江苏
立冬一过，北方开始供暖，江南湿冷入骨，广州的气温还挂在二十度上下。外地人来了都说，这地方哪有冬天。但广州人自己知道，这种湿冷才是磨人的——不见雪、不结冰，可是潮气从脚底往上钻，穿再多也觉得骨头缝里凉。北方人靠暖气过冬，东北人靠酸菜白肉锅，广州人过冬不声不响，就靠厨房里那口砂锅。
广州人的一天，从早茶开始。早上七点多，老城区的茶楼已经坐满了人。推车仔在桌子之间穿梭，蒸笼掀开，白汽冒上来。虾饺是必点的，皮薄得透亮，里面包着整只虾仁，咬一口弹牙；烧卖上面顶着一点蟹籽，猪肉和虾仁掺在一起，鲜得掉眉毛；凤爪蒸得酥烂，一抿就脱骨，酱汁咸中带甜。老年人一盅两件，一杯普洱两笼点心，坐到中午十一点才走。年轻人周末睡个懒觉，九点多去茶楼占个位子，点一桌点心边吃边聊。在广州，吃早茶不是为了填饱肚子，是一种生活方式——慢慢吃，慢慢聊，一个早上就过去了。
早茶吃完，中午回家，厨房里那锅汤也该好了。广州人煲汤是真讲究，砂锅是厚陶土的，食材从早上就开始备。猪骨焯水，莲藕切大块，加花生、眉豆、红枣，全部丢进砂锅，大火烧开转最小火，煲三个钟头。中途不掀盖、不加水，就那么慢慢炖。到了饭点，掀开盖子，汤色浓稠，莲藕粉糯，骨头肉烂了，汤上面浮着一层薄薄的油花。撒一点盐，什么调料都不用加，喝一口，鲜甜醇厚，从嗓子眼一直暖到胃里。广州人讲"汤汤水水"，冬天湿气重，更要喝汤。一锅汤端上桌，全家一人一碗，喝完身上就暖和了。
光喝汤还不够，桌上得有肉。广州人吃肉，讲究一个"腊"字。秋风一起，家家户户开始晒腊味。腊肠是猪肉灌的，三分肥七分瘦，加酱油、糖、酒腌了，挂在阳台上风干。腊味到了冬天最好吃，蒸米饭的时候丢几段进去，饭熟了腊肠也蒸透了，油脂渗进米饭里，油亮油亮的。烧腊档口也是冬天最忙，玻璃柜子里挂着脆皮烧鹅，枣红色的皮，油光锃亮。斩料的时候师傅手起刀落，烧鹅斩成块，浇上酸梅酱，皮脆肉嫩，咬一口汁水迸出来。下班路过烧腊档，斩半只烧鹅、切一截腊肠，带回家就是一顿硬菜。
到了晚上，简单点，一锅煲仔饭。小砂锅抹点油，大米煮到半熟，铺上腊味、打个鸡蛋，小火焖到底。端上桌的时候，砂锅还在滋滋响，锅底结了一层金黄的锅巴。撒一把葱花，浇一圈生抽，拌开了吃。米饭吸了腊味的油香，锅巴脆生生的，嚼着嘎嘣响。一个人吃一锅，不用炒菜，配一碗老火汤，就够了。冬天的晚上，外面凉风一吹，回到家揭开砂锅盖，热气扑面而来，这顿饭吃得踏实。
广州人不说"进补"两个字，也不搞那些红焖羊肉、麻辣火锅的阵势。他们过冬是安静的、日常的——早上茶楼里的虾饺，中午砂锅里的莲藕排骨汤，下午阳台晾着的腊肠，晚上灶上咕嘟的煲仔饭。这些东西不轰轰烈烈，可是一天三顿连着吃，一个冬天也就过去了。广州人不跟冬天硬碰硬，他们用一锅汤、一笼虾饺、一碟烧腊，把湿冷的冬天一点点化开。
所以说外地人以为广州没有冬天，其实广州人只是不说。冬天在北方是穿出来的、烤出来的，在广州是喝出来的、吃出来的。来广州住一个冬天，早上茶楼坐一坐，中午回家喝碗汤，晚上砂锅煲仔饭一端——不出一个礼拜，你就懂了，这座城不是没有冬天，是把冬天的冷，全化成了餐桌上的热。
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