飞针走线间，她把苗绣“绣”进了世界杯

　　一针一线，绣的是祖辈传下的纹样；一箱一柜，装的是走出国门的底气。龙禄颖带着苗绣跨过山海，让世界看见贵州大山里的“锦绣史诗”——

　　□中国妇女报全媒体记者许真学

　　黔东南的大山里，苗绣祖祖辈辈传下来。蝴蝶、鸟兽纹样，绣在苗家人的衣装上，是代代相传的生活印记。过去，这些绣片大多只用在本民族节庆穿戴，很难变成实实在在卖到国外的商品。贵州省施秉县舞水云台旅游商品开发有限公司创始人、贵州省级苗绣非遗传承人龙禄颖，早年外出打工，之后返乡创业二十余年，把村寨妇女手里的绣活做成出口货，实实在在闯出一条非遗手艺出海的路子。

　　回乡创业，在试错中改造老手艺

　　因家中姊妹多，经济条件有限，龙禄颖17岁便离开家乡，去往广东打工。在深圳工作的十余年里，她见识过大城市的消费市场，也接触过外来的时尚产品。越是见得多，心里越有感触：苗绣针法繁复、纹样独特，审美价值极高，却始终走不出去。没有成熟产品，没有对外销售渠道，再好的手艺也只能留在村寨，外界知之甚少。

　　2000年，龙禄颖下定决心，辞去稳定工作，拿出多年积攒的全部积蓄，回到黔东南创业。最初的绣坊规模很小，算上她一共只有8个绣娘。刚起步的日子远比想象艰难。传统苗绣多服务于民族服饰，样式固定，品类不多，纯手工制作周期长，很难承接批量订单。为找销路，她背着大包绣品，跑遍本地各大景区，又一次次坐火车去广州、深圳，挨家拜访客商，拿着实物样品上门推介，却屡屡碰壁。

　　跑市场的经历让她想明白一个现实：如果只守着老绣片、老款式，苗绣很难真正走进现代市场，更别说销往海外。想要出海，不能丢掉传统工艺内核，但产品必须作出改变。

　　那几年，龙禄颖大部分时间都扎在村寨和车间。她常去找当地老一辈绣娘，把流传下来的针法一一确认。但老苗绣大多是节日盛装，日常并不适用，也不符合国外消费者的使用习惯。她带着团队一点点调整，不再只做民族盛装，开始做成衣、家居摆件，也开发手机壳、香包这类小件。小件产品成本不高，也更契合国外年轻人的消费习惯。

　　培训班直接设在村寨，妇女就地听课，绣活可以带回家做。先后有2000多名留守妇女参与。普通绣娘每月收入三千至六千元，手艺好的绣娘年收入八到十万元。

　　接海外订单时，手工刺绣速度跟不上大货。龙禄颖没有坚持全部手工制作。走量货品用机器打底纹提产量；高端定制、收藏订单，依旧交给手艺最好的绣娘纯手工绣。两种方式一起用，作坊才能接下大小不一的海外订单。

　　站上广交会，踏实开拓海外实体销路

　　产品改完后，要找境外采购商。每届广交会，虽然参会成本高，但只要条件允许，龙禄颖都会亲自到场。

　　展位上，她不只是摆样品等客人。外商过来，她就递过绣片，指着针脚，讲纹样背后苗族的故事，一件件介绍厂里的新产品。不少外商，就是在展会上第一次见到贵州的苗绣。

　　年年跑广交会，海外订单慢慢多起来。产品卖到欧美、东南亚十多个国家，进入纽约、伦敦、米兰等地的商铺。2025年企业国际订单突破300万元，欧洲一笔高端刺绣裙订单就有264件，销往海外的货品年均产值稳定在400万元上下。

　　不少国外客户只把苗绣当成旅游纪念品，并不知做一件绣品要耗很多工时。为了给客人留下直观印象，在英国展会上，她直接坐在展台前，现场飞针走线做刺绣。不少国外观众围过来，站在一旁看她做活。

　　做外贸，零零碎碎的麻烦事很多。各个国家对包装、货品规格、审美喜好都不一样。客户提出要改版型，或是调整包装盒颜色，她就把意见带回厂里，跟设计、生产的工作人员一条条落实修改。有些海外客户下单数量不多，但改样频繁，交货时间卡得紧。工作人员把收集来的传统苗绣纹样整理归档，存进内部档案库。以前做一套定制设计要一周，现在三天就能完成。

　　早些年，团队设计出来的纹样被别人直接抄走。吃过亏之后，龙禄颖去注册品牌商标，申报专利，守住自家的设计。

　　多方搭台，让老手艺吸引更多海外市场

　　只靠广交会拿订单，路子终究有限。龙禄颖开始主动接触海外时尚行业，留意海外市场当下流行的剪裁与色彩。苗绣世代传下的纹样，核心不动，在此基础上调整衣身剪裁、更换配色，试制出一批刺绣成衣。这批成衣登上米兰时装周，到场的海外行业从业者，得以直观看见传统苗绣在现代服饰上的呈现状态。

　　2026年，团队争取到美加墨世界杯期间，“非遗遇见世界杯”特别项目的官方授权。借赛事的传播窗口，开发刺绣冲浪板、香囊、装饰挂件等品类，面向全球销售。刺绣工序全部下发到村寨，交给留守妇女完成，当地近四百名妇女，依靠这批订单获得劳务收入。

　　和海外客商打交道，龙禄颖很少讲成套的行业说辞。洽谈时直接把绣品摆到桌面上，让对方亲手触摸，感受针法质感。二十余年一晃而过。早年苗绣只留存于村寨节庆场合，仅供本地人穿戴，如今一件件包装完毕的绣品装箱出海，黔东南大山孕育的刺绣纹样，一步步被海外消费者所知晓。