗名录。

我自己常去东泰祥，鲜肉一个42克，趁热吃，肉香油香葱香芝麻香全在嘴里打转，冷了就不灵了。

讲真，早上五六点去排队， 上海人就是这么过日子的，一锅子烟火气，顶一万句漂亮话。

南翔小笼

说起上海小吃，旁人头一个想到的大概是生煎，但我跟你讲，

真要吃透上海的"灵魂"，得去南翔古镇吃一笼小笼馒头。

这事要从清朝同治十年讲起，1871年，

南翔镇上有个叫黄明贤的，原来叫詹大胜，被太平军收养过，后来进了日华轩糕团店，改了姓。

他把大馒头改小，皮用死面，馅拿猪腿精肉剁碎拌肉皮冻，竹笼一蒸——乖乖，名气就这么起来了。

1900年，他徒弟吴翔升带着师傅跑到城隍庙开了"长兴楼"，

后来改叫南翔馒头店，传到如今第六代。

这小笼有多讲究？

面皮薄到透光能看见肉馅，每只八克皮、十六克馅，褶子捏十八道以上，出笼跟小荸荠似的，半透明亮晶晶。

咬一口，汤汁"噗"地往外冒，不满一碟子都不好意思卖。

吃法也有规矩："一口开窗，二口喝汤，三口吃光。"

你要大口闷，烫得舌头直跳，汤还洒一身，洋相出大了。

跟别处包子比，南翔小笼的汤是"活"的——猪皮冻化开裹在馅里头，那鲜头是骨头汤熬出来的底子，不是味精堆的。

上海人讲"一笼一世界"，小小一只馒头，皮薄馅多汁鲜形美，吃的不是点心，

是海派人骨子里那股精致劲儿。

上海这地方，根子上是水让出来的。

水让了，人来了，一层一层压进弄堂里，压出了粢饭团、生煎、小笼，压出了浓油赤酱的日子。

你早上捧个粢饭团，咬一口，糯的脆的甜的咸的都在嘴里炸。

配碗咸豆浆，坐弄堂口，看人来人往。这日子，还有啥不满足的？

来上海，别光看高楼。

钻进弄堂，找那些冒着热气的小摊，吃一口，你就懂了——这城市的水让出来的地儿，人压出来的味儿，全在这口吃食里。

少吃一种，真算白来。

你说呢？