江苏
立冬前后的扬州，早晨有雾。运河边的柳树叶子黄了一半，河面上飘着一层薄薄的水汽，老城区的巷子青石板路湿答答的。这个时候，别的地方早上都在赶路，扬州人不赶。天刚亮，茶社的门已经开了，炉子上坐着水，服务员拿着铜壶在桌子之间穿梭，老茶客已经坐定了，一壶绿阳春，一碟干丝，慢慢悠悠地开始一天。
进了茶社，头一道上来的永远是烫干丝。白干子片得薄如纸，再切成细丝，细到能穿针。开水烫过去，挤干水分，堆成一座小塔，上面撒上虾米、榨菜末、姜丝，浇一勺虾籽酱油和小磨麻油。筷子一拌，干丝吸足了汤汁，软而不烂，豆香混着虾籽的鲜，咬一口清爽利口。别小看这一碟干丝，刀工是功夫，一块干子要片成十八片，再切成丝，没有十年功夫下不来。老扬州人坐下来，先剥两口干丝，喝口茶润润嗓子，这才算把早茶的仪式感拉开了头。
干丝吃完，点心就上来了。扬州早茶讲究'双绝'，翡翠烧卖和千层油糕。翡翠烧卖皮儿薄得透亮，里面是青菜馅，碧绿碧绿的透过皮看得到，像一块碧玉。咬一口，菜馅清甜，带着一点糖和猪油的香，不腻口。千层油糕是菱形的，白白软软，一层面一层糖一层猪油，蒸得半透明，筷子一夹能撕开十几层，吃起来甜糯绵软，不粘牙。一咸一甜配着吃，咸的提鲜，甜的收尾，这是扬州人几百年吃出来的搭配。
茶社的招牌还得说是蟹黄汤包。这东西在别的地方也有，但扬州的汤包讲究皮薄汤多。一只汤包拿在手里，晃晃悠悠的，里面全是汤，皮薄得像层纸，上面捏出十八个褶子。吃汤包有规矩，老话说'先开窗，后喝汤'，就是先在边上咬一个小口，先把里面的汤汁吸出来，再蘸醋吃皮。汤是鸡汤和蟹粉熬的，鲜得眉毛都要掉下来，烫嘴也得慢慢嘬，急不得。第一次吃的人容易被烫着，老茶客看着笑，说别急，汤包这东西就是让你慢下来的。
早茶吃到九十点钟，肚子垫了个半饱。到了中午，找一家淮扬菜馆子，来一碗清炖狮子头。别被名字唬住，这东西一点也不吓人，就是大肉丸子，但讲究极了。猪肉要手切，不能剁，肥肉瘦肉三七开，切成石榴米大小的丁，加马蹄、葱姜水搅上劲，团成拳头大的丸子，放在砂锅里清炖两个钟头。端上来汤清如水，丸子嫩得筷子一夹就散，入口即化，一点不柴。不像北方的红烧狮子头浓油赤酱，扬州的狮子头是清的，鲜的，温温柔柔的，好消化，不腻人。立冬前后吃这个，比猛吃羊肉舒坦，润胃又暖和。
晚上简单点，一碗扬州炒饭就打发了。别看这东西家常，扬州炒饭最见功夫。米饭要一粒一粒分开，不能粘成坨，鸡蛋炒得碎碎的，裹在米粒上，金黄金黄的。配料要有火腿丁、虾仁、青豆、香菇丁、胡萝卜丁，颜色丰富，每一口都能吃到不同的料。大火快炒，锅气足，端上来油光锃亮。外地人觉得炒饭不就是剩饭炒一炒吗，可在扬州，一碗合格的炒饭能让人吃出花来。老扬州人家晚上懒得做菜，米饭一顿吃不完，第二天早上打两个鸡蛋一炒，加点葱花，就是一碗香喷喷的蛋炒饭。这是扬州人家最日常的味道，不排场，但舒服。
扬州这地方，自古以来就是盐商聚居的地方，有钱人多，吃的讲究就出来了。别的地方吃饭是为了填饱肚子，扬州人吃饭是过日子——早茶能吃一上午，汤包要小口嘬，狮子头要慢炖，炒饭要粒粒分开。这种慢不是懒，是一种把日子过细了的本事。运河边上来来往往的船，南来北往的客商，都在这座城里学会了慢下来。
说到底，一个地方的吃食就是这个地方的脾气。扬州不跟你比谁吃的辣、谁吃的猛，它跟你比谁吃得细、吃得慢。立冬以后天凉了，来扬州待几天，不用赶景点，钻进巷子里的老茶社，跟老茶客坐一桌，一壶茶几笼点心坐到中午。临走前再去隔壁馆子来碗清炖狮子头，不油不腻，胃里暖暖的。这顿饭吃完，也就懂了这座城为什么叫瘦西湖，为什么叫慢生活——一切都是刚刚好，不多不少，跟它的吃食一样。
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